Sarvtor.ru

SarVtor.Ru
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как противостоять морозному пучению грунта

Как противостоять морозному пучению грунта

Морозное пучение грунта возникает вследствие замерзания воды в земле, при этом объем грунта увеличивается, и уровень почвы поднимается. Замерзший грунт давит на все конструкции, которые находятся в земле или на ее поверхности, деформирует и сдвигает их. Это весьма опасное явление для домов и других построек. Вследствие вспучивания грунтов происходят подвижки фундаментов, сдвигание пристроек, крыльца, подъем подъездных дорожек, нередко возникают трещины в стенах, перекос луток, бывают и разрушения домов.

Какие грунты относятся к пучащим

Все грунты, которые содержат в себе глину, а значит и связанную с ней воду, в большей или меньшей степени способны вспучиваться при замерзании. Это глины, суглинки, супеси, мелкие пески, пылеватые пески и другие пески, если они содержат в себе пылевато-глинистые частицы.

К непучащим грунтам относятся крупные и средние пески, в которых отсутствуют пылевато-глинистые частицы.

Как воздействуют пучащие грунты на фундаменты и конструкции


Увеличивающийся в объеме грунт создает силы воздействия на все строительные конструкции. Эти силы подразделяют на:
нормальные — действующие снизу вверх на подошву фундамента, приподнимая его;
касательные — силы трения, действующие на вертикальные стенки конструкции при перемещении грунтов вверх или вниз;
перпендикулярные — силы действующие в горизонтальной плоскости при расширении грунтов и давящие на стенки фундамента (под домом грунт не замерзает, поэтому противодействия сдавлению изнутри нет).

От чего зависит интенсивность пучения

Морозное пучение может быть разной интенсивности в разных точках поверхности, даже если они находятся совсем близко. Это еще более усиливает опасность явления, так как на фундамент действуют силы разной величины и направленности.

Интенсивность пучения зависит в первую очередь от степени увлажнения почвы и объема замерзающей воды. Если вокруг дома в непосредственной близости от фундамента почва сильно увлажняется, например, при стоке с крыши, то опасность увеличивается. Часто бывает, что вода накапливается осенью в районе фундамента, после чего следуют морозы…

Способность грунта накапливать воду напрямую зависит от его состава. Чем больше пластичной глины, тем влажнее могут оказаться грунты. На территории России до 75% площадей пригодных к застройке составляют пучащие грунты. Практически все дома старой постройки и другие строения, подъезды, дорожки, нуждаются в защите от сдвижения грунтов зимой.

Какой основной метод борьбы с этим явлением

Раньше предпринимались попытки бороться с последствиями вспучивания грунтов. В основном устраивались песчаные подушки толщиной 20 – 50 см вокруг углубленной в почву конструкций. Чтобы песок не заиливался глинистыми частицами его ограждали от грунта стеклохолстом. Но эти действия все равно были не надежными и теряли эффективность на протяжении длительного времени.

Сейчас основной метод борьбы с морозным пучением почвы – устранение причины явления, а именно, — замерзания грунта возле конструкции. Теперь это сделать не сложно, так как появились новые утеплительные материалы, весьма прочные, и не накапливающие воду, т.е. которые могут применяться непосредственно в грунте. Это различные марки экструдированного пенополистирола. Коэффициент теплопроводности материала на уровне 0,32 Вт/мºС (плотность 35 кг/м куб) и 0,36 Вт/мºС (плотность 50 кг/м куб, особопрочный на сжатие, применяется под автомобильными дорогами).

Вокруг здания в грунт укладывается полоса утеплителя, которая замедляет охлаждение грунта морозным воздухом, поэтому грунт под воздействием тепла земли не замерзает.

При обустройстве теплоизоляции вокруг здания, непосредственно возле фундамента, возникает два вопроса:
– какой толщины экструдированый пенополистирол применить;
— какой ширины должна быть теплоизоляционная полоса.

Рекомендации экспертов, основанные на теплотехническом расчете говорят нам о том, что толщина экструдированного пенополистирола для утепления грунта возле дома в частном строительстве должна быть не менее 50 мм. При этом над слоем утеплителя должен находиться замерзший грунт толщиной не менее 200 мм.

Ширина полосы утеплителя непосредственно прилегающая к зданию должна быть не менее глубины промерзания грунтов в данном районе, но в любом случае не менее 1,0 метра. Такая ширина позволит существенно уменьшить воздействия касательных, нормальных и перпендикулярных сил морозного пучения на фундаменты.

Как сделать утепление грунта возле фундамента


Вокруг дома делается траншея необходимой ширины, на глубину около 0,6 метра. Дно траншеи выравнивается песком толщиной 10 – 20 см, который утрамбовывается с поливкой водой. Этой песчаной подсыпкой также формируется уклон в сторону от дома не менее 2% для стока воды (пенополистирол воду не пропускает, укладывается «зуб в зуб»). Листы утеплителя укладываются вплотную к утеплителю цоколя, или делается врезка в утеплительный слой фундамента. Утеплитель засыпается песчаной подушкой слоем от 20 см, сверху укладывается брусчатка отмостки толщиной от 10 см. Подобная схема позволяет сделать утепленную отмостку вокруг дома.

Защита от морозного пучения приставных конструкций к дому

Возле дома могут располагаться различные приставные конструкции, например крыльцо с лестницей, опоры балкона, легкая терраса и др. При морозных пучениях они могут сдвигаться, деформироваться, что доставляет немало неприятностей. Также и подъездная дорожка к воротам гаража может серьезно пострадать от подъема грунтов, гаражные ворота нельзя будет открыть.

Защита от морозного пучения выполняется следующим образом. Делается выемка грунта на глубину до 600 мм ниже подошвы конструкции и шириной большей, чем конструкция на величину не менее чем глубина промерзания в каждую сторону, но не менее 1 метра. Делается песчано-гравийная подсыпка с уклоном в сторону стока воды (если нужно) толщиной от 300 мм. Подсыпка утрамбовывается с поливкой водой. Затем укладывается утеплитель толщиной 50 мм, поверх которого делается песчаная подушка толщиной 200 мм. На этой подушке делается заливка фундамента под легкую конструкцию или под легкой конструкции или подъездная дорога.

Как видим, принцип борьбы с морозными пучениями почвы в любом случае остается один и тот же – применяется достаточно широкая полоса утеплителя, которая не дает морозному воздуху воздействовать на грунт, и он прогревается естественным теплом земли. По этой же схеме можно утеплять и подводящие к дому трубопроводы, располагая в траншее лист утеплителя шириной в глубину промерзания. При этом желательно делать широкую траншею, т.е. лист расположить как можно глубже. Это снизит воздействие и морозного пучения на трубопроводы на входе в дом, где они располагаются обычно не глубоко.

Варианты консервации фундамента на зиму

Решение залить фундамент в зиму вполне обосновано, поскольку позволяет начать возведение стен ранней весной, чтобы гарантированно заселить жилище в этом же сезоне. Основными проблемами «замораживания» стройки на этапе нулевого цикла являются:

  • отсутствие нагрузок от веса силовых конструкций для компенсации морозного пучения грунтов;
  • раскрытие трещин от замерзшей воды внутри структуры намокшего бетона;
  • деформации, разрывы, крен ж/б конструкций, вызванные вспучиванием глинистых почв.
Читайте так же:
Можно ли покрывать древесину акватексом после пропитки грунтовкой

Возникновение сил пучения возможно лишь в присутствии трех факторов: высокое содержание глины в почве, наличие влаги для ее набухания, промерзание для увеличения объема почвы на 9 – 12%. Убрав любую составляющую, можно снизить или убрать вспучивание полностью.

Таким образом, для того, чтобы законсервировать объект с монолитным фундаментом, нужно утеплить периметр застройки, защитить бетон и почву от влаги, заменить пучинистые грунты нерудным материалом.

Необходимость заморозки строительства

Приостановка работ не всегда вызвана недостатком бюджета. Многие индивидуальные застройщики предпочитают не рисковать, оставляя кладку до наступления следующего сезона. Для деревянных коттеджей особого смысла в заморозке объекта нет – технологии щитового, срубового, каркасного, фахверкового и панельного строительства всесезонные.

Чтобы оставить бетонную подземную конструкцию зимовать, необходимо завершить все фундаментные работы:

  • дренаж – колодцы по углам здания, перфорированные щелями гофротрубы между ними в двойной геотекстильной обмотке;
  • подстилающий слой под подошвой – дренаж + выравнивание площадки + ликвидация вспучивания;
  • гидроизоляция – ковер под подошвой (2 – 3 слоя Бикроста, полиэтиленовой пленки, для плитного фундамента) + наплавление рулонных битумных материалов на боковые и верхние грани, обмазка мастиками, обработка пенетрирующими составами или оштукатуривание влагостойкими смесями;
  • утепление – горизонтально уложенный экструдированный пенополистирол ЭППС под отмосткой на глубине 30 – 40 см + оклеивание этим же материалом наружной поверхности фундамента;
  • обратная засыпка – нерудный материал должен укрывать поверхности фундамента минимум 20 см слоем, уплотненным виброплитой.

Подземный резервуар дренажной системы должен иметь удаление от бетонных конструкций 4 м минимум, находиться ниже подошвы МЗЛФ. Собранные стоки могут использоваться повторно.

Важно: Каждая зимовка фундамента без гидроизоляционного покрытия снижает его прочность, ресурс на 20%, то есть через 5 лет можно разрушать МЗЛФ или плавающую плиту, строить их заново. Ни в коем случае нельзя покупать участки с такими фундаментами.

После чего, останется защитить бетонные конструкции, остающиеся без нагрузки, от бокового промерзания и вспучивания прилежащих почв. Чтобы сократить расходы, можно использовать природный утеплитель – снег, организовав задержание щитами.

Мероприятия защиты фундамента

Оптимальным вариантом консервации фундамента в зиму является залить плавающую плиту, гидроизолировать поверхности бетонных конструкций и утеплить отмостку. Даже при неравномерном вспучивании после оттаивания почвы в начале следующего сезона с плитой ничего случиться не может. Гораздо сложнее сохранить ленточный фундамент:

  • в решетку конструкции набирается вода;
  • неравномерное вспучивание оказывает на ленту без нагрузки скручивающие, выдергивающие и изгибающие усилия.

Поэтому перед тем, как оставлять фундамент ленточного типа в зиму, необходимо произвести операции:

  • распалубить ленту – деревянные щиты не смогут защитить конструкцию, набухнут от осадков, послужат влажным компрессом, способствуют переувлажнению бетона, что очень опасно при замерзании;
  • гидроизолировать поверхности – оклеиванием, обмазыванием, оштукатуриванием или пронимающими составами;
  • изготовить дренаж – если это не было сделано на этапе подстилающего слоя;
  • утеплить отмостку – завершающая часть стандартной технологии МЗЛФ.

Несмотря на проведенный комплекс работ, сохранить фундамент в целости сложно, поскольку отсутствует само здание и обогрев внутренних помещений. Теплоизоляция отмостки в «недостроях» оказывается мало эффективной, существуют варианты дополнительной защиты от влаги и промерзания:

  • культивация периметра – можно вспахать почву вокруг фундамента, проборонить ее, чтобы разбить крупные комки;
  • утепление снегом – монтаж щитов для снегозадержания (Учитывая характер последних зим в центральной части России, с большими перепадами температур от плюса к минусу, такое утепление может только навредить. Поэтому все зависит от района стройки. Снег должен лежать всю зиму.);
  • «шалаш» – элементы фундамента укрываются природным утеплителем и полиэтиленовой пленкой;

Аэрация почвы позволяет снизить плотность, после чего, автоматически повышается водонасыщение, при замерзании вспучивание практически отсутствует. Природными утеплителями являются: кора, солома, стружка, шлаки, опилки. Может применяться утеплитель, приготовленный для кровли (пенополистирол, базальтовая вата), перегородок и стен, который можно использовать повторно.

Схема консервации фундамента с помощью утеплителя.

После заливки ленточного фундамента получаются многочисленные бассейны, в которых скапливаются осадки. Укрыть пленками весь периметр не получится в принципе – этот материал будет расположен горизонтально, не выдержит снежного покрова. Поэтому щиты, обтянутые пленкой, прислоняют к лентам в наклон с обеих стороны. Мероприятия консервации в зиму описаны в ведомственных нормативах ВСН 29-85.

Схема консервации фундамента с помощью задержания снега и вспашки грунта.

По сути, остающийся в зиму МЗЛФ коттеджа максимально схож с фундаментом любого не отапливаемого (сезонного) здания. Для компенсации сил пучения подземных ж/б конструкций не обогреваемых домов используется схема:

  • горизонтальный 5 см слой экструдированного пенополистирола высокой плотности XPS подо всей подошвой здания;
  • утепление отмостки шириной 0,6 – 1,2 м листами 5 см толщины;
  • увеличение толщины теплоизолятора под отмосткой в углах до 10 см.

Реже применяют другой метод, когда теплоизолятор уложен под полами по грунту, продолжается вертикально по внутренним гранями ленты МЗЛФ, утеплитель отмостки не связан с внутренним теплоизоляционным контуром.

Однако если консервируется фундамент коттеджа, предназначенного для постоянного проживания, расходовать такое количество утеплителя, закапывая его в землю, нерационально. Поэтому укрывается верхний слой грунта, обеспечиваются меры по отводу дождевых и талых вод. Отмостку обычно заливают и декорируют на этапе отделки фасадов, при консервации в земле можно изготовить импровизированные траншеи с уклоном для отвода поверхностной влаги.

Если стройка заморожена на несколько сезонов, с наступление весны объект нулевого цикла необходимо расконсервировать. Это позволит испарить влагу естественным способом, просушить элементы конструкций. К следующей зимовке фундамент подготавливают по вышеуказанной технологии. Отмостку бетонируют в зиму лишь при полном комплексе проведенных работ:

  • должна быть уложена дренажная канализация;
  • введены в здание инженерные системы;
  • протянут контур заземления;
  • проведена гидроизоляция всех бетонных поверхностей;
  • выполнено вертикальное + горизонтальное утепление;
  • обратная засыпка произведена нерудным материалом.

В противном случае в следующем сезоне придется разрабатывать траншеи повторно для производства указанных работ. Декорирование отмосток брусчаткой, резиновой, ПВХ плиткой производят после завершения отделочных работ, чтобы не повредить покрытие.

Таким образом, фундамент жилища вполне можно оставить без нагрузки в зиму, обеспечив указанные меры защиты. Основными задачами является сохранить геотермальное тепло недр теплоизоляторами, не допустить намокание бетона, прилежащих к нему грунтов. При соблюдении современных технологий строительства фундаментов 90% работ выполняются по умолчанию.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Читайте так же:
Нитро грунтовка для древесины

Как утеплять грунт и предотвратить морозное пучение почвы возле дома

Морозное пучение грунтов представляет серьезную опасность всем строениям, опирающимся на грунт. Особенно страдают от вспучиваниия малоэтажные дома, легкие конструкции, дороги. Пучение возникает вследствие замерзания воды. Расширяясь, грунт выдавливает из себя конструкции, деформирует их, уровень почвы при этом поднимается.

Какие силы действуют на строения

На строения заглубленные в почву воздействуют несколько разнонаправленных усилий:

  • нормальные — направленые снизу вверх на подошву конструкции,
  • перпендикулярные – действуют в горизонтальной плоскости,
  • касательные – силы трения при поднятии или опускании грунтов.

Величина усилий воздействия зависит от степени увлажненности грунтов, их состава, может весьма различаться, по длине даже одного фундамента. Это только увеличивает опасность, так как происходит неравномерное выдавливание или изгибание конструкции, что приводит к ее разлому.

Какие грунты пучат


На территории России до 80% площадей составляют пучащие грунты. Поэтому проблема борьбы с морозным пучением актуальна для ранее построенных зданий без надлежащего утепления земли прилегающей к фундаменту.

К пучению склонны все грунты содержащие в себе глину – глины, сугленки, супеси, пески с пылевато-глинистыми частицами. Именно глина содержит в себе связную воду. К непучащим относятся только крупные и средние пески.

Характерные повреждения – трещины в фундаментах и стенах, перекос дверных и оконных проемов, вспучивание дорожек с невозможностью открыть дверь, перекос легких конструкций возле дома. В худшем случае – разрушение стен.

Утепление грунта – основной метод борьбы с пучением


Основной метод борьбы с морозным пучением почвы заключается в утеплении грунта. Листы теплоизолятора создают повышенное сопротивление тепловому потоку, в результате холод, идущий с поверхности не сможет заморозить слои под утеплителем, так как туда будет постоянно поступать тепло с земли, из здания через фундамент.

Ранее применяемые мероприятия по засыпке конструкций песчаной подушкой толщиной до 0,5 метра, с ограждением ее холстом против заиливания, с отводом воды дренажами, можно считать полезными и в дополнение к современному утеплению грунта.

Оптимальным утеплительным материалом, способным находиться в грунте в незащищенном состоянии является экструдированный пенополистирол. Он достаточно крепкий и не впитывает воду. Применяются марки с плотностью 35 кг/м куб. Для утепления под дорогами, по которым движется автомобиль, – 50 кг/м куб.

Размеры утеплителя

Какая толщина утеплителя необходима для эффективного утепления грунта? Согласно рекомендациям специалистов, проводивших тепловые расчеты и основываясь на опыте эксплуатации утепленных отмосток возле домов, минимальная толщина утеплителя экструдированный пенополистирол равна 50 мм. Но вокруг углов здания (на протяжении 2 м от угла), где суммируется холод, нужно двойная толщина.

Рекомендуется, чтобы ширина утепления положенному по уровню поверхности почвы была не меньше чем глубина промерзания . Это обеспечит достаточную ширину полосы с положительной температурой. Но типовыми конструкциями мелкозаглубленных утепленных фундаментов предусматривается закладка горизонтальной теплоизоляции на уровне подошвы фундамента — 0,4 — 0,5 метра заглубления, при этом ширина полосы утепления значительно уже и определяется расчетом. Широкий же котлован поверху засыпается обратно не пучащим мелким материалом.

Конструкция теплоизоляции

Листы утеплителя экструдированый пенополистирол должны соединяться между собой в паз, их необходимо укладывать вплотную к утеплению фундамента.

Полоса укладывается с наклоном в 2 – 3% от фундамента, что бы обеспечивался сток воды от дома. Часто по краю утепления в грунте укладывается и дренаж, который отводит воду от фундамента.

Делается траншея глубиной 0,5 – 0,6 метра. Дно траншеи засыпается песком 10 – 20 см толщиной, которым формируется и уклон в сторону от дома.

На песок укладываются листы экструдированного пенополистирола, накрываются гидроизолятором. Утеплитель засыпается песчаной подушкой толщиной минимум 20см. Поверху на подушку укладываются штучный материал для дорожек, которым оформляется отмостка вокруг дома. Бетонировать отмостку не рекомендуется, ввиду ненадежности такой отделки.

Утепление грунта под легкими пристройками и дорогами

Очень часто необходимо утеплять грунт под всякого рода пристройками к дому – верандой, террасой, лестницей с крыльцом, подъездной дорожкой к гаражу и т.п. Эти все строения нуждаются в защите от морозного пучения. Утепление грунта производится по аналогии, как и возле фундамента. Но в данном случае строения не отапливаются, замораживаются зимой, поэтому грунт нужно утеплять под всей их площадью.

Делается котлован на глубину до 0,6 метров от подошвы конструкции и шириной большей на глубину промерзания в каждую сторону (расчетное уширение).

На дно котлована укладывается песчаная подсыпка, которой и формируется сток воды в нужную сторону (обычно от центра конструкции). Листы утеплителя укладываются на подсыпку, накрываются гидроизоляционным материалом, сверху делается песчано-гравийная подсыпка толщиной от 300 мм, которой формируется подушка для перераспределения точечных давлений. Иногда с этой целью закладываются готовые ж/б блоки, или делается заливка легкого фундамента.

Термоизоляция трубопроводов


Обычно трубопроводы утепляют скорлупой из пенополистирола экструдированного. Но этот метод плох тем, что если в трубопровод перестанет поступать теплая вода (энергия), то он все равно замерзнет в замороженном грунте, какой бы толщины скорлупа не была.

Трубопровод заложенный не глубоко (ниже половины глубины промерзания) можно обогреть энергией земли, если утеплить целый участок грунта по аналогии с приведенными выше примерами.
Полоса утеплителя закладывается на половине глубины от расположения трубопровода, а ширина листов должна быть расчетной. Но целесообразность таких действий по сравнению с глубоким расположением трубопровода должна определяться расчетом, впрочем, надежней всегда располагать трубопровод ниже глубины промерзания грунтов. Ширину траншеи можно немного уменьшить, если сделать из утеплителя полукороб – с боковыми гранями небольшой высоты.

Читайте так же:
Назначение грунтовки глубокого проникновения акриловой

Утепление грунтов в последнее время получило самое широкое распространение, и являются основным способом предотвращения воздействия морозного пучения на строения.

3 способа решения проблемы, если дизтопливо замёрзло

Что делать, если дизельное топливо замёрзло? Ситуация достаточно распространённая, так как многие автомобилисты справедливо считают, что абсолютно безопасным для двигателя и экологичным является только летнее топливо. К тому же в нашей стране часто морозы наступают внезапно и автомобилисты просто не успевают заменить солярку, а ехать всё равно нужно. В результате при низкой температуре она кристаллизуется и забивает всю топливную систему, не позволяя ей работать.

Но с другой стороны, даже если вы заменили топливо летней марки на зимнее, современные реалии таковы, что при низком качестве очистки оно также может замёрзнуть на холоде. Продавцы могут просто менять более дорогостоящее зимнее на летнее. Самостоятельно определить качество такого продукта невозможно, поэтому всегда нужно быть готовым к подобным неприятностям.

Способ 1. Добавление керосина в дизельное топливо

Одним из самых простых и действенных способов избежать застывания солярки стало добавление в неё керосина. Многие опытные водители поступают именно так для того, чтобы заранее обезопасить себя от неожиданностей. Преимуществом такого решения становится то, что использование смеси не наносит вреда автомобилю, мотор работает так же, как и на чистом дизтопливе. Некоторые автомобилисты рекомендуют также добавлять бензин, но как показывает практика, это приводит к повышенному износу мотора.

Способ 2. Добавление в топливо тормозной жидкости

Сразу стоит предупредить, что добавление в солярку тормозной жидкости признано специалистами как крайняя мера, которой при наличии других вариантов лучше не пользоваться. При этом происходит химическая реакция, которая делает дизельное топливо жидким, но в то же время серьёзно изнашивает топливную систему, образующимися агрессивными веществами

Способ 3. Разогрев

Можно использовать любой источник тепла. Единственное условие – без открытого пламени, направленного непосредственно на автомобиль, если, конечно, не хотите взорвать машину. Наиболее безопасным способом является полив бака очень тёплой водой через тряпку. Интенсивные источники нагрева можно использовать только в том случае, если есть возможность использования какого-либо материала в качестве экрана. При этом используются для большегрузных машин горелки, а для легковых – паяльные лампы.

На самом деле, зимнее использование дизельного топлива ничуть не сложнее, чем в остальные времена года. Но в то же время это требует использования топлива высокого качества от проверенных производителей и готовности к любым сложным ситуациям в пути.

ООО «Компания «Нипетойл» организует поставки топлива высокого класса. На каждую из полученных от производителя партий товара имеется сертификат качества. Мы гарантируем оперативность, слаженность действий, отличное качество и стабильные цены на услуги. Обращайтесь!

Требования к безопасности

Эпоксидный компаунд и отвердители токсичны по-разному. Если сами смолы в подавляющем большинстве малотоксичны или вообще безопасны в небольших дозах (изготовление ювелирки и бижутерии, мебели или проведения ремонтных работ, когда из смолы самостоятельно делают клеи), то об отвердителях этого сказать нельзя. Притом тип отвердителя может быть любым.

  • Аминным. С входящими в его состав аминами, полиаминами, диаминами и т.д. Такие отвердители, с их не совсем приятным, но все же терпимым запахом, применяются в быту и имеют холодный тип отверждения. Процессы полимеризации в них протекают при обычной комнатной температуре, в условиях реакции по умолчанию имеется в виду температура в 23°C градуса. Усиление запаха, а следовательно, и повышение токсичности материала происходит обычно во время реакции полимеризации, которая по своей сути является экзотермической, то есть протекающей с выделением значительного количества тепла, а из разогретой эпоксидной смеси летучие вещества выделяются гораздо активнее, чем из холодной.
  • Кислотным. В бытовых условиях кислотным отвердителями почти не пользуются. В основном из-за того, что главным условием их работы выступает нагрев эпоксидки с введенными в нее кислотными отвердителями (ангидриды малеиновых, фталевых, гексагидрофталевых и других кислот) до 100°C или даже 200°C градусов. В домашних условиях такой разогрев возможен только в компактных керамических печах для отливок небольшого объема. Типичный образец чего — ювелирные безделушки. Но и токсичность у таких отвердителей гораздо выше, чем у аминных, да и сам нагрев провоцирует выделение вредных газов в разы больше.

Кроме того, в качестве отвердителей могут иногда использовать нестандартные составы, вроде «сухого спирта», который представляет собой гексаметилентетрамин (СН2)6N4 с торговым названием уротропин, смешанный с парафином. В кислой среде распадается с образованием формальдегида, так что токсичность и этого отвердителя не вызывает сомнений.

Безопасны и нетоксичны составы при массированном применении. Что можно отнести к массированному применению эпоксидной смолы? В первую очередь, это заливка пола, когда площадь соприкосновения залитой поверхности с атмосферным воздухом, (особенно если речь идет о непроветриваемом помещении) составляет до десятков для жилых комнат и до сотен метров для производственных цехов.

На упаковке эпоксидной смолы ЭД-20, которую чаще всего можно встретить в свободной продаже российских строительных супермаркетов, среди рекомендаций по использованию и описаний режимов работы есть и короткая памятка по технике безопасности при работе с этой смолой. Суть ее сводится к тому, что при работе на больших площадях нужно пользоваться респиратором с классом защиты «от пыли и дыма» как минимум, а также защитным прозрачным очками, перчатками и спецодеждой.

Как видите, информации маловато. Поэтому есть смысл несколько расширить ее, детализировав в части конкретных защитных средств.

  • Респиратор. Лучше применять респираторы противогазового типа РУ-60М с фильтрами класса «А». Есть похожий комплект РПГ-67, с угольной шихтой, но срок ее защитного действия вдвое короче. Можно купить также атмосфероизолирующие респираторы Р-30 и Р-34 с кислородным патронами, предназначенные для работы в подземных выработках, где возможен прорыв вредных для здоровья газов. Естественно, такие меры защиты нужны только при работе, когда заливаются обширные плоскости в десятки квадратных метров, и выход газов при этом может оказать раздражающее воздействие на глаза или дыхательную систему. В качестве альтернативы таким защитным для органов дыхания средств можно также предложить старый добрый армейский противогаз.
  • Защитная одежда. Тоже не лишний атрибут, когда дело касается заливок площадей, и речь не обязательно может идти о полах – работа с большими столешницами тоже чревата разбрызгиванием материала и попадание его на кожу или в глаза, а в связи с последним, потребуются также очки.
  • Защитные очки. Попадание капель или даже паров на конъюнктиву глаз, тоже процедура не из самых приятных. Вязкость материала не позволит смыть капельку сразу, да вода тоже не является самым лучшим растворителем эпоксидки. Чаще всего при таких попаданиях приходится обращаться к офтальмологу.
Читайте так же:
Масло для грунтовки досок

К счастью, молекулы веществ, выделяемых при застывании эпоксидок, имеют большую молекулярную массу и не поднимаются выше, чем на 60-100 см от уровня пола. Так что надышаться воздухом с большой их концентрацией можно только низко присев или даже принять положение лежа. Выше этого уровня поднимаются только более летучие вещества, который в общем выделяемом объеме меньше.

Почувствовать недомогание можно, только если находиться в таком помещении длительное время, что просто невозможно в силу норм техники безопасности, за которые на производствах отвечают соответствующие специалисты. Другое дело, если работник исполняет такую работу на протяжении ряда лет и пренебрегает элементарными мерами предосторожности.

Но и малые объемы в производстве, при несоблюдении некоторых условий, могут вызвать негативные последствия для здоровья. На форумах можно найти историю, когда на проволочной дужке очков у человека обломилась пластмассовая вставка. Он сделал такую же по форме из эпоксидки, но не рассчитал количество отвердителя, ввел его в смолу в количестве большим, чем нужно, и на протяжении ряда месяцев отвердитель в виде испарений выходил из отливки, соприкасаясь с кожей за ухом. Итог – волдырь на этом месте и долгое лечение химического ожога. Хотя смола использовалась самая что ни на есть безопасная, типа ResinPro, вообще не имеющей запаха и рекомендуемая для отливок изделий вроде кулонов, а уж у них-то контакт с незащищенной кожей постоянный.

Особо можно остановиться на эпоксидных составах под общим названием «пятиминутка», со временем застывания от 5 до 30 минут. В них в качестве отвердителя используют составы на основе меркаптана.

Слышали про зверька с названием скунс, который в качестве защитной меры брызгает из-под хвоста едкой и чрезвычайно вонючей струей? Так вот – меркаптаном он и брызгает.

Поэтому составы «пятиминутки» распространяют запашок похожий. Как выразился один из участников форума – «мечта копрофила». Без мощной вытяжки или интенсивного проветривания с такими составами и отвердителями лучше не работать. Или иметь такой полезный девайс, как армейский противогаз. Только одежду потом постирайте, ведь она пропитается.

Где можно хранить георгины после выкапывания до весны

Оптимальные условия дома создать невозможно. Если отметка на градуснике выше +7…+8°С, а влажность выше 60-75%, посадочный материал начинает прорастать или загнивать. Не лучший вариант и утепленная лоджия, так как изменение температуры оказывает негативное влияние на состояние клубней.

Чтобы повысить устойчивость, можно обмазать луковицы расплавленным парафином или окунуть в глиняную болтушку.

В условиях городской квартиры

Чтобы не подвергать георгины риску, следует на зиму убрать их в ящик для овощей в холодильнике. Если они на балконе, то при потеплении или резком похолодании все равно придется перекладывать. Поэтому стоит сразу отправлять корнеклубни в холодильник.

В погребе на даче

Цветоводам, специализирующимся на разведении астровых, без таких подсобных помещений не обойтись. Чтобы правильно сохранить георгины, после подготовки корни можно разложить в ящики в 2 слоя или на полки в 1, пересыпав их опилками хвойных деревьев или другими утепляющими материалами.

Установка фундамента выше глубины промерзания

Одним из главных условий определения глубины заложения фундаментов на пучинистом грунте является глубина его промерзания. В нашей стране сезонное промерзание грунта может достигать глубины 2,5 метра и более. В зданиях без подвалов стоимость фундаментов такой высоты неоправданно велика, поэтому у многих людей возникают вопросы: можно ли устанавливать фундамент выше глубины промерзания и можно ли уменьшить глубину промерзания грунта?

На эти вопросы есть ответы. Да, можно устанавливать фундаменты на промерзающем грунте. Это фундаменты в виде монолитных армированных плит или армированные ленточные фундаменты на глубоком подстилающем слое из непучинистого грунта. В данном разделе мы не будем их рассматривать, это отдельная большая тема. На глубину промерзания грунта тоже можно оказывать воздействие. Вот об этом и будет эта статья.

Краткое содержание статьи

Воздействие на грунт температуры воздуха

Весь процесс будем рассматривать в шкале Цельсия приняв за точку отсчета 0°С.

Представим, что на грунте лежит стальной шарик с температурой равной температуре окружающего воздуха. Температуру, которую шарик будет распространять на грунт изобразим в виде векторов (рис. 16).

Рис.16. Температурное воздействие на грунт

Таким образом в течении зимы шарик будет распространять на грунт отрицательную температуру и замораживать грунт вокруг себя по полусфере в масштабе повторяющей контур шарика. Чем больше будет зимой холодных дней, тем дальше в грунт будет распространяться замороженная полусфера. Поскольку зима не вечна, то однажды полусфера достигнет своего максимума и больше увеличиваться не будет. Максимальная глубина, при которой грунт из пластичного превращается в твердый называется глубиной промерзания грунта.

Весной шарик нагревается и начинает расплавлять под собой замороженный грунт. То есть происходит тот же самый процесс, что и при замораживании, только вектор температуры меняет свой знак с минуса на плюс. Если теплых дней будет мало, то грунт не успеет растаять на всю глубину, на которую он промерз. Такой грунт называется вечномерзлым. Сейчас мы его рассматривать не будем. Далее нас интересует только тот грунт, который в летние дни полностью прогревается.

Мы рассмотрели процесс замерзания грунта от действия одного шарика, на самом деле на грунте лежат миллиарды таких условных шариков и воздействуют на него образуя под собой промороженное или оттаявшее поле. Если на это поле разместить, какое-либо строительное сооружение, то оно вызовет в нем аномалию (рис. 17). Возмущение промороженного поля грунта будет различным и зависеть от теплового режима, размещаемого на нем объекта. При размещении неотапливаемого здания грунт под зданием будет промерзать на меньшую глубину, так как температура в здании будет все-таки выше, чем в чистом поле. Если здание будет отапливаемым, то грунт под ним совсем не промерзнет или промерзнет незначительно поскольку будет подогреваться зданием. Поэтому тепловой режим здания учитывается нормативными документами (табл.10) и влияет на глубину заложения фундаментов.

Читайте так же:
Наилучшая грунтовка глубокого проникновения

рис. 17-1. Промерзание грунта от воздействия отрицательных температур рис. 17-2. Промерзание грунта при расположении на нем неотапливаемого сооружения рис. 17-3. Промерзание грунта при расположении на нем отапливаемого сооружения

Уменьшение отрицательного воздействия промёрзшего грунта

Строительные правила (СП 22.13330.2011) дают определение глубины промерзания «равной средней из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов (по данным наблюдений за период не менее 10 лет) на открытой, оголенной от снега горизонтальной площадке при уровне подземных вод, расположенном ниже глубины сезонного промерзания грунтов.»

В этом определении важна каждая фраза:

  • «средняя из ежегодных», то есть глубина промерзания может быть больше указанной величины или меньше ее;
  • «открытая, оголенная от снега площадка» говорит о том, что под снегом глубина промерзания грунта будет меньше (чем толще снег, тем меньше промерзание);
  • «при подземных водах ниже глубины промерзания», то есть исследуется сухой грунт, если он будет влажным глубина промерзания увеличится.

В строительных правилах нет, но всем известно, что укатанный грунт вследствие уплотнения становится более теплопроводным и промерзает глубже.

Таким образом исходя только из определения Строительных Правил видим несколько путей уменьшения глубины промерзания. Площадка вокруг строительного сооружения должна быть под снегом, не уплотнена и не увлажнена. В идеале это должно быть перепаханное поле и тогда грунт на нем точно не промерзнет до нормативной глубины даже в самую суровую зиму. Но в реальности все выглядит несколько иначе. К дому походят подъездные дороги, снег с которых по возможности убирают, а осенняя дождевая вода с крыши отводится недалеко от дома.

Наибольшую опасность для фундамента представляют температурные векторы, расположенные в полосе вокруг здания шириной равной глубине промерзания грунта. Если их убрать или каким-то образом уменьшить, то фундамент можно установить выше глубины промерзания грунта (рис.18).

рис. 18. Принципиальная схема уменьшения глубины промерзания

Уменьшить негативные воздействия от замораживания грунта можно как минимум двумя способами:

  1. изменением физико-механических свойств грунта;
  2. теплоизолированием грунта.

Это наиболее простые способы, доступные самодеятельному застройщику.

Изменение физико-механических свойств грунта

Из предыдущих страниц данной темы сайта нам известно, что разные грунты имеют различные свойства. Одни из них при замораживании не изменяют своей структуры, другие увеличиваются в объеме и выталкивают фундамент ломая его в различных плоскостях. Назовем такие грунты восприимчивыми к морозу и невосприимчивыми.

Рис.20. Воспримчивые и невоспримчивые к морозу грунты

Грунты, невосприимчивые к морозу состоят из обломков скальных пород (крупнозернистые пески, гравийные и галечниковые грунты). Ими и нужно заменить пучинистые грунты по периметру здания, целиком или перемешиванием со старым грунтом, вынутым при разработке котлована под фундамент. Для уменьшения влияния атмосферной воды на свойства грунтов её отводят от фундамента. Делают это двумя способами. Поверхностную дождевую и талую воду отводят устройством отмосток вокруг здания с уклоны от 5 до 10%. Воду можно отвести по рельефу местности или в специальную дренажную канаву, засыпанную крупнозернистым грунтом с верхним слоем, оформленным в виде красивых дорожек. В районах строительства с высоким снегом и частыми дождями воду, просачивающуюся к фундаменту, отводят от фундамента посредством подземного дренажа. Перфорированные трубы укладывают вокруг здания в слой крупнозернистого дренирующего грунта, накрывают геотекстилем во избежание заиливания труб и засыпают дренирующим мелкообломочным грунтом. Далее трубами отводят воду от фундамента по уклону местности либо сбрасывают воду в закопанные на отдалении дренирующие колодцы из бочек, засыпанных камнями. Грунт вокруг фундамента не будет удерживать в себе воду, а значит и не будет пучится при морозе (рис. 19).

Рис.20. Схемы отвода воды от фундамента

Подсос грунтовой воды в тело фундаментов и стяжек подвала прерывают устройством обмазочных и оклеечных гидроизоляций, а также устройством подсыпок из мелкообломочных дренирующих грунтов. Такая подсыпка из-за относительно больших расстояний (по молекулярным меркам) между частицами не может удержать в себе воду и уж тем более не может подсосать ее верх и смочить подошву фундамента. Капиллярный подсос так же можно прекратить и расстиланием под фундаментом полиэтиленовой пленки (рис. 21).

Рис.21. Отсекание капилярного подсоса

Теплоизоляция грунта

Если замещение и осушение грунтов вокруг дома предусматривает большой объем земляных работ при котором мы влияем на теплопроводность грунта простой заменой одного типа грунта на другой, то теплоизоляция грунта предполагает оставить прежний грунт с уменьшением его теплопроводности. Делается это установкой теплоизоляции. Я уже не однократно говорил на других страницах сайта и повторю вновь, что распространённый термин «утеплитель» применяется неправильно. Правильное название материала — теплоизоляция. Это перегородка между двумя материалами прерывающая поток тепла. Теплоизоляция сохраняет тепло если укрываемый ей материал был теплый или сохраняет холод, если изначально материал был холодный.

рис. 22. Утепленная отмостка

Укладка полосы теплоизоляции по периметру здания шириной равной глубине промерзания ослабит поток отрицательных температур, проникающих в толщу грунта и он промерзнет на меньшую глубину. На такой грунт можно будет установить фундамент меньшей высоты (рис.22). Конструктивно теплоизоляция грунта совмещают с устройством отмостки и называют утепленной отмосткой. Для того, чтобы мороз не прошел к подошве фундамента через его тело, мостик холода прерывают теплоизоляцией цоколя фундамента (рис. 23).

рис. 23. Теплоизоляция цоколя

Если вы встретите чертежи, показывающие теплоизоляцию по внешней вертикальной стене фундамента, то это утепляется подвальное помещение, а не грунт. Такая теплоизоляция удерживает тепло в подвале, при этом грунт теплом дома не прогревается, и глубина его промерзания не изменяется. То есть теплоизоляция стен фундамента не имеет ничего общего с теплоизоляцией грунта. Это разные конструктивные решения решающие разные задачи.

Укладка полосы теплоизоляции вокруг дома может быть сделана по уровню подошвы фундамента и совмещена с теплоизоляцией подвала (рис. 24). В этом случае решаются одновременно две задачи: утепление подвала и тепловое изолирование грунта. Полоса теплоизоляции здесь будет уже чем на поверхности грунта и зависеть от глубины погружения фундамента.

Рис.24. Утепление подвала и грунта

Утепленную отмостку лучше применять для зданий без подвала, а заглубленную теплоизоляцию для зданий с подвалом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector