Sarvtor.ru

SarVtor.Ru
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как и чем заделывать трещины и щели в кирпичной кладке

Как и чем заделывать трещины и щели в кирпичной кладке?

Прежде чем приступить к устранению трещин на кирпичной кладке, необходимо выяснить причину их появления и стабильность размеров. Для этого все фасады здания осматривают, оценивают характер изменений, решают, как убрать факторы, провоцирующие их.

Сначала их заклеивают в нескольких местах поперек бумажной лентой с указанием даты нанесения и оставляют на две-три недели. Если за это время бумага не рвется, то можно приступать к заделке раствором, жидким стеклом, герметиком, монтажной пеной или другим способом. Если же дело в усадке и трещина разрастается, то пытаться избавиться от нее нет смысла до тех пор, пока ширина не перестанет увеличиваться. Ленту клеят на клей Момент или ПВА. Вместо нее используют гипсовый маячок или пластину со шкалой.

Масляная замазка стекольщиков

Масляная замазка, известная в продаже под названием замазки стекольщиков, так как она является необходимой для вставки стекол, приготовляется так: растирают в порошок испанские белила, формуют из них усеченный конус или усеченную пирамиду и в вершине делают углубление, в которое вливают небольшое количество льняного масла, так что белила превратятся в тестообразную массу. Когда вся масса превратится в тесто, прекращают прибавление масла, мнут полученное тесто и хорошо вымешивают. Перед тем, как сделать замазку, изучите некоторые секреты её использования.

После этого разрезают замазку на куски и расколачивают деревянною колотушкою. Чем лучше выколочена замазка, тем она будет однообразнее и пластичнее и лучше пристает к телам.

Если такую замазку завернуть в холст, пропитанный маслом, то ее можно сохранить долгое время без изменения, иначе уже спустя несколько дней она сделается хрупкой.

Масляную замазку можно употребить для шпаклевки поверхностей, подлежащих окраске масляною краской.

Шпаклевание можно делать лишь тогда, когда дерево было уже один раз покрыто краской, ибо к сырому дереву замазка не пристанет. Замазку втирают в щели и отверстия посредством лопаточки и, когда она хорошо просохнет, шлифуют пемзой, смоченной в воде, пока поверхность примет гладкий вид.

Перед тем, как сделать замазку в домашних условиях, нужно запомнить, что под светлую окраску масляный вид непригоден, ибо он образует желтоватые пятна и полосы, которые будут просвечивать. В этом случае берут замазку, приготовленную из свинцовых белил и льняной олифы. Способ приготовления этой замазки одинаков с масляной.

Когда требуется подправить или подновить окраску краской другого цвета, то замазка должна быть того же цвета, как последняя окраска.

Правила проведения затирки между плиткой

Как и все ремонтные процессы, замазывание швов между плитками делится на два этапа: подготовительный и основной.

Подготовительный этап

В первую очередь подготавливаются все необходимые инструменты:

  • два шпателя: металлический и резиновый,
  • нож,
  • пассатижи,
  • губка и тряпка.

Изнутри швов удаляется клеевой состав, на который устанавливалась плитка. Это можно сделать ножом или металлическим шпателем. Если между элементами отделочного материала остались пластмассовые крестики, их надо удалить пассатижами. Вся кафельная поверхность моется водой с тряпкой. Теперь надо выждать, чтобы пол хорошо просох. После чего можно приступать к основному этапу, но предварительно надо подготовить саму замазку. Ее консистенция должна быть средней, то есть, не густой и не жидкой. В первом случае основная часть затирки высохнет до того, как она будет полностью использована. Во втором – уменьшаются прочностные характеристики, плюс увеличивает срок высыхания внутри швов.

Читайте так же:
Раствор цемента с асбестом

Основной процесс и его виды

Существует два варианта, чем заделать швы между плиткой в ванной, кухне или туалете: с помощью шпателя или специального мешочка с насадкой. Чаще всего используют первый вариант, потому что он проще и быстрее в исполнении. Для этого используется резиновый шпатель, которым надо вдавливать затирку в швы, чтобы она полностью собою заполнило пространство стыка плиток. Усилие должно быть несильным, но достаточным, чтобы плотность раствора стала повышенной. Именно от этого и зависит качество конечного результата.

При проведении замазки швов лицевая сторона кафеля обязательно испачкается шпатлевкой. Ничего страшного в этом нет, потому что раствор легко отмывается на первый часах высыхания. Самое главное – это не оставлять затирку на плитке в большом количестве. Ее надо собирать шпателем и использовать на незаполненных швах.

Наносится шпатель с затирочным материалом под углом 30°, действовать надо быстро и уверенно, потому что замазка быстро высыхает. Поэтому 10-20 минут на готовую смесь надо выделять. Как только все швы будут заполнены, в руки берется поролоновая губка, которой промывают стыки между плитками. При этом губку как можно чаще надо мыть в воде, смывая замазку. Мешок для затирки обычно используют в труднодоступных местах, в которых сложно провести чистку кафеля. На мешочек надо прикрепить насадку, внешний диаметр конца которой будет равен ширине шва. Этот конец помешается между плитками, и при заполнении раствором будет перемещаться вдоль шва.

Финишный этап

К финишному этапу относится расшивка швов. Это когда удаляется лишний затирочный раствор, выступающий над поверхностью керамической плитки. Для расшивки швов необходим специальный шпатель, но мастера часто используют подручные материалы и изделия. К примеру, делают деревянное клинышко, используют резиновую терку или зубную щетку, работая обратной ее стороной.

Затирать раствор можно и обычной теркой. Как только замазка засохнет, надо теркой провести по кафельному полу, делая движения по диагонали кладки. При этом сам инструмент держится под углом 90°.

Сухая чистка кафеля проведена, остается промыть его до блеска. Но предварительно надо убедиться, что замазка хорошо просохла внутри швов, на это обычно уходит до получаса времени в зависимости от используемой разновидности. Для мытья раствора из цемента и полимеров требуется обычная теплая вода. Если использовался эпоксидный состав, тогда надо приобрести специальные моющие средства, потому что водой удалить излишки не получится, слишком прочный раствор. Не забывайте, что в основе качества конечного результата лежит правильно подобранный тип замазочного материала, а также полное соблюдение технологии его использования. От этих двух требований зависит и привлекательный внешний вид швов и самого кафельного пола, и долгосрочная его эксплуатация. Поэтому учите теорию и смело приступайте к практике.

Порядок заделки трещин в фундаменте

Устранить появившуюся в цокольной части здания трещину можно одним из трех способов: либо стандартной ремонтной смесью (герметиком), либо с помощью цементного раствора, либо с применением эпоксидной смолы. Герметик обычно применяют в самых легких случаях, при наличии очень незначительных растрескиваний поверхностей.

Чаще всего при указанных ремонтных работах используют раствор на цементной основе и эпоксидку.

Поэтому данные способы рассмотрим более детально.

Читайте так же:
Выравнивание полов без цементной стяжки

Варианты ремонта фундамента дома.

Вариант с использованием цементного раствора применяют, если на конструкциях фундамента возникли обширные повреждения. Чтобы эффективно устранить их, сначала следует тщательно вычистить зубилом линию растрескивания. После того как разлом будет зачищен (несколько углублен и расширен), его необходимо хорошо промыть водой, направленной на место ремонта под давлением.

Оставив на время смоченную трещину высыхать, следует заняться подготовкой раствора. В настоящее время соответствующие цементные смеси продают уже в готовом для использования сухом виде. Для рабочего состояния (пастообразной консистенции) такую смесь достаточно разбавить в оговоренных пропорциях обыкновенной водой. Между тем раствор можно приготовить самостоятельно, смешивая цемент с песком и водой.

Заполняется трещина таким образом, чтобы раствор после нанесения на место ремонта немного выступал над плоскостью стенки фундамента. Пока смесь не затвердела, ее следует тщательно затереть штукатурной теркой.

В конце операции область заделки на время покрывается тканью. Такой покров не даст раствору застыть ранее положенного времени. При этом ткань надо периодически слегка смачивать.

При использовании эпоксидной смолы (ее рекомендуется брать для заделки незначительных трещин до 5 мм) дефектный участок вычищается щеткой по металлу и продувается сжатым воздухом. После промывки трещину сушат феном.

Затем переходят к заделке смолой. Специальные насадки, которые вместе с жидкой смолой входят в ремкомплект, устанавливают на трещину на расстоянии 30 см друг от друга. Причем первая насадка монтируется на высоте 30 см от пола.

Далее смолу смешивают с отвердителем и наносят снизу на насадки. Таким образом происходит приклеивание к основанию трещин.

После затвердения уже заделанных фрагментов закрывают оставшиеся участки, растирая смесь по краям трещины. Установленные насадки заполняются эпоксидкой с отвердителем. Насадки можно будет убрать через 5 дней после заделки, когда смола окончательно затвердеет.

Так, без серьезных затрат, можно устранить неприятные трещины на фундаменте, которые не только портят внешний вид, но и могут послужить дальнейшему разрушению основания дома.

Стройматериалы для заделывания

Выбор материала для заделывания трещин зависит в основном от покрытия. Наиболее популярными являются следующие элементы:

Цементно-песчаная смесь (ЦПС)

ЦПС (цементно-песчаная смесь). Этот материал используют для исправления недостатков в бетонных и кирпичных стенах. У смесей с добавлением пластификаторов минимальная усадка.

Этот вид смесей легко приготовить самостоятельно. Достаточно добавить нужное количество воды. Не теряют своих свойств при минусовых температурах.

К недостаткам цементно-песчаных смесей можно отнести более высокую стоимость данного материала по сравнению с другими составами для заделки трещин. Приготовленный к работе раствор нельзя долго хранить.

Герметики. Используют для заделывания щелей на бетонной, кирпичной и оштукатуренной поверхности. Подходят только для небольших повреждений. Для заделывания щелей в стене используется только акриловый герметик, силиконовый для этого не подходит.

К плюсам можно отнести доступную стоимость материала, не содержит токсичных и горючих веществ, легко прилипает к сильно пористым поверхностям.

Читайте так же:
Природный краситель для цемента

Недостатком герметиков служит невозможность их использования в помещениях с повышенной влажностью.

Штукатурные изделия. Основной компонент материала — цемент и гипс. В составе могут содержаться различные добавки. Штукатурные смеси обладают высокой эластичностью.

Такой вид материала устойчив к механическим и атмосферным воздействиям, не токсичен.

Разновидности штукатурной смеси

Штукатурные изделия подходят для любых типов поверхностей (кирпич, бетон, гипсокартон, оштукатуренная поверхность).

Трещины в бетоне: научный подход

Занимаясь строительством дома, мы выбираем материалом для фундамента бетон, железобетон именно потому, что этот материал, сродни натуральному камню, максимально прочный, незыблемый, практически не имеет ограничений в сроках эксплуатации. Однако появление трещины в бетоне сводит все привлекательные характеристики на нет.

Трещины в бетоне становятся проводниками внутрь помещения влаги, солей и прочих посторонних элементов. Причин возникновения подобного рода изъяна множество. Объединяет их одно – необходимость в кратчайшие сроки устранить недостаток.

Какие причины возникновения трещин в бетоне существуют?

Главными поводами растрескивания в процессе затвердевания становятся:

  • Усадка. Неверно рассчитанный состав раствора, неправильный уход по окончании заливки, прямое попадание ультрафиолета – основные причины проблемы.
  • Резкие перемены температур в ходе дня. Даже в Московской области днем может быть +10, ночью -4. Предотвратить проблему могут температурные швы.
  • Осадка. Не путать с первым пунктом. Осадка происходит на непрочном фундаменте или при неверном распределении нагрузок на него. Внутри конструкции образуется напряжение, затем – наклонные растрескивания, итог – потеря и без того малой прочности.
  • Морозное пучение. Этой теме можно посвятить отдельную статью. Одно из главных преимуществ свайных фундаментов – независимость от морозного пучения, благодаря расположению анкорной части сваи ниже уровня промерзания грунта. Если не достичь этой отметки, вода, содержащаяся в грунте, будет постепенно “ломать” фундамент при систематическом промерзании и оттаивании.
  • Армирование. Точнее, ошибки в укладке арматурного пояса в опалубку. Неверное расположение и нарушение расстояний от арматуры до опалубки провоцирует неправильное, неравномерное распределение смеси. Эндбери всегда использует специальные полимерные “звездочки”, которые надеваются на арматурные прутья, оставляя нужное расстояние до краев.

Какой вывод из вышесказанного мы можем сделать? Нам следует:

  1. Минимизировать усадочные процессы;
  2. Предотвратить слишком скорое засыхание смеси;
  3. Следить за температурным режимом;
  4. Не допускать химического и механического воздействия.

На помощь наим придут строительная пленка, а лучше – брезент. Через него не пройдут солнечные лучи и осадки. Брезентом же или рубероидом стоит устелить опалубку, чтобы влага не уходила, куда не надо. Поддерживайте влажность конструкции 2-3 раза в день, если на улице плюсовая температура. Не стоит забывать, что сразу же после заливки опалубки раствор нужно тщательно провибрировать, чтобы вышел весь воздух и не осталось пустот.

Типы трещин в бетоне

Существует деление расщелин на:

  1. Поверхностные “волосяные”;
  2. Усадочно-температурные;
  3. Осадочные.

По названию можно провести аналогию, что стало причиной их возникновения. Осадочные, кстати, самые серьезные. Именно такие могут привести к полному разваливанию строения на части.

Но не все изъяны настолько страшны. Существуют определенные допуски, ориентируясь на которые можно понять, насколько ситуация плачевная

Инициаторы трещин в бетоне

Округлив всевозможный перечень причин возникновения трещин в бетоне, список сводится к двум основным:

Читайте так же:
Отмывка от цементной пыли
  • Влияние нагрузок извне;
  • Напряжение внутри материала.

  • На изгибе, где проходит продольная ось арматурного прута. Изгибаясь, она подвергается растяжению, образуя перпендикулярные зазоры;
  • Из предыдущего типа образуется новый, на сдвиге. Проходят по диагонали к осям арматуры в области поперечных усилий;
  • Центральное растяжение и напряжение на растягивание с малой внецентричностью провоцируют сквозные расщелины, проходящие сквозь конструкции;
  • Самые распространенные расщелины – на соединениях. Некорректное анкерование арматурных прутьев в угловых областях, морозное пучение, процесс усадки, ошибки при использовании опалубки, преждевременные нагрузки на фундамент – вот лишь часть провокаторов побочных эффектов в местах соединений.

    Что касается второго пункта, причина кроется в диссонансе температур внутри и снаружи элемента. Термический дисбаланс провоцируется:

  • Кардинальным и резким изменением температурных условий окружающей среды (погодные условия, осадки);
  • Сильным выделением тепла при химической реакции цемента и воды.

    Но если подобные расщелины не просто появляются в момент понижения температуры и исчезают при повышении, но и значительно, на несколько сантиметров, уходят внутрь тела изделия – это уже дефект, вызванный внутренним напряжением, что не есть хорошо. Это может спровоцировать превышение величины прочности материала, что образует не микротрещины, а заметные зазоры.

    Как заделать трещины в бетоне

    С трещинами в бетоне можно и нужно бороться. Метод выбирается в зависимости от периода проявления проблемы:

  • По истечении пары часов после смешивания, до начала процесса затвердевания смеси – на помощь придет повторное виброуплотнение;
  • В процессе отвердевания – образовавшиеся расщелины втирают цементный раствор или специальный ремонтный состав;
  • Сложнее всего, если с момента полного затвердевания прошло несколько часов. Тогда элемент зачищается, образовавшаяся пыль тщательно убирается, после приступают к нанесению ремонтного раствора. После засыхания нового слоя поверхность снова зачищается вспененной стекломассой или шлифовальной щеткой.

    Инъектирование – современный метод борьбы с трещинами в бетоне

    Суть инъектирования заключается в закачивании полимерных материалов под давлением в “травмированные” части тела изделия. Такой подход является более качественным – заполняются полости, которые не видно невооруженным глазом, куда не добраться путем замазывания, втирания.

    Метод достаточно новый, но уже предъявляет высокие требования к профессионализму исполнителя. Если давление, под которым распределяется материал, недостаточное, КПД сводится к минимуму. Раствору физически не хватит потенциала для проникновения в глубинные полости. Переборщив с напором, можно спровоцировать еще большее расширение щелей, разрушение конструкции.

    Инъектирование выполняет сразу две полезные функции:

  • Восстанавливает треснувшие конструкции;
  • Наделяет их гидроизоляционными характеристиками.

  • Полиуретановые смолы;
  • Акрилатовые смолы;
  • Эпоксидные смолы.

    Трещины в бетоне проще предотвратить

    Незыблемая истина касается любого аспекта нашей жизни – лучше и проще предотвратить, чем после ломать голову, как исправить/ вылечить/ починить. Не обошла она стороной и нашу тематику. Придерживайтесь простых технологических требований, чтобы не попасть впросак:

    Если процесс замешивания смеси происходит вручную, важно соблюдать не только пропорции, но и постепенность добавления компонентов. Резко вмешанный слишком большой объем воды провоцирует слишком интенсивное ее испарение. Следствие – ускоренное затвердевание – усадочные расщелины. Пропорции также важны, усадочный побочный эффект грозит как при избытке, так и при недостатке влаги;

    Соблюдайте температурные условия затвердевания. В сезон заморозков используют готовые фундаментные конструкции. Такие, как железобетонные забивные сваи. Они зреют в заводских подготовленных условиях, на объект доставляются в готовом виде. В жаркий сезон работы со смесями ведутся в защищенных от попадания прямых солнечных лучей условиях. Фундамент, оставленный в покое для созревания, регулярно смачивают водой и покрывают слоем гидроизоляции. Высыхание фундамента под солнцем гарантирует не шикарный бронзовый загар, а ускоренное созревание. Вместе с ним – щели;

    Читайте так же:
    Как рассчитать кубический метр цемента

    Если решено использовать не готовый бетонный раствор (заказывать миксер), а замешивать самостоятельно, важно знать толк в марках и классах материала, фракциях и качестве компонентов. Если не до конца уверены в собственных силах, обратитесь за консультацией к специалистам. Компания Эндбери открыта для диалога и располагает штатом специалистов, готовых помочь;

    Спровоцировать проблему, которая стала главной героиней данной статьи, могут неблагоприятные грунтовые условия на участке. Без проведения предварительной процедуры инженерно-геологических изысканий невозможно быть уверенным в надежности и долговечности фундамента любого типа.

    Изготовление пломбы своими руками

    Гидропломбы, изготовленные самостоятельно, имеют некоторые особенности. В качестве они несколько уступают готовым пломбам, произведённым промышленным методом.

    К таким недостаткам можно отнести:

    • нет гарантии инертности, т.е. “самоделка” может вступить в контакт с окружающей средой, изменяя при этом свои свойства;
    • самодельная пломба твердеет значительно медленнее, чем образец промышленного производства;
    • существует возможность распада пломбы и попадания её компонентов в воду.

    Исходя из последнего пункта, мы не рекомендуем для создания “домашних” гидропломб использовать токсичные соединения!

    К достоинствам самодельных пломб можно отнести низкую себестоимость и доступность, что особенно важно в экстренных случаях, когда под рукой нет промышленной пломбы.

    #1: Самодельная безнапорная пломба

    Для приготовления гидроизоляционной пломбы необходимы материалы: мелкозернистый, желательно просеянный песок, цемент марки не ниже М300. Пропорции – 2 части песка + 1 часть цемента. Непосредственно перед применением в состав добавляется вода.

    Воду необходимо добавлять постепенно, постоянно размешивая. Консистенция должна быть густая, чтобы из смеси можно было легко сформовать шарик, который бы не растекался.

    Пломба в крупную трещину вносится руками, в мелкую – втирается шпателем. После окончания ремонта участок колодца необходимо закрыть железной пластиной. Спустя 2-3 дня железо убирается, а пломба обрабатывается цементным раствором и покрывается гидроизоляцией.

    Этот способ можно применять только для устранения безнапорных и слабонапорных течей. Под большим напором (свыше 3 атмосфер) такой самодельный состав быстро вымывается.

    #2: Заделка для швов и мелких трещин

    При всех своих недостатках самодельные гидропломбы отлично подходят для герметизации швов в бетонных колодцах. Они справляются с этой задачей “на отлично”, позволяя при этом сэкономить значительную сумму на изделиях промышленного производства.

    Являясь экологически чистыми и безопасными, самодельные гидропломбы из песка и высокомарочного цемента надёжно защищают колодезную воду от попадания грунтовых вод, примесей, грунта.

    Для повышения эффективности гидроизоляции швов колодца в раствор песка и цемента можно добавить состав “жидкое стекло”. Такая смесь сделает герметизацию более качественной и долговечной. Пропорции 1:1:1 (песок:цемент:жидкое стекло). Добавлять “жидкое стекло” необходимо за 1 минуту до герметизации, т.к. затвердевание состава происходит очень быстро!

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector