Sarvtor.ru

SarVtor.Ru
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Уголки перфорированные оцинкованные: размеры, характеристики, назначение

Уголки перфорированные оцинкованные: размеры, характеристики, назначение

Если вы только начинаете постигать азы строительного мастерства, то, должно быть, ещё не успели оценить, какую важную роль в этом может играть перфорированный оцинкованный уголок. С его помощью можно упростить монтажные работы, а от надежности этого элемента порой зависит долговечность всей конструкции.

Если речь идет, например, о штукатурных работах, то с помощью данного узла удается осуществить отделку многих частей помещения. Места, где будет расположен уголок, начинают соответствовать задуманному дизайну, а мастер добивается положительного результата. Исключительно важным моментом является то, чтобы участок порой получился овальным или прямым. На помощь отделочнику приходят приспособления, которые ускоряют и упрощают работу.

Общее описание изделия. Уголок перфорированный К236, К237, К242 для электромонтажных работ

Универсальность, жёсткость и надёжность уголка позволяет использовать его не только при монтаже кабельных трасс, но и в других местах. В сборных кабельных конструкциях уголок типа «К» применяется как крепёжный и вспомогательный элемент, используемый для связки несущих частей. В электрических шкафах уголок монтажный иногда используется как несущий элемент, на который прикрепляется DIN–рейка.

Основные размеры уголок монтажный К236, К237, К242:

L – длина уголка, мм;

L1 – межцентровое расстояние, мм;

ℓ – длина отверстия, мм;

b – диаметр отверстия, мм;

B – ширина полки «В» уголка типа «К», мм;

H – ширина полки «Н» уголка типа «К», мм;

S – толщина металла, мм.

Отверстия овального вида в уголках К236, К237, К242 монтажных перфорированных позволяют параллельно выставить и зафиксировать необходимые детали ГЭМ.

При использовании уголков с порошковым или лакокрасочным покрытием, необходимо применять заземляющие шайбы или сварку для установления надёжного электрического соединения. После монтажа места сварки желательно обезжирить и подкрасить.

Вместо предисловия

Подсчет материалов — не жадность, а экономия.

Каждая работа предполагает подготовительный этап.

При проведении этого этапа нам необходимо решить две проблемы:

  • Создать чертеж будущих конструкций обрешетки, произвести расчеты;
  • Собрать необходимый инструмент.

Начнем с чертежа и расчетов:

К сведению!
Профили для гипсокартона выпускаются различной длины от 2.75 до 4.5 м.
Расчеты необходимо провести таким образом, чтобы стоечные профили использовались с минимальным количеством отходов, при этом на каждый угол у вас будет уходить по два стоечных изделия.

  • Шаг стоечного крепления рассчитываем исходя из того, каким материалом планируется финишная отделка гипсокартонного листа.
    Под покраску и обои достаточно шага в 60 см, для кафельной и декоративной плитки, встроенной мебели, с усиленной нагрузкой — не более 40 см.
  • Направляющие профили для гипсокартона рассчитываются по всему периметру помещения, затем полученную величину умножаем на два.
    К произведению необходимо добавить длину каждого внутреннего угла от пола до потолка, в итоге вы получите общую длину направляющего материала.
    Разделив конечную величину на фабричную длину профиля, получим необходимое количество изделий.
  • Расчет на установку профилей на стенах считается самым простым, здесь можно подсчитать изделия поштучно, даже приняв во внимание то, что независимо от шага обрешетки для гипсокартона изделия устанавливаются перед окнами с каждой стороны проема и на углах по одному в каждой плоскости.
Читайте так же:
Оборудование для производства шпаклевки или густых масс

Инструмент должен быть под рукой.

И по инструменту:

  • Перфоратор, единственный случай, когда он вам может, не понадобится, если вы обшиваете гипсокартонными листами деревянный дом;
  • Шуруповерт аккумуляторный, со сменными аккумуляторами (хотя бы одним) и насадками под различные шлицы саморезов;
  • Болгарка с кругами по металлу для подгонки профилей;
  • Молоток, ножницы по металлу;
  • Нож со сменными лезвиями для раскроя листов гипсокартона и правки мест срезов;
  • Измерители и угольник;
  • Отвесы, уровни;
  • Шпатели, наждачная бумага.

Подготовительная часть закончена, переходим к вариантам.

Конструируем внутренний угол в 90 градусов

Оденем стены гипсокартоном.

И перед началом описания, маленькое лирическое отступление:

В копилку!
Угол в 90 градусов наиболее простой в проектировании и установке. Почему, вы поймете, прочитав этот раздел до конца.
Но одно практическое замечание перед освещением все манипуляции с профилями в углах проводятся ножницами по металлу. Их не так много и они очень простые.

  • На полу выставляем направляющий профиль UW, к нему подводим под углом 90 градусов такое же изделие, при этом профиля могут:
  • Просто прилегать друг к другу, при этом они не заходят друг в друга, а стоечный металлопрофиль для гипсокартона, зафиксированный в профиле UW на стене, в полу и потолке, будет служить ограничителем для стоечного СW примыкающей конструкции;
  • Изделия вставлены друг в друга. Добиться этого можно легко, срезав фрагмент из одного торца профиля UW ножницами по металлу. Длина этого фрагмента равна ширине вставляемого профиля UW;
  • Конструкция из двух металлоизделий фиксируется на полу саморезами в дюбеля или дюбель гвоздями;
  • Аналогичная конструкция возводится на потолке в зеркальном отражении;
  • К стене также жестко крепится UW изделие;

Обратите внимание!
Данный крепеж фиксируется к той стене, к которой впоследствии будет жестко зафиксирован стоечный СW, к которому, в свою очередь, будет осуществляться подвязка конструкции второй стены.

  • В образованные направляющими UW профилями пазы вставляем профиль СW и жестко фиксируем его в трех профилях UW;
  • Примыкающий под углом 90 градусов СW, также жестко фиксируется, однако, в двух UW своего направления и соседнем СW;
  • Гипсокартонные листы крепится каждый в своем основании;

На заметку!
Первым крепится лист, на короткое основание, затем крепится лист на подходящий профиль. Объяснение этому очень простое – эргономика, а говоря обычным языком – так проще.

Важно!
Существуют ситуации, когда стены настолько кривые, что фиксация профиля UW на стене ни к чему хорошему не приведет.
В таком случае в одном направлении стоечный СW максимально близко выставляется к стене с учетом сохранения перпендикуляра к основанию, затем с помощью пэобразок (или прямых подвесов) крепится к стене, потолочному и половому профилям UW .
Второй стоечный СW крепится к нему как к основанию.

Вот и все, внутренний угол из профиля для гипсокартона смонтирован, и заметьте своими руками. И перед тем как перевернуть страницу, еще освещение одного нюанса:

Интересно знать!
Некоторые мастера предпочитают вообще не «ломать себе голову» над выставлением внутренних соединений.
Они собирают сначала одну стену, причем полностью от каркаса до гипсокартонной обшивки, а затем стыкуют к ней обрешетку второй стены, с последующим одеванием ее гипсокартоном.
А что, как рабочий вариант принять можно!

Перейдем к наружному углу

Наружные работы не тяжелее внутренних.

Читайте так же:
Обработка бетона под шпаклевку

На вопрос как сделать угол из гипсокартона наружный в 90 градусов объясняем – просто.

Для этого пройдем следующие этапы работ:

  • Так же как и при конструировании внутреннего угла на полу выставим два профиля UW;
  • Соединение этих изделий может полностью дублировать соединение, описанное в технике монтажа внутреннего угла;
  • Закрепим конструкцию угла на полу с помощью саморезов или дюбель гвоздей, и повторим в зеркальном отображении такую же конструкцию на потолке;
  • Вставим по направляющим два профиля СW, а вот здесь появляются первые нюансы;

Обратите внимание!
Соединение наружное, возможности установить UW для жесткой фиксации С W нет.
В таком случае, с помощью прямых подвесов и в половые и потолочные конструкции углов жестко фиксируем один стоечный профиль, а в него и в аналогичные потолочно-половые конструкции фиксируем второй.

  • Далее проводим фиксацию гипсокартона к профилям. При этом один лист будет выходить из угла на величину ширины второго листа.

Существует еще один вариант монтажа наружного угла. Он считается облегченным и предполагает, что кроме гипсокартона и максимум обоев на такой угол дополнительной нагрузки больше не будет.

Монтируется он следующим образом:

  1. Все начинается с соединения UW профилей. Ножницами по металлу из одного изделия вырезается фрагмент длиной 4 см, и из другого — вырезается аналогичный фрагмент, но с одним условием.
  2. При совмещении эти вырезки должны стыковаться друг с другом.
  3. Далее происходит фиксация этих профилей на полу и зеркально на потолке. Фактически мы имеем наружный угол без ограничителя.
  4. На оконечность угла выставляем один UW профиль. При этом внутренняя часть фиксатора выходит к стене комнаты, а боковая, более подвижная в коридор или проход. Все остальное проводится так же, с одной поправкой, гипсокартон фиксируется не в два профиля, а в один.

На заметку!
Угловой профиль для гипсокартона С W можно спокойно заменить на UW профили, но это информация имеет больше прикладной характер, описания возможностей, так сказать.

Как не крути, а 90 градусов не получается

Представляете сотворить здесь наружку в 90 градусов.

Читайте так же:
Нужно ли шпаклевать гвл перед поклейкой обоев

Как это ни странно, но и такие ситуации встречаются. И дело здесь не в том, что угол категорически невозможно смонтировать, конечно, выставить можно, и будет он точно 90, но цена этого угла окажется золотой. И мерой этому действу будут не деньги, а скрытое пространство, на котором можно было спокойно разместить ну хотя бы тумбу, вот так. Что делать в таком случае, объясняем – развернутый угол.

Делается это следующим образом:

  • Направляющий профиль UW надрезается по двум граням из трех и устанавливается на полу и зеркально на потолке. При этом форма изгиба максимально приближается к стене, повторяя ее первоначальную конфигурацию;
  • Дальше происходит фиксация профилей. При этом жестко фиксируется каждый отрезок профиля (как минимум две точки, для каждого фрагмента);
  • Вставляем профили СW, минимум по два с каждой стороны в начале и конце фрагмента (иногда возникают ситуации, при которых одним профилем полностью перекрывается выделенный фрагмент, в таком случае используем один профиль на один фрагмент.) Фиксация гипсокартона осуществляется фрагментами, каждый на свою плоскость, допускается фиксация изогнутого единого листа на всю кривизну, но.

Совет!
Применение единого листа рекомендовано в случае, если естественная стена имеет закругление, либо обрешетка изначально запланирована под закругление листа.

Применяем шпаклевку

Шпаклюем внутренний стыковочный шов.

И о шпаклевке. Внутренние углы оклеиваются серпянкой и забиваются финишной шпаклевкой, после высыхания слоя, его затирают от потеков и шпаклюют в едином порыве со стеной. На наружные углы саморезами крепится перфорированный уголок, а дальше все как обычно угол, ни угол, стена, ни стена финишной шпаклевкой оформляется вся поверхность.

После высыхания производится зачистка поверхности и дальше чего душа пожелает. Хотите, красьте, хотите обоями ее, а плитку не пробовали? Если обрешетка с шагом в 40 см, и плитку можно. Декор так декор, как на фото.

Читайте так же:
Нужно ли шлифовать стены после шпаклевки

Декорирование стены плиткой.

Функциональные характеристики крепежа в зависимости от способа его изготовления

Все производители выпускают уголки железные для крепления бруса в соответствии с требованиями ГОСТ. Используется для этого обычная углеродистая сталь или низколегированная сталь повышенной прочности. Существует два способа изготовления крепежа. При горячекатаном способе разогретый слиток металла пропускают вначале через валы, а затем через формовку. Готовые изделия отличаются устойчивостью к достаточно большим и регулярным нагрузкам, они могут обеспечить надежное соединение, а срок эксплуатации у них значительно больше. Используют такой уголок для крепления бруса 100х100 в несущих конструкциях, каркасах.

Крепление, изготовленное методом холодного прессования, менее устойчиво к внешним воздействиям. Его рекомендуется применять там, где на область соединения не будут оказываться постоянные нагрузки. Еще одной особенностью уголков, изготовленных холодным способом, является большая точность угла.

При выборе крепежа также важно учитывать ту окружающую среду, в которой будет находиться соединение. Если оно будет располагаться снаружи здания, или в помещении предполагается наличие повышенной влажности, следует приобретать оцинкованные перфорированные уголки для крепления бруса.

Дополнительная обработка поверхности цинком позволяет производить изделия, устойчивые к воздействию окружающей среды и защитить металл от процессов коррозии.

Дополнительные рекомендации

Выбирая крепежные элементы, следует ориентироваться на ширину деревянного бруска, место его установки и выполняемые функции. Более узкие уголки можно применять для соединения элементов перегородки, формирования оконных проемов, устройства обрешеток для утепляющих материалов.

В случаях, когда используются крупные балки, сечение которых равно или превышает 100*100, крепеж подбирают по ширине. Чтобы в дереве не образовывалось сколов, саморезы начинают вкручивать в отверстия, находящиеся на расстоянии от края не менее 1 см. Если деревянную балку необходимо закрепить на бетоне, используют крепления с анкерными отверстиями.

Декоративные крепежные элементы

Еще одним отличным способом надежно скрепить деревянные детали без ущерба для эстетики является использование декоративных элементов. Основное отличие очевидно: вместо того чтобы прятать крепеж, его «выставляют напоказ», делая органичной деталью всей конструкции.

Читайте так же:
Полимерная шпаклевка для внутренних работ ветонит

Разнообразие декоративного крепежа поражает. Это и монтажные уголки для деревянных конструкций самых замысловатых конфигураций и дизайнерских решений, и накладки из надежных и красивых материалов. Можно купить декоративную ленту, стильный дизайнерский подвес и многое другое. Все подобные детали комплектуются метизами, выполненными в одном стиле.

Декоративный крепеж изготавливают из металла или пластика. Безусловно, металл предпочтительнее, но современная пластмасса часто не уступает ему ни в качестве, ни в долговечности.

Крепежные элементы для деревянных конструкций – незаменимая вещь в ходе строительства, ремонта, изготовления мебели или поделок из дерева. Обилие вариантов позволяет выбрать оптимальное решение для каждого конкретного случая. Правильно подобранный крепеж обеспечит должную прочность соединения, не требуя от мастера чрезмерных усилий.

Для оформления стыков листов на плоскости

Чтобы скрыть стыки профлиста на плоскости (не на углах), используйте простую стыковочную планку.

Простая стыковочная планка

Где устанавливают: в месте стыка листов профнастила на плоскости.

Внешний вид, размер: простая стыковочная планка представляет собой стальную полосу с завальцованными кромками. Верхняя сторона планки, покрытая декоративно-защитным слоем, ― лицевая.

Ширина планки ― 60 мм, длина ― 2000 (3000) мм.

Функции: эту планку используют, если нужно скрыть швы и места стыков профлиста на плоскости фасада.

Монтаж стоечных профилей

Последовательность монтажа на стену будет следующей:

  • Стойки устанавливаются с шагом по размерам листов. На стене отмеряется расстояние по ширине листа и делается метка. Здесь будет проходить осевая линия вертикальной стойки, которая станет местом стыка ГКЛ. Такие метки делаются до конца стены, затем отмечаются центральные точки полученных отрезков. Здесь также будут крепиться стойки, приходящиеся на цент листа. С помощью отвеса проводятся вертикальные линии.
  • На полученных линиях через каждые 60 см ставятся метки и в этих местах сверлятся отверстия, после чего в них вставляются дюбели и крепятся подвесы.
  • Несущий металлопрофиль устанавливается в направляющие. Все профили выставляются по горизонтально натянутой леске, а заем фиксируются с помощью подвесов, концы которых загибаются и крепятся саморезами. К направляющим стойки крепятся саморезами «клопами» или просекателем.

  • Для повышения прочности конструкции к стойкам крепятся горизонтальные перемычки из того же типа металлопрофиля. Сколько их устанавливать, зависит от требуемой прочности каркаса. Они должны также приходиться на места стыков листов.

Листы вместе со своими половинками располагаются в шахматном порядке. Горизонтальные швы соседних листов не должны совпадать.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector