Sarvtor.ru

SarVtor.Ru
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Виды наждачной бумаги, назначение, применение и маркировка

Виды наждачной бумаги, назначение, применение и маркировка

Уникальным расходным материалом в столярном деле является наждачная бумага, популярная в народе как наждачка. Она представляет собой абразив, нашедший свое использование в разнообразных сферах, и предназначающийся для обрабатывания таких поверхностей — дерево, металл, пластик, керамика и прочие. Рассматриваемый материал хотя и не представляет собой ничего сложного, и тем более стоит не дорого, но мало кто умеет правильно выбирать и использовать оснастку по назначению. Какие виды наждачек бывают, чем отличаются, и как их нужно правильно использовать, подробно узнаете из материала.

Процесс подготовки кузова к покраске и покраска

После того как деталь отрихтована приступаем к её шпаклеванию , для этого предполагаемое место шпаклевания зачищаем наждачной бумагой .Обычно если площадь и толщина шпатлёвки приличные , то я зачищаю наждачкой номер 60 если шпатлёвки не очень много , то мне достаточно обработки 120 — кой .

Вообще что касается выбора номеров наждачной бумаги , шаг номеров не должен превышать 100 единиц . Тоесть если поверхность обрабатывалась № 150 , то при зашлифовке рисок от неё надо № 250 ( плюс минус 10 единиц я думаю роли не играют ) . Хотя я , для зашлифовки поверхности обработанной грубыми номерами ( 40 — 80 ) беру наждачку больше на 50 — 70 единиц , так легче зашлифовать крупные риски .

После того как поверхность зашлифована приступаем к шпаклеванию. Можно посмотреть на фото

Существует несколько основных видов шпатлёвки ( материалы для подготовки в основном использую фирмы»NOVOL» , не дорого и достаточно качественно . ) со стекловолокном , с алюминием ,наполнительная ( универсальная ) и финишная . Подробное описание материалов в разделе — РАЗНОЕ.

Чаще всего я пользуюсь алюминиевой шпатлёвкой т.к. она сочетает в себе хорошую гибкость прочность и адгезию( прилипание ) . Шпатлёвку с отвердителем я смешиваю на куске оцинковки сантиметров 30 * 30 , но это кому как удобней . Не смешивайте сразу много особенно если нет опыта , иначе просто не успеете её нанести . При нанесении на поверхность не старайтесь уложить сразу большой слой , а старайтесь как можно лучше распределить её по поверхности повреждённого участка плюс сантиметра по 2-3 за него . После того как шпатлёвка застыла начинаем её шлифовать , наждачку рекомендую от № 80 до № 120.

Для этого лучше купить пару шлифков ( в него зажимается наждачка ) разного размера , конечно можно и плоской деревяшкой если повреждения совсем не большие , но лучше всё же готовый шлифок . Зачищая обращайте внимание на уровень , если шпатлёвка ниже добавьте ещё слой .

В итоге должна получится ровная поверхность и при проведении ладонью руки не должен чувствоваться переход между шпаклёванным и не шпаклёванным участком . Тут главное терпение , накладывать шпатлёвку можно очень много раз , всё зависит от повреждений . Старайтесь сделать идеально , малейшие неровности проявятся после покраски .

Последний тонкий слой желательно сделать финишной шпатлёвкой ( хотя и не обязательно ) что бы не оставалось пор и крупных рисок и зачистить её более мелким зерном сначала № 150 потом № 240 .

Читайте так же:
Можно ли смешивать грунтовку с водоэмульсионной краской

После того как всё зашпаклевано проходим ( особенно там где есть чистый металл ) грунтом первичным тоесть фосфатирующим . Только он по настоящему защищает от коррозии . Наносится двумя тонкими слоями . НЕ шлифуется .

Затем , если зашпаклёванная площадь значительна , покрываем её шпатлёвкой для нанесения способом распыления ( жидкая шпатлёвка ) , чтобы забить оставшиеся поры , риски и маленькие неровности . Максимальный слой примерно полмиллиметра . Зачищаем её 180-220 потом 300-320 .

Далее следует грунт вторичный . Тоже пользуюсь в основном «NOVOL»5+1 цвет старайтесь подбирать ближе к цвету краски . Перед грунтованием кузова он должен быть зачищен (не крупнее320 ) , обезжирен , места не подлежащие грунтованию укрыты . Укладываем его в 2-3слоя . После высыхания шлифуем сначала 400-500 потом 600-800 . После этого внимательно осматриваем поверхность которая будет красится . Если обнаружили дефекты , устраняем ( шлифовкой ,шпаклеванием ) . Варианты типа: краской зальётся , не прокатывают !

И так у нас равная , гладкая поверхность все обезжирено заклеено , десять раз проверено ? Если так , то можно приступать к покраске .

Красить будем акриловой краской т.к. в первую очередь эти краски не требуют высоко температурной сушки , а так же они хорошо полируются и долго сохраняют свой первоначальный цвет . Если покраска двух слойная ( например металлик ) , то лак опять же акриловый .

Основные требования к покраске:компрессор обеспечивающий постоянное давление не ниже 2.5 атмосфер ( а лучше 3 ) нормальный краскопульт который необязательно должен быть дорогим , главное качественный , температура не ниже +18 и самое важное низкая влажность .

Перед покраской нужно тщательно обезжирить поверхность и протереть антистатической салфеткой . Краску , если она в нескольких банках нужно смешать в одной ёмкости для того что бы избежать возможной разницы в тоне . Далее добавляем отвердитель и разбавителем доводим до нужной вязкости ( подробнее про покрасочные материалы в разделе разное ) . Если краска металлик ,то для базы отвердитель не требуется .

Заливаем краску в бачок краскопульта и делаем пробную выкраску на каком нибуть ровном и гладком предмете . Настраиваем подачу краски и ширину распыла , а затем переходим к автомобилю . Если автомобиль красится целиком , то я начинаю с внутренних частей ( под капотом , внутренние части дверей , дверные проёмы и т.д. )

При покраске не старайтесь укрыть с первого раза .

Покраска обычной краской ( однослойное покрытие )

. Первый слой укладывайте очень тонким слоем , второй более толстый уже с небольшим глянцем . Если после второго краска не просвечивается , то укладываем третий уже с заливкой , если после второго есть просветы тогда третий тоже с небольшим недоливом , а четвёртым уже заливаем . Вообще смысл в том , что бы после слоя на котором не видно просветов , был уложен ещё один контрольный . Я делаю это из за того , что при искусственном освещении может и не видно просветов , а вот при ярком солнечном свете они могут и проявится.Тем более если предполагается полировка .

В двух слойных красках различие в укладке базы ( металлика ) , а лак ложится так же как и простые краски . Базу следует укладывать тонкими слоями ( не заливать ) . Количество слоёв примерно такое же как и в простых красках ( тоже с контрольным слоем ) . Эти слои должны быть максимально равномерными и по возможности без стыков на одной детали . Не равномерность слоёв и стыки особенно заметны на светлых металликах не говоря уже о трёх слойных покрытиях ( различные перламутры и хамелеоны ) . Так же старайтесь хотя бы последний слой делать в одном направлении на деталях которые находятся в одной плоскости ( особенно это касается светлых металликов ) .

Читайте так же:
Недорогая грунтовка для стен под обои

Как только база полностью стала матовой , укладываем лак . Долго держать базу без лака не советую и не только потому что сцепление с лаком ухудшится , ещё потому что если сядет пыль или какой-то мусор , то убрать его проблематично . Если базу без лака протереть даже очень осторожно , то после укладки лака станут заметны царапины и разводы от салфетки .

Секреты декупажа: подготовка поверхности

Секреты декупажа: подготовка поверхности

Чтобы ваша декупажная работа выглядела аккуратной, необходимо тщательно подготовить поверхность, а именно: зашпатлевать все сколы и трещинки и тщательно ошкурить неровности. Вот тут и возникает большинство вопросов — какой шкуркой пользоваться.

Именно об этом сегодня и пойдет речь.

Итак, наждачная бумага (ласково называемая декупажницами «шкурка») — гибкий абразивный материал, состоящий из тканевой или бумажной основы с нанесенным на нее слоем абразивного зерна (порошка).

Предназначен обработки поверхностей различных материалов (металл, дерево, стекло, пластик) — удаления старой краски, подготовки поверхности для грунтовки и окраски, шлифование окрашенных поверхностей и пр.

Нумерация шкурки зависит от зернистости.

Так какой же пользоваться для подготовки поверхности к декупажу? Расскажу, какими пользуюсь я 🙂

Подходит для первичной грубой обработки поверхности, отлично убирает запалы, сучки на деревянных заготовках, выравнивает места стыковки деталей на сборных заготовках, а так же снимает след лазера на боковинках деталей.

Кроме того, прекрасно шкурит шпатлевку и текстурную пасту.

Чуть более мелкий абразив.

Подходит для вторичной обработки, хорошо убирает мелкие заусенцы на фанере, выравнивает поверхность и грани деталей заготовок.

Отлично подходит для шлифовки загрунтованных поверхностей (акриловый грунт, акриловая краска, ПВА, лаки) перед приклеиванием мотива для декупажа.

4. Шкурки №600 и №800

Это шкурки с мелким зерном для тонкой и аккуратной шлифовки окрашенных и залаченных поверхностей.

Отлично подходят для шлифовки складочек и переходов мотива, выравнивания поверхности перед кракелюром, обработки краев заготовки, снятия подтеков лака и краски.

Предназначена для финишной шлифовки декупажной работы, маскировки следов кисти на лаковой поверхности и мелких недочетов лакового слоя.

6. Полировка («нулевка»)

Шкурка с очень мелким, практически невидимым зерном.

Как следует из названия, она предназначена для финишной полировки.

Наждачная бумага продается в строительных магазинах в рулонах или отдельными листами. Также можно найти наборы наждачки из нескольких листов различной зернистости.

бойтесь купить слишком много, шкурка — материал расходный, требуется постоянно и используется быстро.

Читайте так же:
Название грунтовка для глиняной стены под обои

Для удобства работы с небольшими заготовками и деталями, лист наждачной бумаги можно разрезать на маленькие кусочки, а для больших поверхностей можно использовать специальные приспособления, которые продаются в том же отделе 🙂

Обработка деревянных (и фанерных) заготовок производится вдоль волокон или круговыми движениями, чтобы не повредить фактуру поверхности.

Какой грунт применяется для подготовки к покраске автомобилей?

Кислотный грунт (реактивный грунт).

Это так называемый первичный грунт, в его состав входит ортофосфорная кислота (преобразователь ржавчины). Этот тип грунта наносят первым слоем, на голый метал или старую краску.

Выглядит автомобиль после нанесения кислотного грунта вот так:

Не допускается нанесение грунта на материалы с полиэфирной основой (шпатлевки и их смолы).

Грунт обеспечивает отличную адгезию и антикоррозийную защиту, но в обязательном порядке его необходимо перегрунтовывать двухкомпонентным акриловым грунтом.

Красить непосредственно на кислотный грунт недопустимо!

Эпоксидный грунт.

Как вы догадались из названия, этот тип грунта базируется на эпоксидной смоле и отлично изолирует кузовной метал от атмосферного воздуха. Эпоксидный грунт наноситься на голый метал, старую краску и шпатлевку (в отличие от кислотного).

Этот тип грунта точно так же в обязательном порядке перекрывают акриловым грунтом, хотя я красил на него металлик, и реакций не было.

Внимание – этот тип грунта недопустимо сушить инфракрасными сушками и нагреванием он размягчиться, потечет и потеряет свои свойства.

Акриловый двухкомпонентный грунт.

Самый универсальный грунт, применяемый в кузовном ремонте. Из соображений экономии крайне редко наносят кислотные и эпоксидные грунты на кузов. Мы так делаем только на дорогих машинах! Обычно автомобиль жестянится, матуется, шпаклюется, снова матуется и грунтуется акриловым двухкомпонентным грунтом.

Данный грунт допускает его покраску «по мокрому», быстро и легко матуется, обладает отличной укрывистостью.

Лайфхак – Этот грунт допускает колеровку! Если отколеровать грунт в базовый цвет снижается расход краски, и, самое главное, при сколах и царапинах, до грунта, они не выделяются на автомобиле вот так:

Грунт для пластика.

Обычно это однокомпонентный грунт, он представляет из себя усилитель адгезии. Лично мы в ремонте автомобилей им не пользуемся. Мы привыкли матовать пластик бамперов наждачной бумагой с риской 240-360, наносить акриловый двухкомпонентный грунт, сушить его, снова матовать и красить.

Вот так наноситься грунт на кузов автомобиля:

Обзор производителей грунтовок.

Худшая грунтовка или дешево и жидко.

Так получилось, что автор этой статьи много лет занимался покраской автомобилей и если в конце 2000х краска и грунтовка Vika из Ярославля рулили по соотношению цена качество, сейчас этот производитель «скомерцевался» и брать их грунтовку стоит только в том случае если вам надо быстро покрасить пару деталей и продать машину….

Дело в том что, покупая банку NOVOL, вы загрунтуете средний седан. Грунт NOVOL настолько густой, что разведется в 3-4 раза! В случае с Vika, даже в 2 раза банка не разводиться, так как уже очень жидкая. Итог – цена вроде низкая, 400р. на момент написания статьи, но по факту из-за концентрации грунтовка окажется дороже средних производителей. Да и качество оставляет желать лучшего…. Самое простое – если вертикально воткнуть электрод в открытую банку novol он останется стоять, в случае с викой им можно помешать грунт не напрягаясь…..

Читайте так же:
Названия грунтовки для потолка

Разумный компромисс — NOVOL.

В основном, в России novol известен как польский производитель автошпатлевок, но на самом деле перечень их продукции достаточно широк, и грунт для автомобилей занимает довольно значительную часть этого перечня.

Сам по себе грунт густой, обладает хорошей укрывистостью, легко шлифуется и благодаря густоте показывает один из самых больших выходов продукта на банку…

Лучшее бюджетное решение — REOFLEX.

Так получилось, что очень долго один из наших друзей работал торговым представителем по автохимии. И так совпали звезды, что именно этот грунт доставался нам по минимальной цене. Он выходил дешевле, чем грунт вика у розничных продавцов! И так получилось, что руки были набиты именно на грунт этого производителя.

Преимущества этого грунта перед новолом – он мягче и после высыхания точиться много легче. Также за счет мягкости, он обеспечивает лучшее качество покрытия.

Единственный минус этого грунта – цена. Нет, формально банка будет стоить примерно столько сколько NOVOL, но выхода готового продукта с банки будет процентов на 20 меньше чем у NOVOLа. Поверьте – если делать для себя, то это лучший грунт по соотношению цена/качество/срок службы.

На этом у меня сегодня все. Если вы хотите дополнить статью, или у вас есть вопросы, пишите комментарии.

Процесс нанесения грунтовки

В зависимости от вида грунтовки, будет отличаться технология ее нанесения.

  1. Грунтовка в виде аэрозоля наносится на предварительно очищенную поверхность. Перед нанесением грунтовки, основание зачищается до блеска с помощью наждачной бумаги. Жирные пятна удаляются тряпкой, смоченной в спирте или растворителе. Как только основание будет полностью очищено, сразу же нужно приступать к нанесению грунтовки, чтобы не появилась оксидная пленка.
    Баллончик несколько раз встряхивается, после чего с расстояния 20-25 сантиметров наносится струя грунта, под углом 90 градусов к поверхности. Во избежание потеков, головку распылителя необходимо постоянно перемещать, не задерживая на одном месте. Спустя полчаса после высыхания нанесенного слоя, желательно покрыть его еще одним слоем. Окончательно высыхает этот грунт примерно через 2 часа, после чего можно его окрашивать.
  2. Двухкомпонентные грунты приготавливаются в пластиковой емкости, которая устойчива к воздействию кислоты. Достаточно объема емкости около одного литра, в ней смешиваются основа и разбавитель, в пропорции 4 к 1. Смешанная грунтовка оставляется на полчаса, после чего раствор перемешивается и наносится на предварительно очищенное основание.

Процесс нанесения двухкомпонентного грунта лучше всего выполнять из пневматического пульверизатора, но можно воспользоваться обычным поролоновым валиком. Покрывать желательно двумя слоями, второй слой наносится после полного высыхания первого. Когда грунт высохнет, изделие можно начинать красить.

Ленты и диски для машинной шлифовки

При покупке расходников для шлифовальных машин трудно ошибиться. Все они имеют конкретный тип и рабочие размеры — либо длину и ширину, либо размерный номер, либо диаметр.

Читайте так же:
Можно ли подкрашивать без грунтовки

Для ленточных шлифовальных машин и гриндеров используется бумага на тканевой основе, свёрнутая в кольцо. Длина и ширина в миллиметрах — основной параметр такой наждачки, определяемый пригодность для использования с тем или иным инструментом.

Если с шириной ещё можно «поиграть», используя более узкую ленту или оторвав излишек, то ленты произвольной длины можно использовать только на гриндерах с регулируемым натяжением. Также обратите внимание, что для кольцевой ленты действует только одно направление движения, указанное стрелкой на тыльной стороне.

С абразивной бумагой для роторных и дельтовидных шлифмашин всё ещё проще. Они либо подходят по размеру, либо нет — размер подходящих расходных материалов однозначно указан в инструкции к оборудованию. При выборе нужно также обращать внимание на положение отверстий для отвода пыли. Поскольку речь идёт об электроинструменте, практически вся наждачная бумага в расходниках предназначена для сухого шлифования. Остаётся только правильно подобрать зернистость по типу материала и желаемому качеству поверхности, а затем поэтапно её снижать в процессе обработки.

Полезные советы

Необходимо знать, что процесс шлифования не производится сразу после осуществления окрашивания. Краска, а также нанесенный лак в обязательном порядке должны очень хорошо высохнуть и затвердеть. На это уходит примерно три недели. Как правило, на протяжении данного времени лак немного оседает, и все присутствующие дефекты становятся хорошо видимыми. Обычно это какие-то провалы, царапины или шагрени. Все обнаруженные изъяны отлично устраняются при помощи качественно проведенной шлифовки. Профессионалы после этого проводят полировку, что придает еще более привлекательный внешний вид автомобилю. Подобная последовательность действий особенно актуальна для машин черного цвета или каких-то темных оттенков.

Требуется тщательно подготовить помещение, в котором будет производиться шлифовка. Оно должно быть чистым, так как пыль в процессе попадания под шкурку, может способствовать появлению достаточно серьезные повреждения лака и краски. Кроме того, следует оградить попадание на автомобиль прямых солнечных лучей, так как они способствуют слишком быстрому высыханию. Также важен вопрос освещения. для проведения работ лучше использовать лампы дневного света, причем установленные сверху, строго под потолком и снизу, примерно на уровне коленей. Вполне возможно придется использовать какой-то небольшой переносной светильник, так как требуется высококачественное освещение.

Как уже отмечалось выше, после шлифовки производится процесс полировки. Для этой цели часто используются специальные «консервирующие полироли». Они позволяют на максимально долгое время сохранить глянцевый блеск, а также защитить лакокрасочное покрытие. Такие составы, как правило, в состоянии выдержать примерно 5-7 моек. Профессионалы рекомендуют использовать их примерно раз в месяц, тогда автомобиль будет сверкать на протяжении долгого времени. На весь процесс в среднем уходит от пяти до восьми часов, но результат стоит всех стараний.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector