Sarvtor.ru

SarVtor.Ru
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать кирпичную арку самому

Как сделать кирпичную арку самому

Арка – это криволинейная перемычка, служащая архитектурным элементом проема стены или пролета между опорами. Боковой распор сводчатой конструкции обеспечивает ее прочность. Кирпичные арки различаются по видам:

  • лучковые арки – кладка кирпичей в них производится по направляющей в виде усеченной дуги;
  • клинчатые арки – кирпичи укладываются клином с устройством фиксирующего «замка»;
  • полные арки – кирпичная кладка выполняется полукругом и имеет высоту в 1/2 ширины проема.

Несмотря на различные способы кладки штучного камня, последовательность и общий принцип работ по изготовлению таких арок особо не отличаются. При наличии опыта в строительном деле любую из них можно выложить своими руками.

Плюсы и минусы

Интересные своими решениями конструкции кирпичных арочных перекрытий имеют свои достоинства и недостатки, которые учитываются при строительстве.

Из преимуществ выделяют следующие:

  • в доме создается необычная атмосфера. Уложенный полукругом дверной свод придает помещению уют, ощущаемый всеми присутствующими;
  • проектные и монтажные работы не вызывают сложностей. Не имея должного опыта, но изучив технологию возведения, можно построить арку в квартире своими руками;
  • конструкция отличается надежностью. Арка – сооружение монолитное, подвергаемое повышенным нагрузочным воздействиям;
  • универсальное применение. Арки выкладываются не только в помещениях. Ими часто украшаются калитки, окна, ворота и т. д.

К сожалению, имеются и некоторые негативные моменты:

  • полукруглая арка подразумевает создания единого интерьерного стиля, включающего в себя особую облицовку поверхности стен, полов и оконных проемов. Чтобы воплотить все идеи в реальность, придется понести существенные финансовые затраты и немало потрудиться;
  • придется строго придерживаться существующей технологии кладки. Ошибки в расчетах размеров или отклонения от проектного решения обернутся плохими последствиями – арочная перемычка разрушится.

Изготовление арки

Строительство требует применения таких инструментов, как:

  • ножовка;
  • кельма;
  • молоток;
  • расшивка;
  • строительный уровень;
  • шнур-расчалка.

Закончить кладку необходимо за единый прием. Иначе различное высыхание раствора вызовет разрушение готового изделия. Кладка арки начинается с того, что в арочный проем вставляются штрабы. Они легко зажимают конструкцию. Набор сооружения идет снизу вверх. Кирпичи кладутся одновременно с двух сторон. На самом верху делается замок из плотно забитого кирпича. Выложенная арочная кладка фиксируется довольно прочно. Шаблон после высыхания раствора разбирается и удаляется. Время высыхания — около 2 недель. Чтобы придать сооружению аккуратный внешний вид, всю поверхность нужно зачистить. Делать это рекомендуется тщательно, с уборкой всех кусочков оставшегося раствора и зачисткой всех швов.

Класть сводчатые перекрытия лучше с использованием клинового кирпича. Его форма в виде трапеции помогает лучше фиксироваться всей конструкции. Купить материал можно в строительных магазинах. Можно поступить другим способом: обтесать обычный строительный кирпич марки не ниже М-150 до трапециевидной формы.

Читайте так же:
Кирпичи все клипы смотреть

Кирпичная кладка ведется обычно на специальном растворе. Печные арки требуют раствора на основе глины, в которую добавляют шамотный песок, гравий размером до 0,8 см. Такой раствор дает возможность делать минимальные по толщине швы.

Установка замкового кирпича.

Остальные конструкции кладутся на растворе из цемента и песка. При соблюдении технологии они служат долго и становятся украшением здания.

Причинами разрушений могут стать следующие факторы:

  • широкий проем при недостаточной высоте арочного свода провоцирует образование трещин;
  • использование шаблона из металлических деталей ведет к растрескиванию кладки;
  • несвоевременно снятый шаблон из дерева и ДСП впитывает в себя много влаги из раствора, в кладке возникает избыточное напряжение;
  • слабый фундамент здания может просесть и разрушить своды.

Элементы сводов [ править | править код ]

В зависимости от типа свода он может иметь следующие элементы:

  • Замок, замковый камень, ключ свода (в западноевропейской терминологии — аграф) — средний клинчатый камень в щелыге арки или свода. Его конструктивное значение подчёркивается декоративныммаскароном.
  • Зеркало — горизонтальная, плоская плоскость зеркального свода, потолочный плафон (изначально — любая гладкая поверхность плит в каменной кладке).
  • Лотки — криволинейная плоскость свода, одним концом опирающаяся на стену, а другими — смыкающаяся с остальными лотками, то есть часть свода, имеющая форму отрезка полуцилиндрической поверхности, рассечённой двумя взаимно пересекающимися плоскостями.
  • Паддуги (падуги) — боковые цилиндрические части сомкнутого свода, в зеркальном своде — находятся под зеркалом. Изначально — большая выкружка над карнизом, служащая переходом от стены к потолку.
  • Пазуха свода — пространство между наружными поверхностями смежных сводов, или сводом и стеной.
  • Паруса — сферический треугольник, обеспечивающий переход от квадратного в плане подкупольного пространства к окружности купола.
  • Подпружная арка — упорная арка, укрепляющая или поддерживающая свод.
  • Пролёт свода — его ширина
  • Пята свода — нижняя часть арки, свода, опирающаяся на стену или столб; или же верхний камень опоры, на котором покоится арка или свод.
  • Распалубки — выемка в цилиндрическом своде в виде сферического треугольника. Образуется пересечением двух взаимно перпендикулярных цилиндрических поверхностей (обычно разного радиуса). Может быть либо частью крестового свода, либо дополнительным сводом, врезанным в цилиндрический или зеркальный. Устраивается над дверными и оконными проёмами при расположении верхней точки проёма выше пяты свода.
  • Стрела свода — расстояние от оси арки в ключе до хорды, соединяющей центры её пят.
  • Шелыга (щелыга, щалыга) — верхняя линия или хребет свода. Также — непрерывный ряд замковых камней (ключ свода).
  • Щека свода (люнет) — торец свода, его срез
  • Щековая арка — подпружная боковая арка крестового свода, расположенная по сторонам прямоугольника его плана.
  • Щековая стена — торцовая стена помещения, перекрытого цилиндрическим сводом, нагрузки не испытывает.
Читайте так же:
Очаг как выкладывать кирпичи

Готические конструкции:

  • Нервюры — ребро готического каркасного свода. Делятся на:
    • Ожива — диагональная арка. Почти всегда полуциркульная.
    • Тьерсерон — дополнительная нервюра, идущая от опоры и поддерживающие посередине лиерны.
    • Лиерны — дополнительная нервюра, идущая от точки пересечения ожив к щелыге щековых арок.
    • Контрлиерны — поперечные нервюры, связывающие между собой основные (то есть оживы, лиерны и тьерсероны).
  • Запалубка — в нервюрном своде заполнение между нервюрами.

    Экстерский собор: замковый камень в нервюрном своде

    «Пучок колонн» завершается «пятой» свода, откуда поднимаются нервюры

    Распалубка с люнетом над дверным проёмом

    Содержание

    Главной и в первую очередь бросающейся в глаза чертой готических соборов является их ажурная структура, представляющая собой резкий контраст массивным конструкциям предшествующей романской архитектуры.

    Распределение нагрузки

    Техническим прорывом архитекторов готики явилось их открытие нового способа распределения нагрузки. (Любое свободностоящее здание испытывает два вида нагрузок: от собственного веса (включая перекрытия) и погодные (ветер, дождь, снег). Затем оно передает их вниз по стенам — к фундаменту, нейтрализуя затем в земле. Именно поэтому каменные здания строятся более основательно, чем деревянные, так как камень, будучи тяжелее древесины, подвергается большей угрозе обрушения в случае ошибки в расчетах). В романской архитектуре, отчасти являющейся наследницей древнеримской, несущими частями здания были все стены целиком. Если архитектор желал увеличить размер свода, то таким образом увеличивался и его вес, и стену приходилось утолщать, чтобы она могла выдержать вес такого свода.

    Решающей для развития готики стала догадка, что вес и давление каменной кладки могут концентрироваться в определенных точках, и если их поддержать именно в этих местах, другим элементам постройки уже не обязательно быть несущими. Так возник готический каркас — хотя предпосылки для него появились несколько ранее:»Исторически этот конструктивный прием возник из усовершенствования романского крестового свода. Уже романские зодчие в некоторых случаях выкладывали швы между распалубками крестовых сводов выступающими наружу камнями. Однако такие швы имели тогда чисто декоративное значение; свод по-прежнему оставался тяжелым и массивным» [1] .

    Отличия в работе конструкций

    РоманикаГотика
    Нагрузку передают стены по всей длине собораНагрузку передают элементы каркасной конструкции, равномерно распределенные по периметру здания
    Колонны не имеют особенного значенияКолонны вместе с контрфорсами и аркбутанами — главные несущие элементы здания
    Толстые массивные стены, толщиной в несколько метров, несут нагрузкуТонкие стены, возведенные между колоннами, являются ненесущими перегородками
    Небольшие объемы зданияСобор может иметь колоссальный размер
    Потолки не очень высокиеСводы очень высокие
    Окна небольшие, так как прорезают несущую стену и не должны уменьшать ее несущую способностьОкна могут занимать весь простенок между колоннами, вместо перегородки
    Все помещения разграничены между собой массивными стенами, простенками и колоннамиПомещения визуально объединены в одно целое благодаря тонкости опорных колонн

    Новаторство технического решения состояло в следующем: свод перестали опирать на сплошные стены здания, массивный цилиндрический свод заменили ажурным нервюрным крестовым (см. ниже), давление этого свода передается нервюрами и арками на столбы (колонны). Возникающий таким образом боковой распор воспринимается аркбутанами и контрфорсами.

    «Нервюрный свод был значительно легче романского: уменьшались и вертикальное давление, и боковой распор. Нервюрный свод своими пятами опирался на столбы-устои, а не на стены; распор его был наглядно выявлен и строго локализован, и строителю было ясно, где и как этот распор должен быть „погашен“. Кроме того, нервюрный свод обладал известной гибкостью. Усадка грунта, катастрофическая для романских сводов, была для него относительно безопасна. Наконец, нервюрный свод имел еще и то преимущество, что позволял перекрывать пространства неправильной формы» [1] .

    Таким образом, конструкция сильно облегчается за счет перераспределения нагрузок. Прежде несущая, толстая стена превратилась в простую легкую «оболочку», чья толщина больше не влияла на несущую способность здания. Из толстостенного здания собор превратился в тонкостенный, но зато «подпертый» по всему периметру надежными и элегантными «подпорками».

    Кроме того, готика отказалась от полуциркульной, обычной арки, заменяя её везде, где только можно стрельчатой. Использование стрельчатой арки в сводах позволяло уменьшить их боковой распор, направляя значительную часть давления прямо на опору — причем, чем выше и заостреннее арка, тем меньше она создает боковой распор на стены и опоры. Массивный свод заменился ребристым сводом, эти ребра—нервюры диагонально перекрещивались и воспринимали нагрузку. Пространство между ними заполнялось простой запалубкой — легкой кладкой кирпича или камня.

    Разновидности арок по типу укладки кирпичей

    Арка – это полукруглая перемычка, которая соединяет две вертикально стоящие опоры. Существует много разнообразных арочных форм, сильно отличающихся внешне, но далеко не каждую из них можно сложить из кирпича, особенно если вы хотите построить объект своими руками. Традиции арочного кирпичного строительства зачастую используют только три разновидности арок:

    • Обычная или полная арка – при ее сооружении арочный свод делают равным половине диаметра круга. Самая простая разновидность арки, которую вполне могут сделать своими руками любители мастерить.
    • Клинчатая или прямоугольная – арочный свод делают равным радиусу круга. Внешне она похожа на букву “П”. Это самая сложная арочная форма для устройства из кирпича. Если она будет сложена не имеющим опыта любителем, то вероятнее всего просто развалится.
    • Лучковая арка, которую называют еще усеченной или неполной имеет низкий свод по размеру меньше диаметра окружности. Эта форма является промежуточной между двумя предыдущими, как внешне, так и по сложности устройства.

    В зависимости от выбранного типа арки отличается и допустимое расстояние между ее опорными колоннами. У полной арки колонны допустимо расставлять на расстояние до 2,5 м, у лучковой – до 1,5 м, а у клинчатой – не более 1 м. Эти цифры нужно хорошо помнить любителям все делать своими руками с небольшим профессиональным уровнем.

    Поскольку во время кладки своими руками раствор не всегда удается идеально распределить, он может попадать на лицевую часть. Тогда его придется зачистить сухой тряпкой. Если же раствора окажется в шве недостаточно, его необходимо заполнить с направлением снизу вверх.

    Есть особые обстоятельства, в результате действия которых арка может лопнуть:

    • Малый радиус при большой ширине. В связи с неравномерностью распределения значительных нагрузок могут появиться трещины и разрушения;

    • Если как шаблон используются металлические основания или уголки. Несмотря на желание применить их для усиления конструкции, результат может оказаться противоположным. Ведь металлическое основание, в отличие от деревянного шаблона, не дает возможности арке сделать усадку. Это может привести к появлению трещин.
    • Шаблон вовремя не извлечен. За время пребывания шаблона в конструкции он впитывает влагу, древесина разбухает, в результате чего кладка не выдерживает напряжения. Поэтому если не получается сразу вытащить шаблон, следует накрыть арку полиэтиленом.
    • Причиной разрушения может стать проседание фундамента, в этом случае потребуется его укрепление.

    Предотвратив возможные причины, возводим надежную конструкцию

    Для создания кирпичной арки своими руками понадобится несколько часов. В процедуре нет ничего сложного, важно лишь соблюсти технологии, рекомендации, тогда результат удастся на высшем уровне – отделка арки кирпичом будет не только выглядеть красиво, но и служить много лет.

    Техника кладки арок из кирпича

    Самое главное, о чем нужно помнить при выполнении кладки арки, это то, что закончить ее нужно в один прием. Останавливаться нельзя, так как различная степень высыхания раствора приведет к ее разрушению. Физический смысл этого следующий: цементный раствор схватывается достаточно быстро и создает некоторое давление на кирпич, как бы “растягивая” его. Поэтому, если сделать слишком большой перерыв в сооружении арки, то места, с которых была возобновлена кладка после перерыва, потрескаются.

    Кладка обычной арки

    Некоторые строители советуют перед началом кладки кирпича сделать на шаблоне определенную разметку, чтобы кладка была абсолютно ровной и симметричной. В действительности это совсем не обязательно, ведь она итак получится нормально, даже если ее будет делать неопытный каменщик. Главное, чтобы кирпичи укладывались одновременно с обеих сторон. Это приведет к тому, что в конце концов кладка дойдет до верха, где останется только вставить последний вертикальный кирпич, который выполнит роль замка.

    Построить так называемую клинчатую арку тоже несложно, ведь техника укладки кирпича совершенно не отличается от обычной. Точно так же кирпичи устанавливают на шаблон, скрепляя между собой цементным раствором. Швы делают обычные, ровные. Осуществляется кладка с двух сторон путем попарной укладки кирпичей. При этом, расходящийся наклон кирпича сверху равняется 4-5 градусам. Это значит, что каждый следующий кирпич необходимо немного наклонять по отношению к предыдущему. В середине кладка скрепляется замком из клинообразного кирпича. Чтобы правильно «почувствовать» уклон, надо иметь некоторый опыт. Поэтому новичкам не советуют начинать строительство арок с такого типа.

    Кладка полной и лучковой кирпичной арки отличается от обычной тем, что раствор в ней нужно класть клинообразно, а шов сверху делать гораздо толще обычного. Укладка последующего ряда производится аналогичным способом, что и нижнего. Чтобы соблюсти симметричность — можно использовать шнур. В данном случае обязательно надо делать расшивку швов, а кроме того, косметическую очистку поверхности кладки. Для этого кирпичи обтирают сначала сухой, после чего влажной кистью. Последним этапом является удаление шаблона после полного затвердевания раствора.

    Если вы являетесь любителем своими руками мастерить что-то красивое и оригинальное, обладаете хотя бы начальными навыками каменщика и пониманием процесса укладки кирпича — сделайте это архитектурное чудо. Вам будет что показать своим друзьям, которые скажут: “Как же это красиво! Словно попали в древнегреческий или римский город!”.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector