Sarvtor.ru

SarVtor.Ru
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утепление стен дома с наружной фасадной штукатуркой

Одним из экономичных и популярных способов утепления и отделки фасада дома является теплоизоляция стен с тонким штукатурным слоем. Способ иногда называют легкий мокрый метод или по простому — мокрый фасад.

Суть метода в том, что к наружной поверхности стены крепятся плиты утеплителя, поверх которых наносится слой штукатурки.

На строительном рынке предлагаются комплекты материалов (штукатурные системы) для утепления и отделки мокрого фасада. В состав такого комплекта плиты утеплителя часто не входят и их приходится выбирать и приобретать отдельно.

Для каждого вида утеплителя предназначены свои разные комплекты материалов.

Что такое мокрый фасад, его преимущества и недостатки

Система утепления наружных стен мокрым способом появилась в Германии в середине прошлого века, а уже в 70-х годах распространилась на весь мир. Сегодня сложно найти домовладельца, который бы сказал, что его дому не требуется теплоизоляционная подушка, хотя еще несколько десятилетий назад утепленные здания были редкостью. Теплоизоляция не только защищает от сезонных холодов, но и устанавливает микроклимат в помещении весь год: зимой тепло, летом — не жарко. Отделка мокрым способом помогает решить эти проблемы и еще много других.

Так что же такое мокрый фасад? Это «слоеный пирог» из утеплителя и штукатурки. Между ними еще несколько скрепляющих, необходимых слоёв, но главное в «мокрой» отделке, это теплоизоляция, уложенная на стены дома и покрытая штукатурным раствором. По фото вы сможете изучить строение штукатурного мокрого способа отделки более наглядно.

Преимущества именно такого способа утепления заключаются в нескольких важных пунктах:

  1. Эта система отделки — надежный и долговечный утеплитель для стен. Правильно наложенный слой штукатурки держится десятилетиями и защищает фасад от холода и жары.
  2. Надежно предохраняет стену от ветров и шума.
  3. Является красивым декоративным оформлением для здания.
  4. Несложно монтируется.
  5. Имеет приемлемую стоимость.

Недостатки можно выделить лишь в сравнении с другими фасадными системами. Например, если сравнить с покрытием сайдингом, то мокрые фасады дороже — это не самый бюджетный способ отделки. А если сравнить с облицовкой натуральным камнем, то они менее износостойкие. В целом, штукатурные утепленные фасады имеют больше плюсов, чем минусов.

Преимущества технологии

Штукатурка фасада дома по пластиковой сетке по утеплителю — технология, отличающаяся экономичностью, высокой эффективностью и универсальностью:

  • Отсутствие внутреннего утепления стен экономит пространство помещений;
  • Повышение теплоизоляционных свойств стен снижает расходы на отопление зимой и на кондиционирование летом;
  • Метод малозатратный, дает существенную экономию средств на материалах;
  • Технология универсальна — подходит для утепления домов из бруса, ячеистого бетона, кирпича, а также для монолитных строений;
  • Стыки между панелями утеплителя в процессе оштукатуривания заполняются составом, покрытие получается герметичным, а теплоизоляционный материал получает надежную защиту от агрессивных природных факторов и механических воздействий;
  • Различные способы нанесения финального слоя современных штукатурных смесей позволяют обеспечить фасадам аккуратный и привлекательный внешний вид;
  • Защитные свойства штукатурного слоя положительно влияют на срок эксплуатации дома, коттеджа.
Читайте так же:
Фактуры декоративной штукатурки для фасадов

Как утеплять? Методы фасадного утепления

Выбор способа утепления и самого утеплителя зависит от стенового материала и места утеплителя в конструкции стены. При фасадном утеплении применяют такие способы, как:

  • метод скрепленной теплоизоляции (мокрый фасад);
  • вентилируемый фасад;
  • теплая штукатурка.

Рассмотрим детально каждый из этих способов фасадного утепления.

Фасадное утепление методом «мокрый фасад»

Этот способ теплоизоляции предполагает комбинированное крепление (механическое и клеевое) плит утеплителя к стенам и нанесение поверх них тонкослойной штукатурки, армированной пластиковой или стекловолоконной сеткой. Мокрый фасад может быть выполнен как вспененными, так и волокнистыми утеплителями. В первом случае применяется обычный или экструдированный пенополистирол, обладающий нулевым водопоглощением. Пенополистирол, полученный методом экструзии, дороже обычного, – произведенного методом паро-теплового удара.

В фасадном утеплении используется преимущественно обычный пенополистирол. Он обладает некоторой паропроницаемостью и водопоглощением. Эти свойства выражены не критично, причем настолько, что ими можно пренебречь. Зато низкая цена пенополистирола сокращает срок окупаемости теплого фасада.

Применение минеральной ваты при мокром способе фасадного утепления является предметом споров. Дело в том, что наружный гидроизоляционный слой никак не может быть более паропроницаем, чем вата. Таким образом, в утеплительном слое создаются условия, при которых водяные пары, проникающие из помещения посредством диффузии, не могут свободно выйти наружу и конденсируются, увлажняя волокнистый утеплитель. Намокшая вата уже не «греет», а кроме того, оседает и слеживается.
Очевидно, что использование ваты при устройстве мокрого фасада, потребует паробарьера между стеной и утеплителем. Но в таком случае паропроницаемость самой ваты перестает быть полезной. Есть только одно значительное преимущество минеральных ват при использовании в фасадном утеплении – негорючесть.

Утепление фасада методом «вентилируемый фасад»

Данный тип утепления предполагает наличие вентиляционного зазора между утеплителем и фасадной отделкой. Ширина зазора варьируется в пределах 20-50 мм. Внизу и вверху вентилируемого фасада имеются отверстия, через которые проникает и выходит воздух. Таким образом, происходит естественная вентиляция утеплителя, которая позволяет всегда сохранять его сухим.

В вентилируемых фасадах используются только негорючие волокнистые утеплители. Пенопласт строго запрещен в таких конструкциях, поскольку в случае его возгорания в вентиляционном зазоре возникает мощный восходящий поток свежего воздуха, приводящий к выгоранию фасада за считанные минуты.

Плиты минеральной ваты при устройстве вентилируемого фасада крепятся механически при помощи тарелочных дюбелей. При этом утеплитель пронизывают гибкие связи с одной стороны закрепленные в стене, а с другой – в кладке фасадного слоя. Гибкие связи располагаются под небольшим углом в сторону фасада и оснащены капельниками, позволяющими сбрасывать конденсат в вентиляционный зазор.

Для снижения теплопотерь и исключения растрепывания волокон плиты минеральной ваты в вентилируемом фасаде накрываются ветрозащитным слоем. Вентилируемый фасад является самым дорогим, однако и самым эффективным и долговечным способом наружного утепления.

Более подробно от утеплении фасада методом «вентилируемый фасад» можно узнать из статьи: Вентилируемый фасад, виды вентфасадов, технология монтажа.

Утепление методом «теплой штукатурки»

Теплые штукатурки – это отдельный вид фасадного утепления, сочетающий в себе некоторые преимущества двух предыдущих видов. Теплая штукатурка представляют собой смесь минерального связующего и пористых гранул низкой плотности. В качестве гранул может быть использован вспученный пенополистирол, перлит, вермикулит, керамзит и др. Теплопроводность, паропроницаемость и водопоглощение гранул определяет соответствующие свойства теплых штукатурок. Однако даже пенополистирольные штукатурки являются паропроницаемыми за счет наличия проницаемого минерального связующего.

Читайте так же:
Фасадный утеплитель для наружной отделки дома под штукатурку

Тёплая штукатурка.

Главное преимущество теплых штукатурок в том, что они позволяют одним действием создать и утеплительный, и отделочный слой. Но есть и минус – ограниченный слой теплоизоляции. Создать самостоятельный теплоизоляционный контур при помощи одних только штукатурок практически невозможно, поскольку их теплопроводность выше, чем у традиционных утеплителей, а «догнать» утепление за счет нанесения более толстого слоя не получится. Это с одной стороны нерационально, а с другой – грозит обрушением штукатурного слоя.

Теплыми штукатурками хорошо утеплять стены из ячеистых бетонов, керамических и керамзитобетонных блоков, т.е. из материалов, которые сами по себе имеют низкую теплопроводность. В комплексе «стеновой материал + теплая штукатурка» сохраняется паропроницаемость ограждающей конструкции и исключается конденсация влаги в её структуре.

В заключение. Все описанные методы фасадного утепления обладают собственными особенностями и преимуществами, среди которых цена играет важную роль. В связи с этим нельзя однозначно выделить какой-либо из способов, назвав его лучшим. При выборе материалов и технологий фасадного утепления, следует руководствоваться рациональностью и экономической целесообразностью. Отдельным критерием выбора является срок окупаемости утепления.

В приведенном ниже видеоролике представлен пример утепления фасада пенопластом методом мокрого фасада.

Проведение работ по технологии «мокрого фасада»

Для того чтобы процесс утепление по данной технологии прошло эффективно и служило долго, обязательно нужно строго соблюдать каждый шаг при этом соблюдая все правила, соблюдать рекомендацию. Каждое действие важно и располагает свои значения по отдельности, если игнорировать хоть один пункт, то брака не избежать.

Прежде чем начать процесс утепления обязательно нужно подготовить поверхность для монтажа, чтобы с утеплением не было последующих проблем после использования системы «мокрый фасад», нужно отнестись кропотливо и аккуратно к каждому пункту выполнения по прописанным правилам в инструкциях. Рабочий процесс по данному способу выполняется с утеплением и без утепления. Каждый из способов различается друг от друга.

Подготовка поверхности

При утеплении в данном случае изоляция будет качественной, если все слои будут плотно прилегать к поверхности. Главным действием нужно правильно подготовить поверхность. Сама плитка монтируется на клей, который рассчитан на чистку поверхностей. Если стена была покрашена, то придётся очищать до первых оснований.

Очистку можно провести механическим средством, использовать нагрев строительным феном. Целью является, то, что основание должно остаться чистым.

Старую штукатурку оставляют только тогда, если состояние не критично. Понять поможет проверка с простукиванием.

Если явных поражений стен не наблюдается, то всё равно нужно пройти оздоровительный процесс. Все трещины нужно отремонтировать, заполнить растворами для ремонта, выровнять заплатки, чтобы создать один уровень поверхности. Следующим этапом нужно провести ревизию плоскостей, как по вертикали, так и по горизонту. Если провести выравнивание с цементной штукатуркой, то монтаж можно начинать только через месяц. На стене нужно сразу установить плотный элемент, он понадобится для антенны и водостоков. Кронштейны сразу покрыть антикоррозийным грунтом. После того, как штукатурка высохнет, поверхность обработать грунтовкой. Нанесение осуществить валиком, кистью. Главное не пропускать ни один участок.

Читайте так же:
Утепление газоблока под штукатурку

Монтаж цокольного профиля

Цокольный профиль, на который устанавливается главный слой плит утепления, должен монтироваться по горизонту.

Профиль никогда нельзя устанавливать внахлест, только встык в 3 миллиметра. Это обеспечит соединительный элемент на каждый стык.

На сторонах угла стен профиль делается с зазорами. Для этого надо подрезать под угол в 45 градусов, а на месте стыков вставить элементы соединения. Эта мера предоставит выдержку на ровные горизонтальные линии.

Если утеплитель монтировать выше 80 миллиметров, следует придумать упор на время под начальный слой, для того, чтобы он не прогибался на первом этапе при наклеивании плиты. Чаще всего цокольный профиль монтируется по всему периметру утепляющих стен.

Монтаж утеплителя

Состав клея нужно довести до готового состояния, следуя требованиям. В определённую массу жидкости добавить сухую смесь и на небольшом обороте устройства создаётся подходящая структура. Действие займёт не более пяти минут. После ставится пауза на несколько минут, после тщательно перемешать снова.

Готовить огромное количество смеси за один раз не рекомендуется, т.к. срок пользования имеет ограниченное время.

Клей на плиту накладывается двумя способами:

  • По периметрам с отступом от краёв в 30 миллиметров, полосой в 10 сантиметров. Высота слоёв 2 сантиметра;
  • Если поверхность различается неизменной ровностью, то клей нанести по всем поверхностям при помощи шпателя.

В обоих случаях этап нанесения делится на две ступени. Для начала нужно определённое количество клея нанести плотно на поверхности плит, остатки добавить позднее. Клей на материал не наносится в места отступов.

Подготовленная плитка устанавливается в нужное место и прижимается с сильным притяжением к поверхности. Излишки сразу убираются шпателем. При установлении остальных плит используют плотное примыкание, чтобы не оставалось просвета. Пустоту клеем заполнять не рекомендуется.

Важное внимание нужно уделить примыканию плиток к откосу. Швы при укладке не должно проходить и совпадать с линией откоса, иначе появится трещина.

Сам раскрой плиты проводится с помощью ножовки с мелким зубом. В ходе монтажа нужно проглядывать ровность плоскости, пока клей не засох. В этом случае можно будет внести корректировку, пока не поздно. В конце обязательно проверить поверхность на отсутствие щелей. Дефекты устраняются плотной вставкой клиньев минеральной ваты.

Нанесение штукатурного слоя

Далее выполняется мокрый способ нанесения штукатурки. Для того чтобы изготовить наружную часть, применяется такой же состав клея, как и в предыдущих этапах. Сначала обрабатываются сложные участки (углы). Для штукатурки углов используют сетчатые палочки для замешивания раствора.

Вначале материал наносится шпателем вдоль углов с обеих сторон, полоса шириной в 200 миллиметров. Для фиксирования используется сетка. По линиям углов выравнивается сеточка. По ней ведётся шпателем слой раствора. Масса должна проступать сквозь ячейки и намазываться шпателем сверху нитей. Щели, которые остаются после монтажа, заполняются специальной пеной.

Читайте так же:
Фасад дома частных домов штукатурка короед

После обработки проблемных мест выполняется армирование поверхности, что осталась незаполненной. Полотна сетки стыкуются внахлёст 10 сантиметров. Просветы в наружной части не допускаются.

После того, когда на всех участках клеевой состав схватится, его затирают. Если отделка больше не планируется, то наносят ещё один слой штукатуркой до трёх миллиметров. Слой затирается. Процесс, который проходит, все этапы слоёв на утепление фасада называется – пирог.

Что нужно сделать прежде, чем приступать к наружному утеплению

Внешнюю теплоизоляцию монтируют, когда все глобальные этапы стройки уже закончены, включая установку окон и укладку кровли.

Сначала нужно подготовить основание под утеплитель:

  • сбить засохший кладочный раствор молотком;
  • очистить фасад от пыли и грязи щеткой с водой;
  • устранить неровности;
  • нанести грунт для увеличения адгезии – сцепных свойств стены и утеплителя;
  • проверить плоскость фасада строительным уровнем.

Первый ряд утеплителя монтируется на опорный профиль или брус. Если выбор пал на экструзионный пенополистирол, лучше использовать утеплитель с фрезерованной поверхностью для максимального сцепления материала с клеящими и штукатурными составами. Ровные плиты утеплителя нужно обработать ножовкой или металлической щеткой.

Этапы утепления газобетона своими руками

Для каждого материала применяют определенную технологию укладки. Для этого понадобятся перфоратор с набором сверл, шпатель для выравнивания поверхности газосиликата, клей и емкость для его разведения, уровень для измерения горизонтальности поверхности, дюбели, грунтовка и декоративная штукатурка для внешней отделки стен.

Утепление газоблока не сложный процесс и его можно с легкостью выполнить самостоятельно.

1. Работа с пенопластом

Работа с пенопластом включает следующие этапы:

  1. Очистить стену от пыли, мусора, потеков цемента, измерить уровнем неровность, если расхождения составляют более 1-2 см, пустоты или выгнутые участки необходимо выровнять. Под утеплителем не должны оставаться пустоты, они приводят к конденсации влаги на поверхности газоблока.
  2. Кисточкой нанести грунтовку для наружных работ, расход составляет 200 г на м 2 .
  3. Рассчитать кубатуру и количество необходимого материала.
  4. Внизу на цоколе фундамента установить направляющую планку для надежной опоры первого ряда пенопласта.
  5. Поверхность пенопласта делают шершавой с двух сторон с помощью специального игольчатого валика или любым подручным инструментом.
  6. Мастера советуют наносить клей на стену, чтобы была возможность сгладить неровности и выпуклости, но при ровной поверхности блоков можно наносить клей на пластиковую плиту. Клеевой раствор наносят сплошным слоем по периметру плиты, а середина покрывается шпателем в виде ляпух. Приклеиваем лист, плотно прижимаем рукой до появления излишков клея из-под стыков. На угол здания устанавливают перфорированные профили, которые формирует ровный угол.

Важно! Укладку блоков пенопласта проводят по принципу кладки кирпича, чтобы стык нижней части приходился на середину верхней плиты пластика, буквой Т.

  1. Закрепляем пенопластовый блок дюбелем (гриб), предварительно перфоратором сделав отверстие по длине гвоздя. Рекомендуется использовать полностью пластиковый дюбель и покупать не самый дешевый. У дешевого грибка гнется пластиковый гвоздь. Сверло используем диаметром 10 мм, на лист делаем пять отверстий – четыре по краю и один в центре, отступая от края 4-5 см.

Важно! Между наклейкой и прибиванием листов необходимо выдержать минимум 3 дня.

  1. Все стыки, трещины, сколы пенопласта тщательно заделываем монтажной пеной, после ее высыхания остатки обрезаем и поверхность зачищаем.
  2. Наклеиваем армирующую сетку из стекловолокна, придавливаем ее с помощью шпателя, сверху сетки наносится еще слой клея.
  3. На полностью высохшую и затертую поверхность наносится грунтовка.
  4. Фасад украшается декоративной штукатуркой, которая с помощью мелких зерен формирует своеобразный рисунок фактуры.
  5. Последний этап – нанесение слоя грунтовки и окрашивание.
Читайте так же:
Фасадная штукатурка эталон фасад

Укладка пеноплекса проходит с соблюдением всех этапов и последовательности проведения работ с пенопластом. Пенополистирол отличается меньшей толщиной, большей плотностью, у него выше пароизоляционные свойства, обеспечивает хорошую теплоизоляцию, не воспламеняется, что повышает пожаробезопасность здания.

2. Утепление пенополиуретаном

На этом этапе делают следующее:

  1. Проводят подготовительные работы.
  2. Пенополиуретан можно распылять прямо на газоблоки. В некоторых случаях устанавливается деревянная опалубка вертикальная или в форме ячеек.
  3. Распыление проводится с помощью специального оборудования в средствах индивидуальной защиты.
  4. Толщина застывшего слоя пены составляет от 5 до 10 см.
  5. Воздухообмен дома полностью прекращается, поэтому необходима установка надежной системы вентиляции.
  6. Проводятся работы по декорированию фасада облицовочным кирпичом.

3. Утепление минеральной ватой

Здесь требуется соблюдать такие шаги:

  1. Провести подготовительные работы по выравниванию стены из газосиликата и очистить поверхность от пыли с последующей грунтовкой, по периметру здания необходимо установить цокольные профили.
  2. Плиту промазывают клеевым раствором для минваты. Первый тонкий слой раствора втираем в поверхность минерального блока, а затем наносим по периметру слой шириной до 5см, в центре блока наносим 3-5 ляпушей, плотно прижимаем рукой к стене, слегка похлопывая, при укладке применяется кирпичное Т-образное размещение блоков. Регулярно уровнем проверяем ровность поверхности.
  3. Неровности на стыках плит обрабатывают абразивным материалом.
  4. Установка дюбелей проводится после трех дней, которые необходимы для высыхания клеевого раствора. Устанавливаются они с помощью перфоратора, которым сверлятся отверстия по центру каждого блока минваты из расчета 6 штук на м 2 . Дюбель должен быть со стальным сердечником. Пластиковый грибок полностью погружают в волокно, аккуратно забивая молотком.
  5. На поверхность утеплителя наносится слой клея, на который устанавливается армированная сетка из стекловолокна. Перехлест сеток должен составлять не менее 10 см, сверху снова наносится слой клея и выравнивается с помощью шпателя.
  6. Наносится слой грунтовки под декоративную штукатурку.
  7. Заключительный этап – нанесение декоративной штукатурки и формирование ее фактуры.

От качества проведенных работ и вида утеплителя для газебетона зависит комфорт и условия проживания в доме.

Технология оштукатуривания газобетона при наружных работах

Варианты отделки фасада дома из газобетонных блоков

Методы утепления стен из пеноблоков снаружи

Описание процесса самостоятельного утепления фундамента

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector