Sarvtor.ru

SarVtor.Ru
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Автоматическая поилка и кормушка для домашней птицы

Автоматическая поилка и кормушка для домашней птицы

Чтобы «не обслуживать» домашнюю птицу по несколько раз на дню, проще сделать автоматическую поилку и кормушку.

Причем имеет смысл именно сделать их своими руками, потому что покупные поилки с кормушками не вызывают доверия. Есть, конечно, и качественные, но они стоят как-то неоправданно дорого.

Для изготовления автоматической поилки и кормушки можно использовать подручные материалы.

В данном случае — это старые резиновые покрышки. Также потребуется еще цемент с песком для приготовления раствора.

Резиновая покрышка выступает в качестве несъемной опалубки для бетонного основания.

Материалы, которые потребуются для изготовления автоматической кормушки и поилки:
резиновая покрышка;
цемент;
песок;
вода;
пенопласт;
пластиковая бутылка;
пластиковая баклажка;
алюминиевая или медная трубка;
гвозди.

Какой раствор нужен для кладки кирпича

Правильно подготовленная кладочная смесь должна удовлетворять ряд требований.

Важные моменты:

  • выбор оптимальной рецептуры;
  • использование качественных ингредиентов;
  • подготовка исходного сырья;
  • соблюдение технологии приготовления.

Соблюдение технологических рекомендаций и правильно подобранные пропорции раствора для кладки обеспечивают:

  • требуемую пластичность рабочей смеси. От соблюдения этого параметра зависит эффективность заполнения неровностей, отсутствие пустот и полостей в сооружаемой кладке;
  • продолжительность схватывания. Увеличенный объем быстротвердеющей смеси использовать проблематично. Добавление извести позволяет увеличить время схватывания;
  • повышенные прочностные свойства. После застывания возрастает прочность цементного массива. Кирпичные стены не поддаются деформации благодаря высокой прочности связующей смеси.

Замешивание смеси в импровизированном корыте

Имеется особенность, которой обладает раствор для кирпичной кладки – пропорции и применяемые ингредиенты обеспечивают его переход из текущего агрегатного состояния в твердое. В процессе гидратации возрастает прочность, и связующая смесь соединяет кирпичи в единый массив. Независимо от того, какие имеет раствор кладочный пропорции, он, в обязательном порядке, содержит следующие составляющие:

  • вяжущее вещество. Связующий компонент при взаимодействии с водой постепенно твердеет и объединяет при этом остальные ингредиенты рабочей смеси;
  • заполнитель. Он позволяет улучшить механические характеристики, а также увеличить объем кладочной смеси;
  • воду. Вода добавляется до требуемой консистенции, вступает в реакцию с вяжущим компонентом, обеспечивая нормальное протекание процесса гидратации.

В качестве вяжущего ингредиента используются:

  • портландцемент;
  • известь;
  • известково-цементная смесь.

Кладочный состав замешивают на основе просеянного речного или карьерного песка. Инородные включения в виде частиц глины, травы или корней не допускаются. Введение фибры позволяет повысить прочностные свойства смеси. Концентрация воды влияет на удобство проведения работ.

Читайте так же:
Раствор цемент песок сколько сохнет

Раствор для кладки кирпича в бетономешалке

Помимо основных ингредиентов, вводятся добавки:

  • противоморозные компоненты. Предотвращают кристаллизацию воды при отрицательных температурах, обеспечивают нормальное протекание гидратации;
  • пластификаторы. Повышают удобоукладываемость рабочей смеси, облегчают работы с ним, а также улучшают его эксплуатационные характеристики;
  • отвердители. Обеспечивают ускоренную полимеризацию вяжущего вещества, сокращают продолжительность набора прочности;
  • красители. Введение пигментов позволяет изменить цветовую гамму материала, что положительно влияет на эстетическое восприятие кирпичной стены.

Марка раствора для кладки кирпича зависит от соотношения компонентов. С возрастанием доли песка марка снижается, а с возрастанием доли цемента – увеличивается. Применяют различные марки, из которых наиболее распространенная – М75. При этом пропорция цемента и песка для кладки кирпича, а также количество извести выражается соотношением 1:5:0,8. Стройматериал с маркировкой М75 надежно связывает различные виды кирпича и природного камня, обеспечивая устойчивость строений.

В строительной отрасли используются различные виды составов, применяемых для возведения кирпичных стен. Рассмотрим их особенности.

Состав пескобетона

У разных изготовителей пропорции компонентов сухих смесей незначительно отличаются, но в основном выдерживается следующая рецептура:

  • мелкофракционный речной песок (до 3 мм), крупная фракция песка более 3 мм;
  • портландцемент марок М 400, М 500;
  • в некоторых случаях в состав добавляют гранитный отсев или крошку;
  • пластификаторы;

Пластификаторы необходимы для придания пескобетону дополнительных качеств. Химические вещества способствуют морозоустойчивости, водонепроницаемости, прочности, быстрому отвердеванию и улучшению других характеристик.

Готовим глиняный раствор для печи

Одним из главных правил кладки печей считается ровный шов между кирпичами. Оптимальная толщина раствора 8-10 мм. В среднем по статистике, чтобы выложить 100 кирпичей, требуется 3-4 ведра раствора. Если же кирпич не качественный, то раствора может потребоваться гораздо больше. Так что, исходить надо из конкретного случая.

Определившись с тем, какие будут пропорции раствора для печи, прикидываем необходимый для работы объём. Затем засыпаем нужное количество глины в корыто или подходящий по размеру бак. Вся глина разравнивается и заливается чистой водой. Полученную «кашу» оставляют до следующего дня. По истечении суток, глину перемешивают, и если требуется, то оставляют ещё на один день. В итоге должна получиться однородная жидкая смесь.

Читайте так же:
Компрессор для перекачки цемента при

Кстати, какую воду можно использовать? Только чистую. Любой раствор, будь то цементный, гипсовый или как в нашем случае – глиняный, любит только чистую воду. Это также важное условие для приготовления качественного раствора для печи.

Чтобы увеличить прочность возводимой кладки, многие печники добавляют в раствор обычную поваренную соль. На ведро раствора используется 100-200 грамм «белого солёного песка».

Теперь снова вернёмся к приготовлению «клея». После того, как глина полностью размокла в воде, в неё засыпается нужное количество подготовленного песка. Вся консистенция тщательно перемешивается при помощи перфоратора и миксерной насадки.

В приготовленном растворе не должно быть твёрдых частиц и не перемешанных сгустков глины. В противном случае, работа с таким раствором будет приносить только расстройства и неудобства. Чтобы не допускать такого, раствор «процеживают» через сито с ячейкой 2-3 мм. Конечный результат – однообразная, сметаноподобная, пластичная смесь, которая слегка сползает с лопаты, но не растекается по ней.

Для кладки фундамента под печку, в сырых и влажных условиях, при устройстве дымоходов над крышей, в раствор вместо глины добавляют цемент. Такая смесь быстро схватывается и обладает большой прочностью, но не даёт исправить допущенные ошибки. В то время как, глиняный раствор для печи, способен на многократную работу.

В заключении хочется отметить, что правильно приготовленный раствор для кладки печей является важным фактором во всей предстоящей работе. От качества приготовленного раствора будет зависеть судьба печи (долгая неприхотливая эксплуатация или скорый ремонт). Так что этому моменту следует уделить особое внимание!

На этом всё. Успешной работы и правильного отдыха Вам и Вашей семье. Пока!

Цитата мудрости: Лучше открытый враг, чем коварный друг .

Изготовление бетонной раковины

В первую очередь определяется высота установки прибора. Стандартный показатель данного размера 80-85 сантиметров, но с учётом, что это значение исчисляется с поверхности отделки пола. Так как бетонную раковину устанавливают до начала всех отделочных работ, то надо учесть толщину стяжки, толщину клеевого состава и керамической плитки. Все эти показатели отмечаются на стене, где будет крепиться раковина, а затем отмеряют расстояние в 80-85 сантиметров вверх.

Именно по этой линии в стене перфоратором сверлятся несколько сквозных отверстий диаметром 10 миллиметров. В них вставляются прутки арматуры с учётом ширины раковины. Иными словами, длина арматуры должна составляться из ширины сантехнического прибора и длины части прутка, который вбивается в стену. Затем вставленные в стену прутки надо обвязать той же арматурой, чтобы получилась сеточная конструкция. Это и будет армирующий каркас, элементы которого между собой или свариваются электрической сваркой, или связываются вязальной проволокой. Главное, понимать, что армирующий каркас будет располагаться внутри тела раковины приблизительно посередине толщины прибора.

Читайте так же:
Цемент сореля своими руками

Сборка и крепление опалубки

Чаша раковины по форме может быть любой, но общая конструкция для простоты изготовления делается прямоугольной или квадратной. А значит, под неё придётся изготавливать прямоугольную опалубку.

  • Из плитного материала выпиливаются панели шириною на 2-3 сантиметра больше толщины раковины на кухне. Две понадобятся для формирования боковых плоскостей, одна для лицевой части. Все три части соединяются между собой мебельными уголками. После чего эта конструкция устанавливается на цельный лист ОСП, к которому крепится саморезами. Получится своеобразная ванна без одной длинной стенки. Если раковина устанавливается в угол помещения, как это показано на фото ниже, то каркас сооружается дополнительно и без одной из боковин.
  • Под опалубку собираются несколько опорных стоек из кирпича или бетонных блоков. Чем больше опор, тем лучше. Бетонное изделие тяжёлое, так что нагрузка от него будет большой.
  • Опалубка устанавливается на опоры. Торцы боковин плотно прижимаются к стене и крепятся к ней мебельными уголками, которые устанавливаются с внешней стороны.
  • Обратите внимание, что установленная ранее арматура должна оказаться внутри опалубки.
  • Затем, используя силиконовый герметик, заполняются щели между элементами опалубки и между конструкцией и стеной.

Затем выполняется чаша раковины. Она может быть круглой, овальной, квадратной, прямоугольной. Лучше выбрать простой вариант — прямоугольную форму. Сначала надо из плиты ОСП вырезать два сегмента овальной формы, к которым крепится оцинкованный лист жести на саморезы или маленькие гвоздики. На фото выше видна конструкция чаши такой формы. В самом низком месте чаши дрелью с коронкой вырезается отверстие под канализационный слив.

Приспособление монтируется в опалубку по месту установки, через отверстие делается пометка карандашом на нижнем листе ОСП, в котором той же коронкой высверливается сквозное отверстие. В него через чашу вставляется пластиковая труба диаметром 40 миллиметров, зазор вокруг которой заполняется герметиком. Форму чаши надо каким-то образом закрепить по месту посадки. Посмотрите, как это выполнено на фото выше: к стене прикреплена панель ОСП, на которую горизонтально установлена ещё одна панель, прикрученная саморезами к лицевой стенке опалубки. При этом сегменты формы чаши прикреплены к этой горизонтально установленной панели, она её и удерживает по месту монтажа.

Читайте так же:
Цементная стяжка под автомобиль

Как правильно приготовить бетон

Перед тем как сделать бетонную раковину для кухни, надо обязательно ознакомиться с технологией приготовления раствора. Сначала нужно вычислить объём опалубки. Для этого её длина, ширина и толщина перемножаются между собой. Из полученного значения отнимается объём чаши. Она имеет неправильную геометрическую форму, так что придётся брать значение приблизительно. А лучше налейте в чашу воды и замерьте её объём в пересчёте на литры. Учитывайте, что один литр – это 0,001 м³.

Из расчёта полученного объёма готовится бетонная смесь:

  • Сначала в ёмкости миксером смешиваются цемент и вода до получения цементного молочка.
  • Затем порционно в цементную смесь подаётся песок. Раствор доводится до консистенции однородной массы.
  • Последним добавляется гранитный отсев, который внутри раствора также тщательно перемешивается.
  • Для улучшения свойств бетона в него можно добавить пластификатор, но с этой добавкой надо быть осторожным. Много вливать жидкости нельзя, потому что она снижает прочностные характеристики бетона, которые важны для раковины.

Затем готовый раствор надо залить в приготовленную опалубку. Заливку надо начинать с труднодоступных мест, например, с боков от формы чаши, заполняя раствором все щели и зазоры. Не забывайте установить пластиковую трубу под кран или смеситель. Для этого в нижней панели ОСП надо будет сделать под неё отверстие. Зазор между трубой и плитой ОСП заполняется герметиком.

Залитый в опалубку бетон надо проштыковать, используя подручный материал, например, арматуру или трубу. Основное назначение штыковки – удалить воздух из бетона, который снижает его прочность. Если есть в наличии маленький строительный вибратор, то лучше использовать его. Раствор выравнивается по верхним торцам опалубки и сверху закрывается полиэтиленовой плёнкой. В таком состоянии он должен простоять 2-3 дня. После чего плёнка снимается и демонтируется опалубка. Делать это надо осторожно, потому что бетон ещё не набрал своей прочности. Любое движение с усилием может повредить изделие. Через неделю убираются кирпичные опоры. На фото ниже показан конечный результат всех действий до демонтажа опорный стоек.

Читайте так же:
Подробное описание производства цемента

Финишная отделка

Есть два варианта, как сделать отделку бетонной раковины:

  1. Провести шлифовку поверхности.
  2. Провести облицовку, используя керамическую мозаику.

Для проведения первой технологии понадобятся специальные шлифовальные диски на основе алмазной россыпи. Но перед тем как начинать сам шлифовальный процесс, надо приготовить цементную пасту из цемента и воды, и обработать ею всю лицевую поверхность сантехнического изделия. Основное назначение этого процесса – заделать поры и другие внешние дефекты раковины. После высыхания пасты производится шлифовка. Как показывает практика, за один раз сделать поверхность максимально гладкой не получится. Поэтому рекомендуется пройтись по ней два или три раза.

Вторая технология более сложная, но если правильно подобрать мозаику по цвету и оформлению, то в конечном счёте получится оригинальное изделие. Здесь огромный выбор в плане дизайна самой мозаики. Можно подобрать морской стиль с ракушками и рыбками или подогнать цвет в стилевое наполнение самой кухни, например, выбрать мозаику медного цвета, белого или чёрного. Производители также предлагают стеклянную мозаику, которая прекрасно вписывается в стиль лофт, хай-тек или минимализм.

Накладной материал укладывается точно так же, как и на любую горизонтальную или вертикальную поверхность: используется клеевой состав для керамической плитки. Главное, что производить какие-то предварительные ремонтные работы, связанные с заделыванием дефектов бетонной поверхности, не надо. Клей сам заполнит изъяны изделия, сделав его прочным.

  • Клеевой материал наносится зубчатым шпателем на поверхность бетонной раковины.
  • На него сверху укладывается мозаика.
  • Между мозаичными плитками прокладываются пластиковые крестики, чтобы создать швы. Важно правильно подобрать крестики по номеру. Их толщина должна совпадать с шириною зазора между плитками в мозаике.
  • Таким образом, заполняется вся поверхность прибора, а также плоскости бортиков.
  • На следующий день производится затирка швов с использованием фуги.
  • В таком готовом состоянии изделие должно простоять 20 дней, после чего устанавливаются сифон и смеситель.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector