Sarvtor.ru

SarVtor.Ru
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Схема кладки кирпича своими руками

Схема кладки кирпича своими руками

  • 1 Зачем учиться класть кирпичи самому
  • 2 Зависимость способа кладки от сторон кирпича
  • 3 Инструменты и материалы для работы
  • 4 Типы кладки стен
  • 5 Итоги по теме

Кладка кирпича своими руками — дело, требующее определенной теоретической подготовки. Ниже мы предлагаем нашим читателям познакомиться с основными составляющими этой работы. А также расскажем, что необходимо для работы, как инструменты понадобятся в процессе и отметим основные особенности технологии выполнения работ.

Процесс кладки кирпича – достаточно занятное и простое дело, которое, тем не менее, требует некоторой подготовки.

Технология изготовления шлакоблока своими руками

Шлакоблок – современный строительный материал, который пользуется огромной популярностью при возведении различных конструкций. Он отличается своей прочностью, надежностью, способностью сохранять тепло. Эти все характеристики будут перенесены на здания и конструкции, которые вы собираетесь строить. Этот строительный материал отличается своей малой стоимостью, что делает его еще более популярным. Но, несмотря на это, его можно еще удешевить простым способом. Сегодня мы расскажем вам, как сделать шлакоблок в домашних условиях.

Состав шлакоблока уникален, и в то же время очень прост. Шлакоблок является очень доступным строительным материалом, который можно сделать своими руками, а потом взять, и построить стену из шлакоблока, тоже своими руками, даже без опыта в строительной сфере. По сравнению с кирпичом или другими строительными материалами, делать шлакоблок можно в домашних условиях, не имея никаких специальных приспособлений (кроме станка для шлакоблока) и умений. Сейчас мы расскажем и покажем вам как это сделать.

ШАГ 1: материалы. Чтобы начать производство этого строительного материала нам нужно определиться, какие материалы понадобятся нам для этого дела. Если вы хотите получить надежные блоки, то не стоит экономить на материалах, ведь это может сыграть с вами злую шутку в дальнейшем.

  1. Песок. Чистый песок, без лишних включений. Крупная фракция.
  2. Шлак. Для изготовления шлакоблока обязательно нужно брать доменный шлак, ведь он обладает нужными характеристиками прочности, и не разрушается под воздействием влаги.
  3. Гравий. Также необходим для увеличения прочностных характеристик шлакоблока.
  4. Цемент. Основное внимание нужно уделить цементу. Ведь от него зависит дальнейшее формирование блока. Для формирования надежных блоков нужно использовать цемент марки 400. Из такого цемента делаются самые лучшие строительные материалы, которые способны выдерживать абсолютно любые погодные условия, нагрузки и прочее.

Выше мы представили перечень необходимых строительных материалов, которые будут необходимы вам при создании шлакоблока. Помимо всего этого нужна будет вода, станок для шлакоблока, бетономешалка. Без бетономешалки можно обойтись, а вот без станка будет тяжело. Если вы собираетесь делать шлакоблоки без станка, то они могут получиться у вас, только неправильные. Вибрационный станок способствует равномерному распределению раствора в форме. За счет этого увеличивается прочность блока.

ШАГ 2: пропорции. Если вы не знаете, как правильно сделать шлакоблок, то это не беда. У каждого мастера существуют свои пропорции, но есть одна, стандартизированная инструкция, которая подойдет и вам.
И так, для приготовления правильного раствора нам понадобится:

  • 7 частей шлака;
  • 2 части песка;
  • 2 части гравия;
  • 1,5 части цемента;
  • 1,5 – 3 части воды.

Это самый оптимальный вариант рецепта по изготовлению шлакоблока, который используется уже не один десяток лет. По нему мы и будет действовать.

ШАГ 3: готовим смесь. Далее все материалы нужно смешать в нужных пропорциях в бетономешалке. Можно делать это и вручную, но лучше в бетономешалке. Засыпаем все материалы строго по пропорции в бетономешалку, заливаем все водой, и запускаем двигатель. После того, как смесь будет однородной (это легко определить невооруженным взглядом) начинаем засыпать ее в формы, или в станок.

В этой статье мы расскажем и покажем вам, как сделать шлакоблок своими руками в домашних условиях, не имея никакого опыта в строительстве. Мы предполагаем, что у вас есть в наличии вибрационный станок для, но если такого нет, то можно попробовать сделать специальную форму, в которой мы будет делать наши блоки. Этот метод не такой эффективный, как со станком, но тоже имеет право на жизнь.

Читайте так же:
Как сделать кирпичи с пластиковыми бутылками

Процесс работ

Стеновая разметка

Любая работы начинается в того, что требуется выполнить очистку основания от мусора и пыли. Если идет речь о первом этаже, то убраться следует на фундаменте, а если будете укладывать второй и выше этаж, то начнем с перекрытия. Достаточно для начала подмести веником в местах стен. Как ранее делали при разбивке фундамента, так и сейчас требуется правильно разбивать углы здания, чтобы везде они получились прямыми, потому что это будет последний момент, когда будет возможность все исправить, так как в противном случае ошибки в геометрии будут вылезать на перекрытие и крышу. Лучшим вариантом для решения проблемы будет вызов геодезиста, который будет отбивать прямые углы с точностью до 0.3 см, но это обойдется в несколько тысяч рублей, и обычно такого мастера вызывают лишь на разбивку здания или на чересчур длинные дома.

Небольшие дома можно разбить без посторонней помощи. Для этого потребуется рулон веревки и строительная рулетка, желательно выполненная из металла. Технология достаточно простая – поставьте блоки всухую и сделайте замеры диагоналей полученного прямоугольника. Точность будет в пределах 0.3-0.5 см. Следует учесть тот факт, что металлическая рулетка не тянется, а вот нитка или матерчатая будет растягиваться, и прилично. Если вы не планируете делать облицовку, то можно выпускать блок или кирпич за вертикальную границу цоколя приблизительно до 1/3 кирпича/блока. НО постарайтесь этим не злоупотреблять, особенно, если здания выше, чем в 1 этаж. Когда будут выставлены основные углы здания, то можно будет одновременно выставлять дополнительные, если они есть. Заодно можно будет выставить перегородки, особенно если нет колонн, чтобы класть их в одно и то же время, что и наружные стенки.

Кладка блоков своими руками в первом ряду

Перед началом кладки первого ряда требуется обязательно проверить все отметки вертикального типа основание на фундаменте, потому что именно первый ряд является самым важным этапом. Если вы не выровняете основание при помощи раствора или будут большие перепады, то ест большая вероятность того, что стены потрескаются. Проверку выполняют обычным ватерпасом или лазерным уровнем, которые выставили при разметке. Если отклонения от горизонтали максимум до 2 см, то можно выровнять неровности раствором. Если больше, то лучше заливать пояс с армированием и проследить, чтобы горизонтальность бетона была в норме. Первый ряд следует укладывать на рубероид, резать рулон напополам и укладывать прямо на фундамент. Делается это для того, чтобы отсечь капиллярную влагу от отмостки и земли.

В сейсмических районах, где нормативная бальность выше 6 подобная гидроизоляция запрещается! При сейсмической волне бокового типа здание может быть сдвинуто с фундамента, и полностью разрушиться. По этой причине гидроизоляцию делают из раствора, если нельзя класть рубероид. Итак, перед началом кладки еще раз проверьте основание на наличие мусора и смочите основание. Раствор кладут на первый угловой камень и второй на противоположном угле отверстиями вниз, а также требуется внимательно следить за высотой кладки. Боковые грани и торцы блоков обязательно проверяйте по уровню, чтобы все было только вертикально.

Когда все блоки будут стоять ровно по горизонтали и вертикали, то между ними следует протянуть шнур и выравнивать их по нему. Теперь аналогично этому сделайте перпендикулярную стенку – данная технология называется «завести углы». Пока вы будете заводить второй и третий угол, на первом этаже раствор успеет потерять подвижность, и блок будет лежать плотно. Как только это произошло, можно начинать укладку первого ряда дальше. Если речь идет о сейсмическом регионе, кладка «в пустошовку» запрещается. Речь идет о работах, когда на раствор кладут только горизонтальные ряды, а вертикальные не заполняют раствором. Таким образом, каменщики часто стараются сэкономить время, а после штукатурам придется изрядно возиться и заделывать щели.

Читайте так же:
Кирпич для оформления грядок

По этой причине на следующий блок на сторону торца нанесите по бокам две порции раствора, где блок на фундаменте/плите будет выложен и осторожно поставьте блок, едва не касаясь нити. Легким стуком кирки ли мастерка блок следует подбить к первому блоку и после выровнять по нити, чтобы блок ее немного касался. Когда все будет окончено, то проверьте боковую грань на вертикальность. Аналогично делаем и всю остальную стенку.

Укладка стен и армирование сеткой

Второй и все остальные ряды почти не будут отличаться от кладки первого ряда, но главным отличием будет то, что углы помимо уровня нужно будет проверять отвесом. Чем больше рядов, тем больше точность у отвесов, потому что у уровня достаточно большие погрешности. Обычно отвесы покупают в магазинах в виде металлических грузиков, к которым следует самостоятельно приделывать веревку.

Для разметки у груза следует сделать шляпу конической формы, чтобы точно знать точку, куда тот будет смотреть. Для кладки и оштукатуривания лучше всего использовать не покупные отвесы, а армянские. Его придумали строители, чтобы точно и быстро делать работы, а также ни на кого не отвлекаться.

Да, для кладки газобетонных и не только блоков своими руками потребуется армянский отвес, который по форме представляет собой юлу, а в нее вставляют не тоненькую капроновую нитку, а толстую веревку. На втором конце веревки должна быть труба, куда посередине продевают веревку. Внутри отверстия веревка будет проходить с усилием, а за трубой она будет перевязана узлом. У нее будет такой же размер, как и отвес.

Для измерения можно будет легко отмерить нужную длину веревку, и торцом трубку приложить к блоку, а отвес отпустить вниз. Легкое касание будет указывать на вертикальность, а остальные отклонения можно будет легко заметить и вовремя исправить. Вряд ли у вас получится купить такой отвес, но можно сделать его самостоятельно. Кроме того, не будет лишним прокладывать сетку для «стойкости от вандалов», потому что в большинстве криминальных сводок часто можно увидеть случаи воровства из магазинов в дереве без сигналов, где в магазин влезли за счет разлома стены.

Перевязка кладки в блоковой стене

Как правило, стены наружного типа кладут в блок, а внутренние в половину. Перевязка перегородок должна быть не меньше 30% блока в разбежку. Вряд ли тут получится придумать что-то новое. Наружные же стены можно перевязать по-разному.

Перемычки в блочной стене

В блочной стене над проемом окон и дверей требуется обязательно устанавливать перемычки, и в несущих наружных стенках допускается глубина заделки в стену на 0.2 метра, а при ширине проема больше 1.5 метров допускается не меньше 0.25 метров, для остальных случаев оптимальным будет показатель в 0.35 метра. Вы можете залить все бетонов, но это неудобно и долго. Для осуществления потребуется устанавливать опалубку, армировать пространственным каркасом и заливать. В таком случае кладка будет приостановлена. Если вы делаете все сами, то можно использовать этот способ – он хоть и самый трудоемкий, но и самый дешевый, а еще ничего не будет торчать из стены.

Готовые перемычки тяжелые и ставят их по нескольку штук на ряд, чтобы выбрать под толщину стены. Такой способ куда быстрее, но 1-2 людям будет тяжело делать это, стоя на лесах. При строительстве частница чаще всего используется арматура и уголок в качестве перемычки. В перегородках можно применять арматуру 1-1.2 см по 4 штуки, которые будут заделаны в кладке, и снизу подтянуть доску, а после распереть ее стойкой, а сквозь прутья накладывать раствор. Когда цемент станет менее подвижным, можно укладывать блоки. А вот для наружных стен, которые намного толще перегородок, используются уголки. Для этого следует отрезать его по размеру, а между собой сварить через полосу арматуру в нескольких местах. Далее выполните грунтование по металлу, чтобы не было ржавчины и установите на блок. На полки нанесите раствор и установите блоки отверстиями вверх. Это будет самый затратный метод, зато очень надежный и быстрый.

Кладочный раствор

В обычную бетономешалку, которая способна производить в кустарных/заводских условиях, входит около 10 ведер материалов. На одну мешалку потребуется половина мешка цемента М500, 8 ведерок песка и примерно 1.5-2 ведра раствора. В результате получаем прекрасный раствор 1 к 5 с прекрасной крепостью. Песок можно брать любой, но лучше мытый, потому что у него практически нет усадки. Для того, чтобы не садился раствор, в него требуется добавить жидкого мыла. Если оно хорошее, то на все приведенные пропорции хватит и 0.8 литра, но бывает мыло такого качества, что приходится наливать до 2.5 литров – его лучше не использовать.

Технология замешивания следующая:

  1. Укладываете 2 кирпича и на них помещаете арматурину между ними. Поверх нее поперед следует положить мешок цемента и выровнять его посередине. Кельмой разрежьте мешок с одной стороны, а после за арматурину поднимите мешок. Цемент следует поделить аккуратно напополам, подрезать и использовать одну половинку.
  2. Залейте в мешалку 1.5 ведра воды.
  3. После аккуратно всыпьте цемент и запустите прибор.
  4. Спустя 1 минуту работы начинается понемногу всыпать песок.
  5. Когда все будет окончено, добавьте воду или песка, чтобы скорректировать подвижность раствора.
Читайте так же:
Как класть кирпич полукругом

Учтите, что он должен быть не жидким, и не сухим – не скатываться на кельме, но и не комковаться.

Изготовление форм и сушка заготовок

Для изготовления форм вам понадобится листовая фанера и деревянные доски толщиной в 2-2,5 см. Доски нужно уложить на фанеру и закрепить так, чтобы получить ячейки одинакового размера. Учитывайте то, что в процессе сушки сырье даст усадку порядка 15%, поэтому ячейки нужно сделать размером на 15% больше стандартного размера кирпича, который составляет 25х12х6,5 см. Для фиксации досок используйте длинные гвозди. Чтобы тесто лучше сцепилось с формами, в них нужно сделать конические выступы. Именно за счет этих выступов и образуются пустоты в изделиях. Лучше всего делать выступы в листах фанеры, использующихся в качестве съемных крышек.

Смочите внутренние стенки форм водой и присыпьте небольшим количеством цемента. Это облегчит вынимание кирпичей в будущем. Ячейки заполняются глиняным тестом и встряхиваются, чтобы материал заполнил углы ячеек. Удалите излишки материала при помощи металлической пластины. Заполненную форму закройте крышкой. Через некоторое время формы нужно будет открыть, проверить, затвердели ли заготовки, и поместить на стеллажи для просушки. Сушить нужно на воздухе, использовать для этого обогреватели и прочие подобные приспособления нельзя.

При сушке влага из заготовок будет перемещаться к наружным слоям и испаряться. Под воздействием поверхностных сил наружные глиняные прослойки расширятся и сократят внутренние. Сушка проводится под навесом. На стеллаж либо выровненный грунт при отсутствии стеллажа нужно насыпать пару сантиметров соломы и сухого песка. Такая подстилка предотвратит приставание кирпичей к поверхности и будет способствовать их равномерной сушке. При необходимости вы сможете переместить заготовки, осмотреть их и т.д.

Технологическая схема производства кирпичей вибропрессованием.

Запаситесь полиэтиленовой пленкой. Она понадобится, если внезапно пойдет дождь. На сушку уходит в среднем 1-1,5 недели. Из заготовок испарится до 85% влаги. Оставшаяся влага уйдет в процессе обжига.

После того как процесс естественной сушки завершится, так называемый кирпич-сырец достается из форм. В таком виде его уже можно применять для внутренних работ. Облицовку подобным кирпичом не выполняют. Учитывайте и тот факт, что у таких изделий плохая водоустойчивость.

Стены, которые строятся из кирпича-сырца, необходимо дополнительно защищать от влаги. Делается это путем перевязывания швов. Оконные и дверные проемы обустраиваются на расстоянии порядка 1,5 м от угла помещения. Свес кровли, за счет которого обеспечивается защита стен от осадков, делается от 60 см в длину.

Для получения облицовочного кирпича заготовки нужно обжечь. Для этого применяется напольная печь временного действия. Технология обжига предусматривает несколько основных этапов. Сначала нужно подготовить агрегат для работы.

Читайте так же:
Кирпич глиняный для кабеля

Вернуться к оглавлению

Строительство стен из керамзитобетона

Возведение стен – задача технически не сложная, но требующая определенных навыков. Класть блоки нужно максимально аккуратно, рука должна быть твердой, иначе при отклонении по вертикали даже на несколько сантиметров стены придется ровнять как снаружи, так и внутри.

Кладка стен из керамзитобетонных блоков

Керамзитоблок можно класть как на цементный раствор, так и на специальный клей. Первый вариант подходит для блоков неправильной формы, так как позволяет скрыть все огрехи за счет толщины кладки. Но перед чистовой отделкой потребуется дополнительный выравнивающий слой штукатурк

Клей используется только для блоков с правильной геометрией, ровными стенками и без дефектов. Поверхность фундамента должна быть выровнена по уровню. Такая кладка позволяет делать швы толщиной всего 3-5 мм, что позволяет сэкономить на черновой штукатурке.

Процесс укладки керамзитоблоков практически одинаков для обоих вариантов:

  • На фундамент настилается гидроизоляция, защищая первый керамзитобетонный ряд от поднимающейся влаги.
  • Устанавливаются угловые блоки. Между ними натягивается контрольная нить.

  • Раствор наносится на фундамент, а клей – на нижнюю и боковую поверхности блоков.
  • Проверяется ровность блока уровнем как по горизонтали, так и по вертикали, при необходимости подправляя блок резиновой киянкой.
  • После завершения ряда одной стены проверяется ровность всей поверхности длинным уровнем также в двух плоскостях.
  • Второй ряд кладется с перехлестом в половину блока.

    Каждый третий или четвертый ряд необходимо армировать прутами или специальной сеткой.

    Также армируется ряд под оконным проемом на расстояние 90 см с каждой стороны.

    Можно устанавливать как готовые бетонные оконные и дверные перемычки или же заливать их самостоятельно, сделав деревянную опалубку и уложив в нее арматурную сетку.

    Укладываются перекрытия второго этажа без врезания в блок. Концы деревянных перекрытий оборачиваются гидроизоляцией.

    Когда закончены стены второго (или мансардного) этажа, можно приступать к устройству крыши.

    Утепление и отмостка цоколя

    Утепление цоколя своими руками лучше всего делать ЭППС, так как он не гигроскопичен и прост в монтаже. Если в доме нет подвала или цокольного этажа, плиты экструзионного пенополистирола можно фиксировать дюбелями. Если же снаружи на фундамент была нанесена гидроизоляция, крепление дюбелями противопоказано – они пробивают гидроизоляционный слой, сводя на нет все работы.

    Для этого вокруг дома выкапывается траншея под отмостку глубиной 30-40 см и шириной 1-1,5 м.

    После того, как цоколь утеплен, можно засыпать и трамбовать песчаную подушку. На песчаную подушку укладывается слой гидроизоляции, а на него – плиты ЭППС. После этого кладется металлическая армирующая сетка и все заливается бетонной стяжкой.

    Важно помнить об уклоне от дома наружу – для стока воды по отмостке. Поэтому опалубка делается изначально так, чтобы внешняя сторона была ниже внутренней.

    Строительство стен из кирпича и блоков

    К основным достоинствам кирпича относят:

    • прежде всего прочность и долговечность;
    • он также прост в изготовлении;
    • имеет оптимальную цену;
    • благодаря малым размерам кирпичей из них легко создавать сложные конфигурации и замысловатые декоративные элементы фасада;
    • высокая пожаробезопасность позволяет использовать материал для прокладки дымовых и вентиляционных каналов.

    При этом основным его недостатком является значительный объемный вес.

    Преимущество газобетонных и газосиликатных блоков – более быстрый монтаж стены, а также меньший вес материала по сравнению с кирпичом.

    Существенный недостаток – высокая гигроскопичность, что требует дополнительных затрат на облицовку фасада.

    Наружные кирпичные стены

    При возведении кирпичных стен должны обеспечиваться: горизонтальность рядов кладки, перевязка швов и вертикальность самой стены. Существует несколько видов наружных стен:

    • сплошные;
    • сплошные, имеющие внутреннее или наружное утепление;
    • облегченные.

    Наиболее часто применяется устройство кирпичной кладки стен, имеющее трехслойную конструкцию:

    1. несущая кирпичная стена;
    2. утеплитель (в основном минеральная вата);
    3. лицевой кирпич.

    Между последними двумя слоями предусматривается воздушная прослойка, необходимая для удаления влаги из утеплителя.

    Наружные стены из блоков

    Возведение стен из керамзитных, пазогребневых, газосиликатных и газобетонных блоков является довольно распространенным. Эти относительно дешевые строительные материалы легко поддаются механической обработке: распиловке, сверлению, штроблению в них каналов для прокладывания инженерных коммуникаций. При возведении стен из блоков необходим низкий расход смеси раствора.

    Между тем, блоки обладают высокой паропроницаемостью. В связи с этим после проведения всех мокрых строительных работ внутри дома необходимо произвести наружную отделку. Если стену не облицевать, то пыль и атмосферные осадки приведут к неравномерному потемнению поверхности.

    Облицовка дома кирпичом

    Облицовка дома – это не только эстетическое облагораживание фасада. Такие отделочные работы:

    • защищают стены от воздействия окружающей среды,
    • улучшают шумоизоляцию,
    • снижают амплитуду колебаний температуры.

    В основном облицовку кирпичом предусматривают еще на этапе проектирования, так как для этой конструкции необходим фундамент и цоколь.

    Кладка стен дома из облицовочного кирпича выполняется на расстоянии не менее 3 см от основной стены. Такой воздушный промежуток нужен, чтобы обеспечить свободный выход влаги и не допустить появление плесени и сырости.

    Внутренние стены и перегородки из кирпича

    Одним из наиболее распространенных вариантов перегородок являются кирпичные. В основном выполняют их толщиной в полкирпича. С целью облегчения конструкции здания применяют легковесные кирпичи: пустотелые, пористые, дырчатые, шлаковые.

    Конструкция стен из такого материала ничем не отличается от обычной. Единственный его недостаток – более низкие звукоизоляционные свойства.

    Внутренние стены и перегородки из блоков

    Кладка стен из керамзитобетонных блоков имеет ряд преимуществ перед кирпичом:

    • блоки значительно крупнее и легче;
    • за счет тонких швов внутренние стены сохнут намного быстрее;
    • гладкая поверхность позволяет не выполнять оштукатуривания, а прибегнуть лишь к чистой шпаклевке.

    Если предстоит сборка лишь прямолинейных конструкций, целесообразно использовать пазогребневые блоки. Это плиты в виде параллелепипедов, которые имеют на стыковочных и опорных поверхностях паз и гребень. Собирают такие блоки по принципу конструктора «Лего».

    Размеры и свойства

    Стандартные размеры кирпичных блоков определяются их предназначением.

    Технология кладки кирпичных блоков.

    Согласно технологии при использовании рядовых кирпичей, толщина стены определяется именно длиной параллелепипеда.

    Поскольку керамоблоки сделаны из обожженной глины, их свойства ничем не должны отличаться от обычного кирпича с пустотами. Однако комплекс преимуществ этих строительных элементов более обширен.

    1. Высокий уровень теплоизоляции. Он формируется оптимальным сочетанием пустот, наполненных воздухом, и плотной керамики.
    2. Стены, сложенные из керамики, отличаются хорошей паропроницаемостью, что обеспечивает естественный влагообмен. Кроме того, кирпичные блоки имеют ярко выраженные антисептические свойства, благодаря чему ваш дом не посетят грибы и иные непрошенные гости.
    3. Сочетание прочности, легкости и долговечности. Это, пожалуй, одно из лучших свойств керамических блоков.

    Заключение

    После окончания кладки стены стоит утеплить. Для этой цели можно использовать сайдинг или обычную клеенку. Еще один вариант пирога стены для керамзитобетонных блоков – встроенный междублочный утеплительный материал. Керамзитобетонные блоки не обладают достаточной вентиляцией, поэтому ее устройству необходимо уделить дополнительное внимание.

    Отделку керамзитобетонных стен можно провести с применением различных материалов. Это могут быть оштукатуривание, кирпичная или плиточная облицовка. Благодаря правильной форме, нет необходимости в их выравнивании. Для снижения тепловых потерь делается фасад вентилируемого типа. Внутренняя поверхность отделывается при помощи «сухого» или «мокрого» способов. Какую штукатурку применять – решать вам. Все зависит от того, как вы собираетесь строение использовать и на какие финансовые затраты рассчитываете.

    Хотелось бы также отметить! Нет ничего сложного в самостоятельном возведении конструкций из керамзитобетонных блоков. Нужно только правильно осуществить их монтаж и сделать это добросовестно и без спешки. Стены из керамзитобетонных блоков можно возвести и самостоятельно, так как такие работы не требуют большого опыта. Пробуйте, и у вас все получится. Удачи в ваших начинаниях!

    Оцените статью, напишите комментарий, а если статья понравилась и была полезна, поделитесь ей с друзьями.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector