Sarvtor.ru

SarVtor.Ru
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как заштукатурить откосы дверей: 4 преимущества отделки

Чтобы выполнить оштукатуривание откосов правильно, нужно подобрать и приобрести материалы и инструменты. Это можно сделать при помощи разных материалов. Штукатурка является самым недорогим способом, чтобы сделать дверной откос ровным и красивым. Для выполнения штукатурки используют разные растворы, которые можно изготовить самостоятельно из купленных сухих смесей.

Заштукатурить дверные откосы можно следующими материалами:

  • ЦСП;
  • ЦСП с добавлением алебастра;
  • Ротбанд;
  • МП 75.

Цементно-песчаный раствор обойдется недорого. При помощи его можно качественно выровнять поверхность и заделать небольшие щели в дверном откосе.

Развести раствор и выполнить работу можно своими руками. Нужно взять одну часть цемента и добавить в него три или четыре части песка. Соотношение цемента и песка должно быть 1:3 или 1:4. Смесь нужно тщательно размешать и добавить воды. По своей консистенции раствор должен быть похож на густую сметану.

Чтобы сделать цементно-песчаный пластичным, или чтобы он быстро «схватился», в него можно добавить немного алебастра. Еще существуют специальные смеси, предназначенные для штукатурки, например, Ротбанд и МП 75.

Размеры и комплектация дверей для установки

Существуют строгие государственные стандарты в любой сфере производства, тем более в строительной. Это касается и межкомнатных дверей. Дверь, выполненная по ГОСТу, соответствует установленным размерам: ширине, высоте, толщине. Параметры в разных странах могут отличаться, что необходимо учитывать при выборе производителя.

При строительстве частного дома лучше изначально заложить в проект нестандартные размеры дверных проемов для создания индивидуального дизайна. Двери для таких проектов придется заказывать.

Для многоквартирных домов изменение размеров проема, чаще всего, запрещено, потому что перепланировка может быть просто невозможна из-за особенностей стены и конструкции дома. В таком случае, вы всегда сможете найти в магазине подходящую готовую дверь для любой комнаты, зная размеры дверного проема.

Российские производители придерживаются следующих стандартов:

  • ширина полотна: 60/70/80/90 см;
  • высота полотна: 200 см;
  • ширина проема: от 63 до 160 см;
  • высота проема: от 206 до 209 см.
Читайте так же:
Уход за штукатуркой для чего

Таким образом, размеры проема должны быть несколько больше, чем у полотна: ширина на 8-10 см в зависимости от толщины короба в самом узком месте, высота – на 6 см.

Минимальный размер берется для установки дверей в санузел и ванную комнату (от 60 см), чуть шире – на кухню (от 70 см), для остальных помещений – в зависимости от дизайна и желания хозяина. Если вы являетесь обладателем дверного проема в комнатах более 80 см, то специалисты советуют установить двустворчатые модели.

Стоимость изделия и время его монтажа зависят от комплектации:

  • дверное полотно, коробка, навесы, наличники, доборы, ручки, замки покупаются отдельно друг от друга;
  • комплект двери с коробкой, но коробку получаете в разобранном виде и самостоятельно подгоняете под проем;
  • полная комплектация со всеми составляющими; такие блоки остается только ровно поставить и закрепить, как требует технология.

Пошаговая инструкция для установки межкомнатных дверей

Намного проще, когда конструкцию привозится в собранном виде (например, металлопластиковые блоки) и их нужно просто закрепить в проеме. В большинстве случаев перед нами набор элементов межкомнатной двери, которые нужно в первую очередь правильно собрать.

Придется тщательно, многократно и точно всё измерять. Неправильная сборка может вызвать проблемы в процессе эксплуатации. Либо, что намного хуже – придется заново покупать материал.

Коробка в этом отношении очень капризная, привередливая, требует к себе пристального внимания. От правильности ее сборки зависит в конечном счете сможете ли вы навесить на нее остальные элементы двери – петли, полотно, наличники.

Установка входных дверей в газобетонный дом

На входе в дом должна устанавливаться уличная дверь, а она толще квартирной или межкомнатной, и соответственно, тяжелее.

Производители предлагают входные двери из дерева, МДФ или пластика, но чаще всего хозяева отдают предпочтение стальным, которые отличаются не только более высокой степенью безопасности, но и солидным весом 80 кг при средних габаритах 205*90 см. Если же ставить бронированную дверь, то она и вовсе может весить до 120 кг.

Читайте так же:
Фасадная штукатурка короед виды фактуры


Как установить дверь так, чтобы она не вывалилась из проёма, и не оказывала на газобетонную кладку разрушающие нагрузки? Существует несколько способов, с помощью которых можно усилить проём и без труда решить поставленную задачу.

Усиление проема закладной

Закладной деталь называется в том случае, когда она внедряется в кладку или монолит при их возведении, поэтому данный способ применим только в процессе строительства. Чтобы правильно сформировать проём, нужно знать точный размер и вид двери, которая будет устанавливаться. Всё это предусматривает проект дома, поэтому данный вариант монтажа железной двери и является наиболее надёжным.

В роли закладной обычно выступает выпуск арматурного стержня с надетой на него через отверстие и приваренной стальной пластиной. Именно к ней и будет фиксироваться с помощью сварки дверная рама.


В качестве закладки можно использовать и стальной уголок, одна полка которого заводится в шов кладки. Однако это может быть неудобным, когда толщина металла получается вдвое больше толщины клеевого слоя. Когда блоки монтируются на раствор, шов имеет толщину 10-12 мм. Металл толщиной 8 мм в него без проблем замоноличивается, и эта проблема отпадает сама собой.

При тонкошовной кладке, армируемой в каждом четвёртом ряду стержнями, выполнить закладные с выпусками арматуры гораздо проще. По высоте проёма с каждой стороны должно быть не менее трёх закладных деталей.

При установке более тяжёлой бронированной двери, или обычной, но двухстворчатой, вес которой увеличивается из-за второго полотна, проём в процессе возведения стены лучше усилить вертикальным армопоясом. Для этого в стене, в 50-60 см с каждой стороны от проёма, закладывается сквозной канал из О-блоков.

Через него пропускаются 2-3 арматурных стержня, которые снизу соединяются с выпусками арматуры из фундамента или арматурой первого ряда кладки, а сверху замоноличиваются в горизонтальную распределительную монолитную балку. Пространство канала заполняется бетоном М200 (В15).

Читайте так же:
Фактурная штукатурка с трафаретами

Усиление проема металлической рамой

Если в процессе возведения стен закладные детали предусмотрены не были, адаптировать проём под вес металлической двери придётся путём устройства объёмной рамы из уголка 75*100*8 мм. Из него вырезается 4 элемента по высоте проёма и 2 перекладины, из них нужно сварить пару одинаковых по форме и размеру П-образных рамок, которые устанавливаются с двух сторон на проём и соединяются между собой путём приваривания через 50 см стальных пластин 50*4 мм.


Порядок действий при установке рамы такой:

  1. Поверхность газобетона нужно обработать укрепляющей грунтовкой.
  2. Места, к которым будет примыкать металл, желательно покрасить алкидной краской или оштукатурить.
  3. Из нарезанных заготовок свариваются П-образные части усиления.
  4. К ним привариваются «ушки» с отверстиями под болты, посредством которых элементы рамы закрепляются в откосах.
  5. Две параллельных рамки устанавливаются и фиксируются в проёме, после чего соединяются между собой сварными пластинами.
  6. Откос оштукатуривается прямо по металлу, с предварительной обработкой его поверхности бетоноконтактом.
  7. Монтируется дверь, стыки задуваются монтажной пеной.

Крепление на пластины

Если дверь не тяжёлая, а газоблок для возведения внешних стен применялся плотностью выше 500 кг/м3, мастера устанавливают металлическую дверь по более простой технологии. К коробке двери по всему периметру приваривают стальные оцинкованные пластины с перфорацией под крепёж, через которую производится фиксация рамки непосредственно к кладке через нейлоновые дюбели.

Основная часть монтажа

На этой стадии заручаемся поддержкой помощника – в одиночку правильно смонтировать металлическую дверь невозможно.

Читайте также про реставрацию дверей своими руками с пошаговой инструкцией, в нашей новой статье.

Устанавливаем коробку в дверной проем и с помощью уровня проверяем возможность ее вертикального монтажа. Проверяем по всем плоскостям, лучше в нескольких местах. Обычно достаточно сделать следующее:

  • проверить вертикальную стойку по внутреннему торцу;
  • проверить одну из соседних сторон;
  • проверить нижнюю перегородку.

Важно, чтобы индикаторы показали полное совпадение во всех точках проверки. Если в каком-то месте стена проема мешает установить дверную коробку ровно, избавьтесь от лишнего элемента при помощи стамески, шлифмашинки, перфоратора или другого подходящего приспособления.

Обеспечив ровность положения коробки, зафиксируйте ее с помощью колышков. Фиксацию лучше выполнять с применением двух подкладок на каждое место. Одну деревянную подкладку делайте толщиной на 0,5 см меньше, чем зазор между коробкой и стеной, а вторую изготавливайте в форме клина. При этом вторую часть клина нужно сделать гораздо длиннее первой, соблюдая малый угол скоса. Это позволит вам легче и быстрее выставить коробку по уровню.

Читайте так же:
Фасадная штукатурка для газобетона с утеплителем

Как установить входную дверь

Полезный совет: от использования «дедовского» способа временной фиксации дверной коробки с помощью гвоздей лучше воздерживаться, т.к. он ненадежный. Коробка может попросту сместиться.

Выставив коробку по уровню, приступаем к ее креплению. Фиксация двери может выполняться с применением нескольких способов. Конкретный вариант выбирается с учетом особенностей конструкции двери.

Проверка правильности установки дверной коробки

Важно: вне зависимости от выбранного метода крепления, на каждой боковой стороне должно присутствовать минимум три точки фиксации, а на нижней и верхней – от двух.

Сначала крепим сторону коробки с петлями. Фиксировать начинаем с самой верхней точки. Обязательно проверяем правильность установки уровнем после создания каждой точки крепления.

Закрепив сторону коробки с петлями, навешиваем металлическое полотно и еще раз корректируем положение коробки. Обязательно проверяем отсутствие избыточных натяжений и любого рода деформаций коробки.

Убедившись в отсутствии упомянутых проблем, снимаем полотно, фиксируем другую сторону и перемычки коробки. На каждом этапе проверяем правильность монтажа с помощью уровня.

Установка железной входной двери

Размеры и комплектация

По способу открывания двери бывают складными, раздвижными и распашными. Последние являются наиболее популярными, поскольку конструктивно они самые простые и достаточно легкие в установке. Они представлены в большом количестве модификаций. По способу открывания различают следующие:

  • двухстворчатые и одностворчатые;
  • лево- и правосторонние.

Наиболее распространенные размеры межкомнатных дверей — 710, 810, 910 и 1010 мм. Двустворчатых — 1340, 1540 и 1840 мм. Стандартная высота дверного проема — 2055-2060 мм, но по факту может отличаться в большую сторону.

Из основных материалов понадобится дверное полотно, коробка и наличники.

Из фурнитуры — петли, ручка, поворотный запор и встраиваемый механизм замка. Если проем глубокий (в несущей стене), то могут потребоваться доборы.

Читайте так же:
Фасадная краска по штукатурке цвет

Установка фурнитуры

У ремонтных работ, которые проводятся в помещении, есть самый важный этап – установка межкомнатных дверей. Особого внимания требует эта процедура, так как неправильно смонтированная и подобранная фурнитура смогут от проделанной работы испортить впечатление.

Этот процесс требует предельной концентрации внимания и определенных навыков, чтобы красиво и аккуратно выглядела дверь.

В настоящее время межкомнатные двери продаются с предустановленной фурнитурой. Часто, однако, появляется необходимость самостоятельно устанавливать фурнитуру. Дорогостоящее дверное полотно можно испортить одним движением (неправильным) стамески.

Виды фурнитуры:

  • Ролики. Для сдвижных дверей – это основная фурнитура. Когда они по направляющим передвигаются, то позволяют закрываться и открываться двери.
  • Защелки. Служат, в основном, в двухстворчатых конструкциях, где крайне редко используется одна из створок.
  • Ручки-замки. Они блокируют в одном положении закрытую дверь. Ручки комплектуются замками, с помощью которых, по желанию хозяина, можно запереть дверь.
  • Наличие петель. Применяются для крепления подвижного к коробке – дверного полотна. От материала и веса двери зависит конфигурация и количество петель.

Для многих мастеров (начинающих) такая работа представляет определенную сложность, где требуются навыки и терпение.

Обычно в помещении повышается влажность в то время, когда проводятся ремонтные работы – при сборке коробки это важно. Через некоторое время плотно сидящая дверь начинает расшатываться. Многие мастера, при этом, еще стараются на фурнитуре сэкономить. Этого делать нельзя, так как слабое крепление станет причиной недолговечности двери.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector