Sarvtor.ru

SarVtor.Ru
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шамотный кирпич огнеупорный

Пожароустойчивый шамотный кирпич: из чего делают этот строительный материал? В состав входят компоненты, количество которых зависит от сорта изделия:

  • Шамот – мелкоизмельченная огнеупорная глина, прошедшая процедуру предварительного обжига;
  • Графит;
  • Кокс;
  • Кварц крупномолотый;
  • Оксид алюминия.

Ингредиенты смешивают и отправляют в печь с высокой температурой для «спекания», во время которого образуются крепкие связи между компонентами. Оксид алюминия определяет пористость кирпича, его устойчивость в агрессивным воздействиям влажности, химических веществ, стойкость к высоким температурам.

Изделия формуют разными способами:

  • Литье из шликера;
  • Пластичный и полусухой метод;
  • Термопластичное прессование;
  • Горячее прессование;
  • Плавление.

Особенности

Специфичный песочно-желтый окрас и крупнозернистая структура делают шамотный кирпич легко узнаваемым. Необычные свойства материалу придает технология изготовления, в ходе которого исходное сырье формуется и обжигается при высоких температурах. Причем их уровень на каждой стадии в обязательном порядке строго контролируется.

Изготавливается шамотный кирпич из особого сорта глины.

Высокие показатели (теплоемкость и огнестойкость) достигаются особым составом исходного сырья. Шамотный кирпич изготавливают из специальных марок глины (которые и носят название «шамот») с применением некоторых добавок, в частности, оксида алюминия. Именно он «отвечает» за прочность и стойкость строительного материала и, самое главное, пористость, от которой напрямую зависит теплоемкость шамотного кирпича.

Понятно, что чем больше добавляется оксида алюминия, тем выше пористость материала и, соответственно, ниже прочность. Найти баланс между этими двумя показателями — самое главное в производстве шамотного кирпича, да и теплоемкость от этого тоже зависит.

  • Один из самых устойчивых к воздействию высоких температур строительных материалов. В создании печей и прочих подобных конструкций лучше отдать предпочтение именно этому варианту;
  • Высокая теплоемкость. Кирпич подобной модели не только противостоит воздействию высоких температур, но и может накапливать в себе большое количество тепла. Даже после прекращения топки той же печи, созданной из этого материала, кирпич будет отдавать тепло в помещение еще очень долго;
  • Прочность на высоком уровне. Несмотря на хрупкость, как и у многих других кирпичей, материал способен без разрушения переносить воздействие большого давления;
  • В процессе эксплуатации шамотный кирпич не деформируется и не изнашивается в течение максимального временного периода. При этом кирпич способен выдерживать самые серьезные внешние воздействия;
  • Привлекательные внешние данные позволяют создавать камины и печи с высокими дизайнерскими качествами без необходимости проведения внешней отделки.

Особенности

Теперь настало время познакомиться с главными особенностями этого материала. Их целесообразно разделить на положительные и отрицательные.

Достоинства

  • Ключевое преимущество силиката над другими материалами – это низкая цена. Данный факт объясняется более простой системой производства и дешевым исходным сырьем. Его производственный цикл не более 18 часов, в то время как у керамического кирпича он достигает 6 дней.
  • Он обладает повышенной звукоизоляцией, что значительно сокращает расходы при строительстве. Благодаря способности поглощать шумы и вибрацию, он обеспечивает комфортную обстановку в помещения. Как гласит инструкция, он не нуждается в установке дополнительной звукоизоляции.
  • Также нельзя не отметить и тот факт, что он прекрасно противодействует агрессивных воздействиям окружающей среды: плесень, бактерии, грибок и т.д. Это избавляет от необходимости наносить антисептики.
  • Уже упомянутую широкую цветовую гамму тоже можно занести в актив данного материала. Она позволяет создавать уникальные дизайны фасадов, чем с удовольствием пользуются многие дизайнеры. Причем он окрашивается полностью, а не только по лицевой стороне.
  • Фасады, сделанные из силикатного кирпича не нуждаются в дополнительной отделке, что значительно сокращает временные и финансовые затраты. Данный материал имеет абсолютно законченный вид.
  • Повышенная морозостойкость делает силикатный кирпич настоящим бестселлером для регионов с суровым климатом (к примеру, Сибирь). Ему не страшны даже жуткие северные морозы до -65 градусов.
Читайте так же:
Жидкая проникающая гидроизоляция для кирпича

Ключевые характеристики основных разновидностей

Недостатки

Разумеется, нашлось место и отрицательным моментам, пусть их и не так много:

  • Ограниченность использования при возведении фундамента и цокольных этажей. Данное ограничение вызвано тем, что воздействие солей, содержащихся в грунтовых водах отрицательно влияет на силикатный кирпич. Он может начать рассыхаться со временем.
  • В сравнении с другими аналогами, у него более низкие показатели таких характеристик, как огне- и водостойкость. Это значительно сокращает его эксплуатационный период.
  • В экстремальных условиях данный материал начинает мгновенно терять все свои качества. Так, к примеру, в регионах с частыми дождями не желательного его использовать, так как он довольно быстро начнет рассыхаться.

Составные части силикатного кирпича

На этом список качеств можно закончить. Констатируя все вышесказанное, можно сказать, что силикатный кирпич является превосходным материалом для различных видов наружных работ. К тому же, он обладает отменным соотношением цена-качество, благодаря которому и получил широкое признание в нашей стране.

Как заделать трещины вокруг стальных элементов

Металл и кирпич имеют разное расширение при нагреве, и это приводит к щелям. Чтобы этого не произошло, печники делают специальные выемки в кирпичах во время возведения печи. Стальные или чугунные элементы прокладывают теплоизоляционными материалами (асбестовым шнуром, асбокартоном, либо картоном из минеральной ваты). Теплоизолятор должен быть устойчив к температуре от 800 градусов.

Как отремонтировать кирпичную печь своими руками, если эти требования не были соблюдены и трещины появились? Такие щели заделывают раствором с добавлением шамота. При больших повреждениях конструкцию разбирают, подтягивают крепёжную проволоку и обматывают металл теплоизолятором.

Введение в огнеупорные цементы

Огнеупорные цементы, или огнеупорные бетоны, являются типами бетона с высокой тепловой устойчивостью. В то время как традиционный бетон на основе цемента Портленда может быть поврежден или уничтожен высокой температурой (1), огнеупорные цементы сопротивляются такому повреждению. Портленд цемента в основном состоит из кальция силикатов, по сравнению с огнеупорным цементом, который использует монокальций глинозем (CaAl2O4) — из высокой температуры сочетание глинозема (Al2O3) и карбонат кальция (CaCO3) — среди других добавочных соединений. Производство в противном случае аналогично обычному бетону (2). Для огнеупорных цементов высококачественный источник оксида алюминия необходим для оптимальной высокотемпературной производительности. Более низкие сорт алюминиевые цементы могут использовать более легко доступные источники алюминия, такие как бокситы — хотя их тепловые свойства производительности ниже. Многое, как обычный цемент, огнеупорный цемент может быть уволен в кирпичной форме, но чаще формовался в определенной форме.

Читайте так же:
Прошить леново а516 кирпич

Шведская печь-камин с шамотным ядром

Конструкция, известная как шведская печь-камин и иногда называемая в источниках «противоточной», что как-то не совсем корректно, сравнительно недавняя разработка – середина ХХ столетия. Что не помешало стать этому проекту одним из самых популярных в мире отопительных печей. Что легко объяснимо простотой и универсальностью конструкции.

Камин и теплоемкая печь, при всем своем близком родстве, по сути своей, очень непохожие конструкции, способные решать различные задачи.

Печь инертна и сравнительно долго прогревается, но затем и долго отдает тепло в обогреваемое помещение.

Камин же прекрасно вентилирует и сушит комнаты, начинает греть сразу после розжига топлива, но при это имеет слишком низкий КПД и не способен создать в помещении комфортную температуру, поскольку неспособен аккумулировать тепло.

Идея совместить плюсы и минусы этих систем возникла давно, но принцип работы их настолько различен, что такая интеграция не проходила гладко. В итоге всегда получалось, что две различные конструкции просто совмещали в одном корпусе (или, если угодно, массиве), отчего печи-камины имели два различных топливника, действующих независимо. И компактными такие гибриды назвать сложно. В конечном итоге получилась та самая шведская печь-камин, порядовку которой мы рассмотрим ниже.

На сайте уже приводилась порядовка подобной печи, но в ней не было выделено тепловое ядро, отчего читатели столкнулись с трудностями при кладке топливника с шамотной футеровкой.

Для профессионала тут особой трудности нет. Он понимает, что достаточно выполнить тепловое ядро из шамота независимым, без связки с внешним теплонакопительным контуром. Но вот у неопытного человека, как оказалось, возникают затруднения. Поэтому попробуем разобрать кладку печи с шамотным ядром и попытаемся пояснить, в чем конструктивные различия с печкой, сложенной только из одного вида кирпича.

Читайте так же:
Asus zenfone max zc550kl восстановление кирпича

Для начала требуются некоторые пояснения. Печь с шамотным ядром делается немного выше. На пару рядов. Это происходит по одной только причине – нужно перекрыть печь так, чтобы перекрытие не опиралось на шамотное ядро и то могло расширяться независимо.

При этом немного изменится перевязка кладки. Поскольку теперь рассекатели, разделяющие печные каналы, нельзя перевязывать с топкой. Следовательно, их придется связывать с внешними стенками печи. И тут есть два варианта решения.

Первый используется больше каменщиками – через ряд на углу ставится трехчетвертной кирпич. И многим этот способ не нравится по причине нарушения внешнего рисунка кладки – перевязка вертикальных швов идет через четверть кирпича, а не половину, как то принято при традиционной печной кладке (хотя такую перевязку стоило бы назвать «готической» – это более точный термин). Поэтому в порядовке показана так называемая «косая перевязка». Она немного более хлопотная при монтаже, но зато внешне совсем незаметная.

Теперь про изменения габаритов исходного варианта. Рассчитать высоту печки, описанной ниже, довольно легко. При нормальном печном шве (3-5 мм) высота ряда будет составлять 7 см (65 мм + 5 мм). Соответственно, просто умножаем количество рядов на эти самые 7 см и получаем общую высоту.

Уменьшить высоту печи нельзя. Если только выбрать более компактные дверцы топки и хлебной камеры. Вообще габарит печи определяет по большей части именно литье. Поскольку высоту и ширину топки задают именно габариты дверцы.

Собственно, выбор сейчас в специализированных магазинах довольно большой, но мы все же рекомендуем купить дверцу 50х50 или 50х60 см. И такую, в которой есть не только основная внешняя стеклянная дверца, но и меньшая внутренняя, литая, выполненная в форме решетки. Просто этот вариант предпочтительней с точки зрения пожарной безопасности.

Хлебную камеру можно упразднить. Просто не ставим дверцу. А взамен замуровываем получившее отверстие кирпичом. И в футеровке (тепловом ядре), и во внешнем контуре.

Если позволяют габариты помещения, печь можно увеличить по высоте, введя дополнительные ряды в топку или ту часть конструкции, что расположена над хлебной камерой. Но увлекаться не стоит. В противном случае придется увеличивать сечение дымовой трубы. Внутренности печи (ее каналы) можно оставлять без изменений при увеличении сечения трубы до 2-х кирпичей или 250х250 мм (в порядовке сечение трубы же в 1 кирпич или 250х120 мм). Понять же когда требуется увеличить пропускную способность трубы очень просто.

Сечение трубы зависит от мощности печи. Точнее, от площади поверхности, излучающей тепло. Увеличивая высоту печного массива, мы тем самым увеличиваем и ее активную площадь – габариты поверхности, участвующей в тепловом обмене.

Читайте так же:
Каминная топка обложенная кирпичом своими руками

Соответственно, после какого-то предела придется корректировать и возможности дымовой трубы. Эти табличные данные можно посмотреть самостоятельно в интернете, специализированных изданиях или на сайте в статье, посвященной расчету печного габарита.

Высота трубы (минимальная, необходимая для гарантированной работы печного прибора) определяется очень просто. Для печки нужно минимум 3 метра, для камина – 5. Соответственно, для нашей конструкции потребуются те самые максимальные 5 метров. Конечно, как теплоемкая печь, конструкция сможет работать и с трехметровой трубой. Но вот в режиме камина могут наблюдаться и сбои.

Помимо шамотного и красного полнотелого керамического кирпича потребуется печное литье (его объем нетрудно понять по порядовке печи), а также вязальная проволока. И, что сильно отличает этот вариант от печки из одного вида кирпича, обязательно понадобится негорючий теплоизолятор. Часто рекомендуют базальтовый картон или листовой асбест. Но тут есть нюансы.

Асбест не так уж и экологичен, а базальтовый картон попросту не рассчитан на такие температуры, а потому попросту спекается. И перестает выполнять роль теплового демпфера. Поэтому лучше все же использовать что-то на основе каолина. В специализированных магазинах такой негорючий теплоизолятор обычно именуют кремнеземным волокном или ватой.

Дополнительно потребуются нержавеющая листовая сталь и стальной уголок №32 или 45. Нержавейка нужна для монтажа топочной дверки и дверцы хлебной камеры. Хотя часто в магазинах имеются уже готовые монтажные туннели для конкретных дверец. И тогда проще воспользоваться ими, а не мудрить самостоятельно.

Конечно, дверцы можно закрепить и другим способом (проволокой или на спицах), но все же монтаж дверцы при помощи туннеля куда надежнее. Да и внешний контур в районе дверцы он защищает от перегрева куда надежнее, чем более традиционные способы. Так что все же лучше дверцу ставить с туннелем, герметизированным кремнеземной ватой по периметру.

Ну а уголок потребуется для стягивания теплового контура снаружи. По типу промышленных печей. К четырем внешним вертикальным углам теплового ядра ставится по уголку, которые затем стягиваются или стальными пластинами (понадобится сварка), или анкерными резьбовыми шпильками (придется под них вырезать пазы снаружи теплового ядра), или скруткой из вязальной проволоки (наименее надежный вариант). Но все же, оптимальным вариантом принято считать именно резьбовые шпильки, которые несложно найти в магазинах крепежа или изготовить самостоятельно.

Если вас не пугают все перечисленные трудности, можно приступать уже непосредственно к кладке печи.

1 ряд

Первый ряд играет роль декоративного. Он немного шире основного массива и потому образует своеобразный плинтус, базис печи. Если такой изыск не требуется, можно просто выполнить его таким, чтобы не выходил за общий абрис.

Читайте так же:
Керамический облицовочный кирпич цветной

2 ряд

Многие печники в качестве основания используют один ряд кладки, а не два. Чего делать не стоит из соображений безопасности. Правило очень простое. Два ряда кладки минимум – это в основании печи и при перекрытии ее внутренних полостей. Три ряда – это верхнее, завершающее перекрытие печного массива. Еще раз. Это обязательный минимум. Так что не стоит стараться выгадать и построить печь чуть ниже за счет перекрытия и основания.

3 ряд

На третьем ряду устанавливаются прочистные лючки и дверца зольника (она же поддувальная). Всю фурнитуру проще и дешевле крепить при помощи петель из вязальной проволоки.

4 ряд

5 ряд

На пятом ряду перекрывают проем зольника и начинают формировать боковые каналы. С каждой стороны печи есть два малых опускных и один большой подъемный канал. Если печь будет более мощной, то хорошо бы не только увеличить сечение дымовой трубы, но и на ряд-два поднять перемычки между каналами.

6 ряд

На шестом ряду начинают вести кладку ядра из шамотного кирпича. Никаких особых приготовлений не требуется. Просто начинают класть шамотный кирпич на шамотную смесь, а не на кладочный раствор из красной глины.

При этом обязательно следят, чтобы между красным и шамотным кирпичом оставалась незаполненная раствором щель примерно в 5 мм – так называемый «сухой шов». Он необходим, чтобы компенсировать разницу расширения керамического и огнеупорного кирпича.

Еще важный момент. Лучше сначала выполнить кладу шамотного ядра, а потом уж стянуть это ядро металлическим внешним каркасом. И только потом выполнить кладку внешнего контура из красного полнотелого кирпича. В местах примыкания внешней кладки и теплового ядра надо проложить полоску кремнеземного волокна. Не особо зажимая его. Это делается для герметичности. Чтобы исключить обмен газов между каналами.

7 ряд

На седьмом ряду ставится дверца топки при помощи монтажного туннеля и кремнеземного волокна. Тогда же начинает использоваться косая перевязка. Заднюю часть топочного пода неплохо выполнить наклонной к дверце. Но это факультативно. Просто наклонный под немного улучшает условия горения топлива. Необязательно скашивать такой кирпич совсем на нет. Можно смело оставить сантиметр – это только повысит прочность такого скошенного кирпича.

8 ряд

Как уже говорилось, лучше сначала сделать шамотное ядро, а потом уж закрыть его внешней кладкой. Но порядовка дана общая. Не забываем о щели между внешним и тепловым контуром. Если не получается при стандартной кратности кирпича, придется попилить кирпич для теплового ядра. Соблюдение пустого шва между керамическим и огнеупорным кирпичом обязательно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector