Sarvtor.ru

SarVtor.Ru
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отопительные печи из кирпича

Отопительные печи из кирпича

Отопительная печь – это главный элемент любого дома или дачи, в которых нет системы центрального отопления. Наши предки знали, что «Изба без печи стоять долго не будет» и были правы, ведь она дает и тепло, и возможность приготовить пищу в действительно здоровой атмосфере, не позволяет доскам и бревнам загнивать при повышении влажности в холодную погоду.

Выбираем нужный вариант печи

Печи кирпичные для дачи могут быть довольно разного назначения. Цена их изготовления будет зависеть тоже от этого. В первую очередь надо будет определиться именно с этим.

Здесь у нас есть три варианта:

Печь для дачи кирпичная может иметь совершенно разную конструкцию. Некоторые ее совмещают с камином, но здесь следует учесть, что чем больше совмещений, тем больше ее вес и возрастает потребность в стройматериалах, что существенно увеличивает и себестоимость.

В том случае, если вы станете использовать печку, в качестве камина, то она неплохо украсит ваш дом, и он будет наполнен уютом, комфортом и теплом, а ведь каждый хозяин мечтает об этом. Так же кирпичная дачная печь делится и по варианту установки.

В этом случае ест тоже три варианта:

Печка кирпичная для дачи может делаться в любом из перечисленных вариантов, надо будет для правильного выбора обратить внимание на материал стен и площадь помещения.

Как выкладываются кирпичные печи

Прежде чем перейти конкретно к порядовке, я решил поделиться полезным секретом, его мне порекомендовал один грамотный печник. Дело в том, что в районе топки и на входе в трубу дымохода от высокой температуры часто трескаются швы кладки, и чтобы этого избежать, я их армировал.

Способов армирования существует 3, во всех этих способах между рядов на кирпичи укладывается армирующая лента или стеклосетка:

Этот способ я применял для кладки банной печи. Он самый трудоемкий и затратный, но зато результат меня порадовал, швы банной печи, даже при больших перетопах не трескаются.

  • Этот способ намного проще, лента также выкладывается по периметру, но без сверления и фиксации на гвозди, просто загибаете ее под 90º;
  • По углам сразу кладете блоки на раствор, соответственно ждать пока раствор схватиться здесь не нужно.

Для банных печей этот способ не подходит, но для обычных домашних печей его использовать можно.

Если покупать самую дешевую оцинкованную ленту, то на 1 печь уходит ленты примерно на 600 руб. Нержавейка конечно лучше, но стоит она в 3 раза дороже.

Это самый экономный способ, здесь для армирования швов применяется стекловолоконная сетка (серпянка).

Все просто: либо покупаете готовую ленту, либо холст режете на кусочки и перед монтажом следующего уровня, выкладываете сетку на ряды кладки, как на фото слева.

Вариант № 1. Порядовка банной печи

Банная каменка это довольно дорогое удовольствие, но ценители выбирают именно ее.

ИллюстрацииРекомендации
Смета.

Цены могут варьироваться в зависимости от вида материала, мы взяли кирпич по 10 руб., но есть кирпич и по 6 руб. и по 12 руб.

Кроме того начинающему мастеру нужно брать больше кирпича, так как примерно 20-30% уйдет на бой.

Этот уровень имеет размеры 1х1 м, плюс сбоку делается подмостка под бак для воды. Весь уровень выкладывается из красных кирпичей.

В третьем ряду мы устанавливаем дверцы зольной камеры и прочистной люк для бокового колпака, плюс по периметру бокового колпака выкладывается лещадка «ШБ-6», ее размеры 230х40х150 мм.

Здесь мы перекрываем дверцы топливника. Обратите внимание: вначале подрезанные блоки нанизываются на металлическую шпильку, а потом это «ожерелье» укладывается на дверцу.

Снаружи эти уровни выкладываются одинаково, но внутри 7 ряд топки мы кладем плашмя, а 8 ряд снова ставим на ребро.

На этих уровнях формируется ниша и устанавливается дверца, в которой мы будем поддавать воду на камни.

В этой дверце контур огнеупорного кирпича должен быть уже контура красного кирпича на 5 мм, то есть его должно быть видно.

Вес камней в такой каменке может доходить до 200 кг и чтобы они не выдавили стенки печки, внутренность обкладывается чугунными колосниками.

Снаружи эти уровни делаются сплошными.

Между предыдущим и следующим уровнями трубы врезается заслонка и дальше труба кладется всплошную.

Вариант № 2. Порядовка печи с варочной плитой и камином

ИллюстрацииРекомендации
Технические данные.

Для кладки кирпича использовались те же растворы, что и при обустройстве банной каменки, то есть:

  • Для огнеупорного кирпича брался «Мертель ША-28» от компании «Сухой лог»;
  • Для красных кирпичей, использовалась стандартная печная смесь (заводская).

Чтобы мертель был более пластичным в него можно добавить порядка 7% жидкого стекла.

Перед укладкой кирпичи нужно замочить хотя бы на 10-15 минут, иначе сухой кирпич будет тянуть влагу из раствора, что негативно скажется на качестве швов.

В этом уровне перекрываем все прочистные люки.

Над дверцей поддувала 2 смежных ряда кирпичей подрезаются под 45º, склеиваются и только после этого устанавливаются.

Толщина шва в косой склейке 1 мм. После подрезки кирпичи соединяются, а после того как раствор схватится (30-60 мин.) их нужно положить на электропилку и «прожарить» примерно 3-4 часа.

Со стороны камина делаем бордюр 25-30 мм.

Для обеспечения демпферного зазора (порядка 5 мм) духовку обкладываем базальт-картоном.

Формируем основной бордюр камина. Для этого все кирпичи под амбразурой камина кладутся на ребро, стягивать шпилькой их не обязательно, температура здесь не такая большая.

В этом ряду формируем основу под стенки каминной топки. Как видите, стенки кладутся под углом порядка 20º.

Продолжаем выкладывать топку печи шамотным кирпичом.

Между стенками из красного и шамотного кирпича всегда делается зазор порядка 5 мм, туда закладывается коалиновая вата или базальт-картон.

Этот ряд кладется также, только со стороны камина сдвигаем его обратно, на уровень основы.

В больших топочных камерах каждый 4 вертикальный шов кладется без раствора, его заполняют каким-нибудь теплоизолятором.

Как видите, над духовкой и над дверцей топки снова оборудуются косые швы, причем как по красному кирпичу, так и по шамотному.

Этим уровнем мы перекрываем варочную плиту.

С тыльной стороны плиты снова обустраиваются косые срезы.

Обратите внимание: кирпич не должен давить на плиту, в нем делаются вырезы, потом плита вставляется в эти вырезы, а демпферные зазоры герметизируются теплоизолятором.

Эти уровни абсолютно одинаковые, они формируют еще одну ступень наружного каминного бордюра.

Здесь мы перекрываем основную часть нижнего колпака, остается только канал с задвижкой летнего хода слева и вертикальный правый канал который соединяет верхний и нижний колпаки.

Здесь делаем перевязку свода колпака.

Продолжаем также, только канал вытяжки над плитой сдвигаем еще ближе, плюс дальний кирпич с задней стороны подрезаем под углом.

Все делаем также, но сверху вырезаем места и устанавливаем 3 задвижки, на паровытяжной канал, на дымоход печи и на каминный дымоход.

Этот уровень служит для перевязки предыдущего.

Полноценным уровнем этот ряд назвать трудно, здесь мы формируем дымоходную трубу, она состоит из 6 кирпичей, так называемый шестерик.

Дальше просто выкладываем дымоходную трубу.

Кстати, если вы строите любую печь в уже готовом доме, то выбирая место под фундамент, рассчитывайте так, чтобы дымоход прошел между стропильных ног крыши, иначе могут быть проблемы с проходом через кровлю.

Фундамент — монолитный бетонный

Материалы

Для фундамента под печь подойдет бетон марки В15 (М200). Для приготовления такого бетона составляющие берутся в следующей пропорции: цемент — 1 часть, щебень — 4 части, песок — 2 части.

Цемент нужно взять не меньше М400. Крупным заполнителем может служить щебень или гравий, размер частиц которого не превышает 30 мм. Для бетонных работ пригоден песок с примесями не более 10%. К ним относятся глина, слюда, органического происхождения и пылевидные частицы. Примесей в крупном заполнителе должно быть меньше 2%.

Необходимые материалы для фундамента можно рассчитать, исходя из расхода на 1 м 3 готового бетона:

  1. Цемент М400 — 325 кг/м 3 .
  2. Песок — 1300 кг/м 3 .
  3. Гравий (щебень) — 1300 кг/м 3 .
  4. Вода — 205 л/м 3 .

Инструменты

Для производства бетонных работ необходимо иметь инструмент, с помощью которого:

  • укладывают бетонную смесь (лопата, кельма);
  • утрамбовывают (трамбовки, щуп);
  • разглаживают (гладильная доска, полутерок, затирка, железнилка, уголок).

1 — щуп; 2 — трамбовка узкая; 3 — трамбовка круглая; 4 — трамбовка квадратная; 5 — гладилка; 6 — скребок; 7 — полутерок; 8 — гладильная доска

Последовательность бетонирования

Очень важно определиться с глубиной, на которую необходимо заложить фундамент под печь. Это зависит от возможности грунта сопротивляться нагрузкам на него (несущей способности). Достаточно много существует грунтов со слабой несущей способностью. Они под действием нагрузок могут изменять свою первоначальную структуру (просадочные лессовые и содержащие растворимые соли, набухающие глинистые, биологического происхождения, а также водонасыщенные, зимой увеличивающиеся в объеме).

Так, например, для мелких (пылеватых) песков, супесей, суглинков и глин, в которых грунтовая вода находится выше глубины промерзания грунта, низ фундамента назначается ниже этого уровня. Глубина промерзания определяется по результатам многолетних наблюдений.

1 — песчаная подушка; 2 — гравий; 3 — глубина промерзания; 4 — монолитный фундамент; 5 — гидроизоляция; 6 — уровень пола; 7 — кирпичная кладка

Это в случае, если дом зимой может быть неотапливаемым. Если дом отапливается весь зимний период, то подошва фундамента должна быть на глубине более 50 см от планировки земельного участка.

При плотных грунтах с хорошей несущей способностью бетонировать фундамент можно и без опалубки. Тогда яму роют точно по размерам фундамента. Если грунт осыпается, необходимо устройство опалубки. Изготавливают ее из древесины хвойных или лиственных пород, которая не подвержена короблению. Доски берут толщиной не менее 19 мм и влажностью не более 25%.

На дно ямы под фундамент делается подушка толщиной не менее 15–20 см из песка и гравия, который утрамбовывается.

Укладывая бетонную смесь, обязательно проведите ее трамбование или уплотнение, чтобы освободить появляющиеся в ней воздушные пузыри. Это увеличивает плотность бетона, а, следовательно, и прочность.

Уход за свежеуложенным бетоном состоит в поддержании для него необходимой температуры и влажности. Это защита от быстрого высыхания поверхности бетона в ветреную жаркую погоду с помощью какого-либо влажного покрытия (мешковина, брезент, влажные опилки или песок).

Защита свежего бетона от излишнего увлажнения, высыхания, а также охлаждения производится в течение одной-двух недель в соответствии с температурой внешнего воздуха. Самое главное, чтобы бетон набрал не менее половины своей полной прочности.

Убрать опалубку можно только в случае, когда будет достигнута достаточная прочность бетона (50%). Чаще всего это происходит не раньше 7–14 дней при температуре от +5 до +20 °С. Чем выше температура, тем быстрее идет набирание прочности.

Поверх застывшего бетона кладется гидроизоляция (2 слоя рубероида). Размер фундамента нужно принять на 100 мм больше с каждого края печи.

Каталог проектов

Размеры печи в плане (1280х1530) мм.
Размеры топливников:
Жаровой камеры (640х710) мм;
Подтопка (320х510) мм.
Количество кирпича — 1100 шт.
Объем проекта — 39 страниц формата А4.

Размеры печи в плане (1660х1530) мм.
Размеры топливников:
Жаровой камеры (700х770) мм. (производится футеровка);
Подтопка (250х570) мм. (производится футеровка).
Количество кирпича:
Красного — 1320 шт;
Фигурного R60 – 7 шт. (Фигурный кирпич можно заменить на обычный красный кирпич);
Огнеупорного — 7 шт.
Объем проекта — 44 страницы формата А4.

Размеры печи в плане (1470х1660) мм.
Размеры топливников:
Жаровой камеры (700х760) мм. (производится футеровка);
Подтопка (250х570) мм. (производится футеровка).
Количество кирпича:
Красного — 1270 шт;
Огнеупорного — 12 шт.
Объем проекта — 43 страницы формата А4.

Размеры печи в плане (1540х1920) мм.
Размеры топливников:
Жаровой камеры (760х760) мм. (производится футеровка);
Первого подтопка (380х380) мм. (производится футеровка);
Второго подтопка (250х570) мм. (производится футеровка);
Количество кирпича:
Красного — 1500 шт;
Фигурного R60 – 55 шт. (Фигурный кирпич можно заменить на обычный красный кирпич);
Огнеупорного — 30 шт.
Объем проекта — 46 страниц формата А4.

Размеры печи в плане (1400х1780) мм.
Размеры топливников:
Жаровой камеры (710х760) мм;
Подтопка (260х640) мм.
Количество кирпича 1270 шт.
Объем проекта — 39 страниц формата А4.

Размеры печи в плане (1150х1660) мм.
Размеры топливников:
Жаровой камеры (770х770) мм;
Подтопка (380х380) мм.
Количество кирпича — 1000 шт.
Объем проекта — 38 страниц формата А4.

Размеры печи в плане (1530х1150) мм.
Жаровой камеры (770х640) мм;
Большого подтопка (260х510) мм;
Малого подтопка печи (260х460) мм.
Количество кирпича — 800 шт.
Объем проекта — 37 страниц формата А4.

Размеры печи в плане (1400х2040) мм.
Размеры топливников:
Жаровой камеры (710х770) мм;
Подтопка (260х640) мм.
Количество кирпича — 1550 шт.
Объем проекта — 38 страниц формата А4.

Размеры печи в плане (1410х2040) мм.
Размеры топливников:
Жаровой камеры (700х640) мм. (производится футеровка);
Первого подтопка печи (320х380) мм. (производится футеровка);
Второго подтопка печи (260х450) мм. (производится футеровка);
Ширина портала камина 380 мм. (производится футеровка).
Количество кирпича:
Красного — 1450 шт;
Фигурного R60 – 30 шт. (Фигурный кирпич можно заменить на обычный красный кирпич);
Огнеупорного — 35 шт.
Объем проекта — 45 страниц формата А4.

Размеры печи в плане (1020х1280) мм. (малый подтопок выходит за габариты печи на 130 мм).
Размеры топливников:
Жаровой камеры (640х570) мм;
Большого подтопка (260х510) мм;
Малого подтопка (320х380) мм.
Количество кирпича — 720 шт.
Объем проекта — 38 страниц формата А4.

Размеры печи в плане (1150х1410) мм.
Размеры топливников:
Жаровой камеры (640х640) мм;
Подтопка (380х380) мм.
Количество кирпича:
Красного — 870 шт;
Фигурного R60 – 11 шт. (Фигурный кирпич можно заменить на обычный красный кирпич);
Объем проекта — 41 страница формата А4.

Размеры печи в плане (1150х1410) мм, топчана — (700х1660) мм.
Размеры топливников:
Жаровой камеры (640х640) мм;
Подтопка (380х380) мм.
Топчана (260х570) мм. (производится футеровка);
Количество кирпича:
Красного — 1200 шт;
Фигурного R60 – 51 шт. (Фигурный кирпич можно заменить на обычный красный кирпич);
Огнеупорного — 14 шт.
Объем проекта — 42 страницы формата А4.

Размеры печи в плане (1150х1410) мм.
Размеры топливников:
Жаровой камеры (640х640) мм;
Подтопка (260х570) мм. (производится футеровка);
Количество кирпича:
Красного — 770 шт;
Фигурного R60 – 16 шт. (Фигурный кирпич можно заменить на обычный красный кирпич);
Огнеупорного — 20 шт.
Объем проекта — 41 страница формата А4.

Размеры печи в плане (1860х1410) мм.
Размеры топливников:
Жаровой камеры (640х640) мм;
Подтопка (260х570) мм. (производится футеровка);
Количество кирпича:
Красного — 1000 шт;
Фигурного R60 – 16 шт. (Фигурный кирпич можно заменить на обычный красный кирпич);
Огнеупорного — 20 шт.
Объем проекта — 42 страницы формата А4.

Размеры печи в плане (1280х1660) мм, топчана — (640х1660) мм.
Размеры топливников:
Жаровой камеры (900х640) мм;
Топчана (640х380) мм.
Количество кирпича — 1460 шт.
Объем проекта — 39 страниц формата А4.

Размеры печи в плане (1280х1780) мм, топчана — (640х1660) мм.
Размеры топливников:
Жаровой камеры (900х640) мм;
Топчана (380х640) мм.
Количество кирпича — 1565 шт.
Объем проекта — 42 страницы формата А4.

Размеры печи в плане (1280х1780) мм, топчана — (640х1660) мм.
Размеры топливников:
Жаровой камеры (900х640) мм;
Подтопка (380х380) мм;
Топчана (380х640) мм.
Количество кирпича:
Красного — 1555 шт.
Огнеупорного – 6 шт.
Объем проекта — 38 страниц формата А4.

Размеры печи в плане (900х1150) мм, камина — (900х710) мм.
Размеры топливников:
Жаровой камеры (640х510) мм;
Подтопка (260х380) мм.
Ширина портала камина 380 мм. (производится футеровка).
Количество кирпича:
Красного — 810 шт;
Фигурного R60 – 60 шт. (Фигурный кирпич можно заменить на обычный красный кирпич);
Огнеупорного — 17 шт.
Объем проекта — 43 страницы формата А4.

Этап 4. Кладка уличной печи

Итак, вы имеете на руках детально проработанную схему конструкции, а также все необходимое оборудование и стройматериалы. Следовательно, можно подготовиться к основным работам – убрать весь мусор и полностью выровнять место будущего монтажа.

Строительство фундамента

Традиционно вначале следует подготовить основание под будущую конструкцию. Оно, безусловно, должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать вес всей печи. Последовательность действий следующая.

Шаг 1. Вначале, используя капроновую веревку, разметьте место для будущего фундамента. Характерно, что основание должно быть шире основной кладки примерно на 10 сантиметров.

Шаг 2. Выройте небольшой котлован глубиной в 0,5 метра.

Шаг 3. Приготовьте раствор. Для этого смешайте «трехсотый» цемент с песком в соотношении 1 до 3-х, перемешайте и залейте необходимым количеством воды. Доведите образованную смесь до жидкого состояния.

Шаг 4. Укройте дно котлована «подушкой» из щебня, утрамбуйте ее, после чего произведите заливку жидкого раствора.

Процедура кладки

После высыхания раствора накройте основание рубероидом – он будет служить гидроизоляционным слоем. Далее можете класть кирпич.

Шаг 1. Вначале используйте только целый кирпич, затем – 3/4 и 1/2 изделия. Благодаря этому порядовка будет надежно связана. После того, как первый ряд закончен, приступайте к кладке второго. По завершению каждого ряда проверяйте конструкцию посредством монтажного уровня, чтобы она была параллельной поверхности земли.

Шаг 2. Закончив первый ряд, установите дверку поддувала, заранее обмотав ее по контуру шнуром из асбеста в целях дополнительного уплотнения.

Шаг 3. Чтобы закрепить дверку, уложите в порядовку стальную проволоку ?3 миллиметра – она поможет закрепить дверку.

Обратите внимание! Некоторые рекомендуют устанавливать стальные пластины и уже к ним крепить дверки – в действительности это в корне неправильно! Для фиксации таких пластин понадобится специальная сварка, работать с которой сможет лишь опытный специалист (ведь чугун достаточно сложно приварить к металлу). Да и качественность шва в таком случае никак не гарантирована.

По этой причине советуем использовать только проволоку.

Шаг 4. Используя «болгарку», проделайте в кирпиче небольшую борозду под проволоку.

Шаг 5. Зазор, который должен образоваться между кирпичом и дверкой, должен равняться приблизительно 1 сантиметру.

Шаг 6. Перекрыв поддувало, установите колосниковые решетки. С этой целью проделайте в кирпиче зарезы, дабы решетка расположилась не выше кирпичного ряда строго по зазору. Под воздействием высоких температур металл нагревается, но касаться кладки он не должен ни в коем случае.

Шаг 7. Продолжайте кладку до того момента, когда потребуется монтаж второй дверки. Если кирпич не подойдет, то аккуратно надрежьте его все той же «болгаркой». Также помните о сантиметровом зазоре между кладкой и металлическими элементами!

Шаг 8. Верхнюю часть закройте каменной плитой (хотя можете применить и металл), дабы на печи можно было подогревать пищу.

Дымоход для уличной печи

Когда уличная печь своими руками будет установлена, начинайте работу с дымоходной трубой. Оптимальным вариантом (особенно в нашей конструкции) может быть использование лишь модульного дымохода – он достаточно долговечен, чтобы прослужить вам долгое время. Более того, его очень просто устанавливать, а для изоляции стыков можно будет использовать термоустойчивый герметик или хомуты.

Также отметим, что есть ряд правил, которых обязательно нужно придерживаться при монтаже.

  • Начинать процедуру монтажа следует от печки.
  • Если вас интересует возможность наблюдения за огнем, то можно приобрести дверку, выполненную из жаростойкого стекла, и поставить ее. Но помните, что соединения в данном случае также следует уплотнять при помощи шнура из асбеста.
  • Стыки между модулями должны быть максимально плотными. При соединении комплектующие меньшего диаметра должны вводиться в соседние минимум на 50 сантиметров.
  • Чтобы стыки были максимально герметичными, желательно заделывать их термоустойчивым герметиком.
  • Ко всем соединениям должен быть достаточно свободный доступ (это необходимо для чистки).
  • Кронштейны следует устанавливать минимум каждые два метра.
  • Зазоры в перекрытиях или стенах не должны оставаться.

После всего этого остается лишь поставить беседку, а также обустроить близлежащую местность. Уличную печь своими руками можно отделать как плиткой, так и декоративной штукатуркой. Для более детального ознакомления с процедурой строительства советуем посмотреть тематический видеоролик.

Видео – Строительство уличной печи

Или еще один вариант конструкции – на этот раз более сложный.

Видео – Уличная печь своими руками с мангалом

Вы решили установить в доме печь или камин, или возвести уличный комплекс или банную печь? Тогда вам нужен мастер печник, поиск которого является ответственным делом. Форумы, наряду с примерами прекрасных работ талантливых печников, полны фото дымящих и разрушающихся печных приборов, жалоб на горе-печников, и недоумений, как так получилось: «Я ведь пригласил по рекомендации! Я не искал «дзешавей» и согласен был платить! Ведь у него фото в объявлении, ип, и договор! Он так убедительно говорил и все объяснял!» и т.д. Заказчик, кажется, подошел ответственно, и почему-то ошибся. Как так – попробуем разобраться.

Как получить «корочки» и разряд печника

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Крепление сайдинга под кирпич
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector