Sarvtor.ru

SarVtor.Ru
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Компостный ящик своими руками: варианты изготовления

Компостный ящик своими руками: варианты изготовления

Для созревания и хранения органического удобрения используют специальные емкости – компостеры. Контейнер для компоста можно купить в готовом виде из пластика с герметичной крышкой. Такие сооружения больше подходят для анаэробного брожения.

Но для аэробного способа лучше сделать компостный ящик своими руками. В нем удобнее перемешивать компоненты, чтобы не закисали, можно регулировать доступ кислорода. Исходя из количества органики, емкости для компоста делают подходящего размера – двух или трехкамерные.

Варианты изготовления компостного ящика своими руками разнообразные как по материалу, так и по форме. В хозяйстве всегда найдется, что применить – доски, шифер, пластиковые панели, металлические бочки, кирпич или бетон.

Сделать деревянный ящик своими руками

Определяемся какой ящик хотим сделать
Для начала определитесь с конструкцией и размерами ящика, с породой древесины. Затем рассчитайте необходимое количество досок. Как правило, используются недорогие хвойные породы дерева, например, сосна или ель. Ящики из такой древесины отличаются долговечностью, универсальностью и оптимальной ценой. Их можно будет хранить в условиях повышенной влажности (на балконе, в сарае, на улице, в погребе).

Виды деревянных ящиков

В зависимости от нагрузки, ящики бывают:
● Плотные с цельными стенками без планок (рис. а).
● Плотные со стенками из нескольких досок, собранными на двух (рис. б) или на четырёх планках (рис. в).
● В виде лотков (рис. г) – для хорошей вентиляции и снижения веса.
● Решётчатые со стенками, собранными на двух (рис. д) или на четырёх планках (рис. е).

а) б) в) г)

д) е)

Как узнать сколько доски понадобится для ящика?

Для начала определитесь, какой размер вам более важен – внешний или внутренний. Если вы ограничены в пространстве, то – внешний. Если важно разместить что-то жесткое и объемное внутри, то ориентируйтесь на внутренний размер. В таком случае для определения количества материала надо учитывать толщину стенок. Длина досок боковых стенок, дна и крышки будет больше внутреннего пространства на толщину двух соответствующих стенок. Желательно предварительно набросать схематический рисунок ящика с нужными размерами или воспользоваться одной из приведенных в этой статье схем, чтобы исключить ошибки в расчетах.

Составьте перечень досок для покупки. На стенки, дно и крышку используется доска шириной 100-150мм. Для скрепления углов применяют брусок 40-70мм шириной. Толщину можно выбрать из диапазона от 15 до 25мм. Если ящик не предназначается для большой нагрузки, то нет смысла переплачивать за более толстый материал, кроме того ящик от этого станет

Читайте так же:
Отделка откосов цементно песчаным раствором

! Рекомендуем всегда прибавлять 5-10% запаса материала при закупке, на случай его порчи во время работ по обрезке и покраске.

Примеры готовых деревянных ящиков в интерьере


Какой инструмент понадобится?

Для сборки понадобится минимум ручного инструмента: молоток, шуруповёрт (если собирать на саморезах), ножовка (или электропила). Пригодятся рулетка и карандаш.

! Для шлифовки поверхности используйте шлифовальную бумагу от 60 до 120 мкр.

Начинаем изготовление

Работа начинается с подготовки материалов, инструмента и расходников. Запаситесь метизами (гвоздями или саморезами).

! Мы рекомендуем использовать по 2 штуки в местах соединения досок.

Определите количество стоек/планок. Как правило, используются 2 стойки на каждую стенку (рис. б) внутри либо снаружи ящика, по желанию.

! Если ящик небольшой и планируется под хранение/переноску лёгкого груза – можно обойтись стойками толька на торцах.

Сборка ящиков на планках производится «щитовым» методом – это самый простой и проверенный метод.

Предварительно доски торцуются (нарезаются по определённому размеру). Напомним, что доски торцов (это короткая сторона ящика) задают внутреннюю ширину ящиков.

Схема сборки (инструкция)

  1. Собираем торцы с помощью вертикальных планок.

! Мы реккомендуем использовать для крепления саморезы, так как они лучше держат доски и изделие становится более ремонтопригодным, хотя их установка займет немного больше времени.

Вот что получилось!

Желаем, чтобы у вас получилось сделать качественный ящик, и он вам долго служил!

Компания «Надёжный Поставщик» поможет сделать качественную деревянную тару для хранения и перевозки вещей, продуктов, инструмента, цветов и других вещей. Если вам понадобилось много таких ящиков, сэкономьте время, закажите изготовление у нас – доверьтесь профессионалам. Мы производим различные виды деревянной тары: ящики, поддоны, щиты. Посмотрите наш каталог ящиков и заказывайте любое количество ящиков, которое вам нужно.

Для удобства клиентов, мы разработали онлайн калькулятор цены ящика . Укажите необходимые параметры, и вы узнаете вес и цену ящика, чтобы купить у нас.

Появились вопросы по изготовлению ящика своими руками или есть желание заказать нашу продукцию – обращайтесь по телефону +79227500369 или по электронной почте np@poddon74.ru .

Читайте так же:
Временный цемент без эвгенола для фиксации временных коронок

Искренне ваш, ООО Надежный поставщик

В разработке статьи принимали участие:

Руководитель: Лейдерман М.Л.

Начальник производства: Михайлов Д.В.

Копирование материала приветствуется при наличии активной ссылки на poddon74.com

Поворотное устройство

Если есть возможность, то можно не ограничиваться неподвижным лотком, а сделать своими руками мобильное устройство, более приспособленное для заливки бетона.

Чтобы лоток мог переворачиваться и выбрасывать содержимое, когда это необходимо, на него устанавливают специальное поворотное устройство.

Для его изготовления требуются:

  • две металлические трубы, имеющие диаметр около 60 мм;
  • два упора;
  • корпус подшипников;
  • ручки;
  • заглушки.

Вначале привариваются трубы, передний упор и корпуса подшипников. Ручку, заглушку и задний упор приваривают после того, как проводят фиксацию рамы в подшипниках.

Кавабанга! Состав бетона для тротуарной плитки; основные компоненты и тонкости изготовления

Если проводить работы в такой последовательности, то поворотное устройство будет поворачиваться в пределах подшипников, не сдвигаясь на них. Для фиксации в рабочем положении поворотного устройства используется штырь из проволоки диаметром 8 мм.

Чтобы это сделать, нужно просверлить вертикальное отверстие в области переднего кольца.

Существует и еще один тип поворотного устройства – уголки, сваренные в конструкцию, представляющую собой шестигранный штурвал. У такого механизма есть существенный недостаток: для опрокидывания лотка нужно будет прикладывать немалые физические силы.

Для изготовления ящика нужен листовой пластик. Его можно получить, распуская вдоль канализационные ПВХ трубы и выравнивая их. Для этого они режутся на небольшие отрезки. Каждый из них распиливается вдоль, и греется над газовой плитой или под феном.

Затем горячий мягкий пластик распрямляется и зажимается между двумя плоскостями до застывания. Очень удобно укладывать на него керамическую плитку, так как она быстро его охлаждает.

Чтобы сделать дно первого лотка ящика, из выровненного листа ПВХ вырезается пластина 10х18 см. Ее края нужно выровнять, зашлифовав наждачной бумагой, уложенной на столешницу.

Из еще одного заготовленного листа нужно вырезать боковые стенки лотка и перегородки для него. Высота бортиков должна получиться 3,4 см.

Затем стенки наклеиваются на дно, и в лоток вклеиваются перегородки. Они разделят его на ячейки, и дадут дополнительную жесткость.

Аналогично делается еще 2 лотка. Затем все три устанавливаются друг на друга, и стягиваются резиночками. Теперь их необходимо просверлить с боков по предложенной схеме.

Читайте так же:
Количество цемента для раствора м150

Для соединения лотков на шарниры, нужно выпилить из листа пластика и отшлифовать 2 длинных, а также 4 коротких рычага. Они просверливаются, чтобы установить их на ранее проделанные в лотках отверстия. На рычагах нужно будет сделать зенковку под головки винтов.

Рычаги устанавливаются на лотки с помощью винтиков. На послание изнутри ящика наживляются гайки. Чтобы те не раскручивались, на резьбу нужно капнуть суперклей. Теперь лотки можно раздвигать, открывая доступ к нижним двум.

Для изготовления крышки верхнего лотка необходимо разобрать ремешок для наручных часов, и снять 3 пары звеньев. Саму крышку нужно вырезать из пластика. Под звенья в крышке делаются пропилы, в которые те вклеиваются.

Для увеличения прочности фиксации звеньев, дополнительно наклеиваются накладки. Затем крышка вклеивается на верхний лоток.

Чтобы ее открывать, сверху приклеивается небольшая ручка из пластика. Следующей нужно приклеить на боковую стенку среднего лотка пластинку 6,8х18 см. Она будет работать как опора, предотвращающая опрокидывание ящика при открывании.

В завершение, чтобы проще было открывать ящик, можно приклеить небольшую ступеньку в виде полосы спереди нижнего лотка. Это позволит его придерживать при смещении верхних ярусов.

Материалы, инструменты, порядок действий

Габариты будущего изделия принимаются исходя из конкретных расстояний от планируемой постановки миксера или бетономешалки до самой дальней точки заливаемой конструкции.

В частном малоэтажном домостроении длина: лотка обычно не превышает 12 метров. Ширина лотка принимается «ширина» совковой лопаты плюс по 5 сантиметров на сторону (обычно 300 миллиметров), высота стенки – по ширине имеющейся обрезной доски 150-200 миллиметров.

Потребуются следующие материалы и инструмента:

  • Обрезная доска 25х150 или 25х200 максимально возможной длины на короб лотка;
  • Деревянный брусок 40х40 или близкий для усиления короба;
  • Деревянный брусок 50х50 или близкий для подпорок под короб;
  • Оцинкованное или кровельное железо для обшивки дна короба;
  • Гвозди «семидесятка», «25-ка», «сотка» или саморезы по дереву;
  • Молоток, ножовка по дереву, шуруповерт, рулетка;
  • Угловая шлифмашинка с диском «по металлу» или ножницы по металлу. Для порезки оцинкованного или кровельного железа.

В целях экономии на дорогостоящем оцинкованном железе можно самостоятельно максимально «гладко» прострогать сторону досок, по которой будет транспортироваться бетон. Для этих целей потребуется рубанок или фуганок.

Важно! На некоторых сайтах публикуются статьи, в которых предлагается оббить дно короба полиэтиленом или линолеумом. Это говорит о том, что авторы никогда не изготавливали и не пользовались лотками для бетона – полиэтилен очень быстро изорвется наполнителем и совковой лопатой, а покупать линолеум будет значительно дороже, чем использовать железо или просто прострогать одну сторону доски.

Достоинства и недостатки самостоятельно изготовленных ящиков

У коробок, которые делаются самостоятельно, есть свои достоинства и недостатки. К плюсам такой организации можно отнести такие моменты:

  • индивидуальный подход к изготовлению;
  • размеры, материалы и дизайн выбираются самостоятельно;
  • экономия финансов.
Читайте так же:
Обозначение цемента марки 500

Минусы самостоятельного изготовления коробок:

  • необходимы инструменты и материалы;
  • изготовление качественных коробов может потребовать немало времени;
  • при недостатке умений и навыков, внешний вид и практичность самодельной тары может уступать промышленно изготовленным.

Сначала делаем чертеж:

Так как, для постройки компостного ящика планировалось использовать доски от разобранных европоддонов-паллет, то это, собственно, и определило размеры будущего бункера. Я хотел получить постройку, рассчитанную на двухлетний цикл использования: двухемкостной компостный ящик. В одну емкость в течение дачного сезона закладывается свежевыполотая или свежескошенная трава, которая к следующему году превращается в удобрение, а из второй емкости можно использовать уже готовый компост, заложенный в прошлом году.

Так появился чертеж будущего компостного ящика на две секции. Размеры каждой — 120х120х120 сантиметров. То есть, объем каждой секции оптимален для быстрого созревания компоста — 1,728м 3 .

Размеры на чертеже даны по осям опорных брусьев, для удобства разметки ям на местности.

На месте установки будущего компостного ящика провел разметку в точках установки несущих брусьев.

Затем, с помощью самодельного садового бура сделал шесть ям глубиной по 30 сантиметров каждая. Здесь пришлось отступить от ранее продуманной конструкции — изначально планировал не бурить ямы, а просто вбить в землю кувалдой шесть отрезков металлической трубы диаметром 63 мм и длиной 30 сантиметров, а в них вставить опорные брусья. Но, к сожалению, трубу не нашел, поэтому пришлось опорные брусья просто закопать в землю и зафиксировать с помощью бута — обломков кирпичей.

Разумеется, концы брусьев, закопанные в землю, дополнительно, для долговечности, кроме биозащиты, обработал еще и железным суриком.

Сначала собрал три средних щита ящика — на ровную поверхность положил лист оргалита (ДВП) в качестве шаблона, разметил на нем ровный квадрат 120х120 сантиметров, уложил параллельно два бруса 50х50 миллиметров и к ним шурупами пришил 9 досок 1200х100х20 миллиметров. Доски пришивал не вплотную, а с интервалом между ними примерно 3 сантиметра, используя обрезок деревянной планки трехсантиметровой ширины как шаблон.

Читайте так же:
Как отмыть застывший цемент с полированной поверхности

Так изготовил два крайних щита. На средний в качестве опор были использованы бруски 100х50 миллиметров.

Три средних щита были установлены в приготовленные для них ямы. Дальше началась подгонка и выравнивание по горизонтальным и вертикальным плоскостям. Для этого соединил три средних щита досками, с передней и задней сторон, по одной доске сверху и одной снизу между каждыми щитами.

Выверил строительным уровнем горизонтальную плоскость. Все щиты были установлены ровно и на одном уровне.

Дальше, собственно, пошла поточная операция по пришиванию задних стенок. Пришивал доски 1200х100х20 мм опять же с помощью трехсантиметровой планки-шаблона.

Наконец, осталось установить направляющие профили на передних опорах. Прикрутил их шурупами 4,х19 мм через 30 сантиметров.

Передние стенки в обоих отсеках сделаны из досок 1200х140х20 миллиметров. Эти доски, благодаря оцинкованным профилям, съёмные. По мере заполнения секции компостного ящика просто добавляю дополнительные доски, а при использовании готового компоста, соответственно, буду снимать.

Вот такой недорогой компостный ящик был построен мной за полдня.

Если бы использовал гвозди — то сэкономил бы ещё, но с шурупами мне работать нравится гораздо больше — всегда можно заменить отдельную доску, при ввинчивании шурупов доски не повреждаются, как при забивании, жесткость конструкции намного возрастает. Так что строительство компостного бункера обошлось мне в:

  1. Все доски – бесплатно из разобранных европоддонов-паллет.
  2. Брусья и оцинкованый профиль подобраны на улице — кто-то выкинул после ремонта — бесплатно.
  3. Шурупы — 64 рубля.
  4. Биозащита для досок (примерно 3,5 литра) — 120 рублей.

Итого — 180 рублей.

Для сравнения — готовый компостный ящик такого же типа в интернете предлагают за 4500 рублей. А я за 200 сделал полезную, и красивую конструкцию. Всё-таки такой деревянный бункер из бросовых стройматериалов смотрится гораздо эстетичнее, чем просто куча гниющей травы перед забором моей любимой зеленой дачи.

Построено 17 августа 2013 года в городе Самаре, в СНТ «Швейница».

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector