Sarvtor.ru

SarVtor.Ru
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка монтажной коробки под розетку своими руками

Установка монтажной коробки под розетку своими руками

Рассказывает эксперт-строитель Виктор Петрович:

Сегодня хочу вам рассказать, как правильно установить монтажную коробку под розетку в бетонною стену с наклеенной шумоизоляцией.

Выбор монтажной коробки

Для работы мы используем специальные наборные монтажные коробки. Мы рекомендуем вам пользоваться именно такими, как вы видите на фото. В магазине их легко узнать по тому, что они зеленые и очень жесткие. Их удобно использовать при монтаже: в них есть специальные отверстия под саморезы, которые крепят механизм в стену.

Также коробки могут набираться в единое целое: для этого по бокам у них есть крепления. Поэтому, если вам нужно установить две, три или четыре розетки, находящиеся вплотную друг к другу, то с помощью таких креплений монтаж можно сделать быстрее и аккуратнее. Причем ограничений по количеству прикрепленных друг к другу монтажных коробок здесь нет: сколько нужно, столько можно и сделать.

Используем специальные наборные монтажные коробки

Но не во всех сериях монтажных коробок есть рамки на шесть розеток. Таким образом, прежде чем планировать и делать такие розетки с выключателями, нужно определиться с производителями розеток: чтобы у их продукции были рамки пяти- или шестиместные. Обратите на это внимание.

Подготовка места для монтажной коробки

Для того, чтобы правильно установить монтажную коробку под розетку сначала необходимо подготовить под нее отверстие в стене. Понятно, что мы будем устанавливать ее в то место на стене, откуда у нас идут провода. Подготовка места заключается в его расчистке. Хотя, конечно, в первую очередь нужно вырезать отверстие в шумоизоляционной плите: это должен быть ровный круг размером с монтажную коробку, чтобы она туда легко поместилась.

В представленном вам видео у нас в стене уже находится старая монтажная коробка, которую изначально установил тут застройщик. Она у нас черного цвета. Изначально она нам не мешала устанавливать шумоизоляцию, а сейчас пришло время ее демонтировать. Наша цель раздробить ее на куски и вытащить оттуда. Для работы мы используем несложные ручные строительные инструменты.

Демонтируем предыдущую коробку под розетку

При этом нужно сделать так, чтобы было удобно ее подцепить и вытащить наружу. Так как ее механизм в силу того, что коробка более простая и дешевая не крепится саморезами, то достать ее оттуда не составляет особого труда. Также о ее качестве свидетельствует и то, что она мягкая и ее стенки легко гнутся. Если сравнивать ее с нашей монтажной коробкой, то выбранная нами модель значительно выигрывает по всем параметрам.

Соответственно, когда механизм вставляется в более простую монтажную коробку, то держится он только на распорках. И когда пользователи регулярно вставляют вилку в розетку и вытаскивают ее оттуда, то механизм расшатывается и потом выпадает. То есть саморезы в монтажной коробке играют важную роль прочного крепления.

При этом очень важно, чтобы они были закреплены строго параллельно полу. В некоторых моделях монтажных коробок есть места для крепления саморезами, расположенные не только по бокам, но также сверху и снизу. Но, в принципе достаточно и двух боковых креплений. Если вы хотите установить несколько розеток, идущих рядом не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости, то также мы выбираем положение розетки, чтобы крепления саморезами были у нас параллельно полу.

Выводим провод через отверстие в коробке

Также прежде, чем монтировать коробку в стену с помощью штукатурного раствора Ротбанд, необходимо в коробке сделать отверстия для ввода провода и для перемычек. Конечно, отверстия для перемычек можно сделать и позже, но удобнее заготовить для них места заранее. Поэтому в монтажной коробке сразу делаем все необходимые отверстия.

В представленной вам монтажной коробке можно сделать пять отверстий – по одному с четырех сторон и одно по середине. Для того, чтобы можно было легко и точно их сделать, в нашей коробке есть специальные выемки: пластик легко продавливается и убирается. В нашем наглядном примере провод идет в отверстии в стене снизу, то есть и в монтажную коробку мы его заводим снизу.

Монтаж коробки под розетку

Читайте так же:
Фактура под дерево декоративная штукатурка

С помощью перфоратора, если нужно, увеличиваем отверстие в стене под нашу монтажную коробку. Затем проверяем, как она туда свободно входит, и выводим через нее провод наружу. Потом щеточкой подчищаем отверстие внутри стены: убираем пыль и мусор от дробления бетона и шумоизоляции изоплат.

На следующем этапе обязательно внутренние стенки отверстия под монтажную коробку нужно прогрунтовать. Это тоже можно сделать строительной щеточкой. Затем разводим с водой небольшое количество штукатурной смеси и заделываем Ротбандом отверстие в стене. Но, конечно, не полностью, а только наносим его по краям.

Вдавливаем коробку в сырой штукатурный раствор

Затем в сырой раствор вставляем монтажную коробку. Вдавливаем ее туда до тех пор, пока ее край не будет ровно соответствовать наружной части стены. Наша цель добиться того, чтобы она прочно там стояла после высыхания штукатурки. Пустот при ее креплении в растворе быть не должно. Для выполнения данного процесса используем шпатель.

Ровность расположения коробки по отношению к полу определяем с помощью уровня: прикладываем его горизонтально и смотрим на движение пузырька. Кстати, рекомендуем очень хороший уровень немецкого бренда Stabila. Лишнюю горфу при выводе провода через монтажную коробку можно снять. Точно такой же процесс монтажа происходит и при установке двух или трех монтажных коробок, идущих в наборе (сцепке) друг с другом.

Все должно быть аккуратно и ровно сделано, чтобы коробки стояли вровень со стеной и не находились там вкривь и вкось. В результате мы вам показали, каким образом набираются монтажные коробки друг с другом, выводятся через них наружу провода, как монтируются коробки в стену и как уровнем проверяется их ровность расположения.

Ровность расположения коробки проверяем уровнем

Причем все это мы вам показали в отношении бетонной стены и шумозоляции изоплат. При установке монтажной коробки под розетку в гипрок (гипсокартон) процесс будет несколько иным. Мы вам тоже обязательно покажем, как это делается. Смотрите нас. Следите за выходом новых видео. До новых встреч!

Недавние Посты

Выбор коробки для розеток и выключателей

Чтобы произвести правильный подбор монтажной коробки (ее еще иногда называют подрозетником), необходимо точно знать:

  • Материал, из которого изготовлена стена.
  • Размер и форму отверстия под розетку или выключатель.
  • Количество устанавливаемых розеток или выключателей.

Только после того как будет собрана вся необходимая информация, можно смело отправляться за приобретением новой коробки в ближайший магазин стройматериалов.
Для бетонных, деревянных и гипсокартонных стен приобретаются разные изделия. Деревянные дома, является наиболее пожароопасными объектами, поэтому в таких зданиях применяются только металлические коробки.
Надёжно закрепить пластмассовую деталь в гипсокартонной перегородке, можно только в то случае, если изделие имеет дополнительный элемент крепежа. Специальные «лапки», которые выдвигаются с обратной стороны листового материла, будут надёжно удерживать коробку внутри гипсокартонной стены.


Подрозетники для бетонных стен имеют самую простую конструкцию, бетон не является горючим материалом, поэтому при осуществлении монтажных работ применяются изделия из пластика.


Если осуществляется замена детали, то её размер имеет значение. В этом случае необходимо подобрать изделие равное по размеру ранее установленному подрозетнику. Если осуществляется замена круглой коробки, то на её место устанавливается аналогичная конструкция, если квадратная — то соответственно подрозетник должен быть такой же геометрической формы.


При установке нескольких элементов электроарматуры в ряд, намного удобнее использовать спаренные коробочные конструкции.


В некоторых случаях, возможна установка до пяти и более элементов электроарматуры в ряду, но наиболее часто используются модели с 2 и 3 соединёнными в ряд коробками.

Конструктивные особенности и назначение

Зазоры между отверстиями заполняются как можно аккуратнее, чтобы штукатурка потом легла как можно ровнее

Элементы под розетку или «стаканы», коробки установочные (КУ) — это монтажные блоки, предназначенные для монтажа ряда электромеханических устройств в капитальные стены и в перегородки. В зависимости от типа стен различается конфигурация и размеры стаканов, а также материалы, из которых они произведены.

Конструктивно коробки представляют собой полый цилиндр с упорами (лепестками) по внешним сторонам и регулировочными винтами в верхней части. В отдельных моделях подвижные настраиваемые упоры заменены неподвижными зацепами, которые фиксируются при монтаже цементными смесями.

Одинарный, двойной или тройной стакан изнутри имеет лючки, которые выламываются и в них заводится провод

Читайте так же:
Укладка штукатурки для ванной

Для удобства заведения проводов в нижней и боковой части стаканов предусмотрена перфорация соответствующего диаметра. Большинство современных установочных коробок могут складываться в монтажные блоки по нескольку стаканов. Для этого в комплект входит соединительная планка или аналогичное приспособление.

Разновидности

ИллюстрацииПо типу производственного материала
Металлические. Коробки, изготовленные из металла, устанавливаются в горючие основания. Например, металлический стакан — это лучший вариант для монтажа в деревянные стены.

Для более плотного удержания в толще основания стенки металлического стакана делаются гофрированными.

Для лучшей фиксации в основании отверстие, высверленное в стене, должно максимально соответствовать диаметру стенок стакана.

Сейчас накладки для внешнего монтажа применяются только при обустройстве интерьеров в ретро стиле и при отделке хозяйственных и служебных помещений.

Вместе с деревянными накладками применяются только внешние розетки.

Простые инструкции установки

ИллюстрацииИнструкция 1: Установка одинарного стакана в гипсокартон
Размечаем и сверлим. Размечается центр отверстия. Подбирается подходящая по размеру коронка для подрозетников и сверлится гипсокартон.
Вставляем коробку и продеваем провода. На задней части коробки есть перфорация, прикрытая пластиком. Сковыриваем пластик и продеваем через перфорацию проводку.
Крепим стакан в основании. Коробку с заведёнными проводами вставляем в отверстие. Регулировочные винты выкручиваем по часовой стрелке, так чтобы упоры прижали стакан с изнанки к гипсокартону.
Устанавливаем накладку розетки. Металлическую накладку, которая идет в комплекте с розеткой, устанавливаем поверх коробки и прихватываем саморезами. Накладку выравниваем по уровню и окончательно затягиваем саморезы.
ИллюстрацииИнструкция 2: Установка двойного стакана в гипсокартон
Размечаем центры и сверлим. По уровню чертим прямую линию, на которой отмечаем расстояние 71 мм. Чашкой соответствующего размера по отметкам сверлим отверстия.
Подрезаем перемычку. Как показано на рисунке, прорезаем гипсокартон между сделанными отверстиями.
Устанавливаем коробки. В подготовленные отверстия устанавливаем коробки, соединенные в единый блок и фиксируем изнаночными упорами.
Одеваем накладки. Поверх установленных стаканов устанавливаем металлические накладки, выравниваем их по уровню и фиксируем саморезами. На металлические накладки крепится двойная розетка.
ИллюстрацииИнструкция 3: Установка двойного стакана в бетонной стене
Разметка и сверление. По уровню чертим линию и размечаем на ней центры отверстий на расстоянии 71 мм друг от друга. Подбирается алмазная коронка соответствующего диаметра и сверлится бетон. Заполнение отверстий вынимаем перфоратором.
Подготовка блока. Для простоты установки, коробки собираем в блок и крепим на уровне, как это показано на фото. Сразу выводим провода наружу.
Крепим коробки в отверстиях. Подготавливаем раствор алебастра, клей по бетону или шпаклёвку. Наносим клеевой раствор внутрь отверстий и на изнанку стакана. Вставляем коробки в отверстия и позиционируем их по уровню.
Заполняем зазоры. Клеевой смесью или шпаклевкой заполняем внешние зазоры. Снимаем уровень с установленного блока.

Установка подрозетников в бетон или кирпич

Схема монтажа подрозетников в любой стене начинается с разметки. Высота будущей розетки или выключателя рассчитывается от уровня пола до центра подрозетника. Следовательно, перед тем как делать отверстие для подрозетника, необходимо определить его положение, отмерив высоту от пола и расстояние от ближайшей стены, как это указано на плане. Для этого понадобятся такие инструменты:

  • рулетка;
  • небольшой уровень;
  • карандаш.

Теперь центр подрозетника отмечен пересекающимися вертикальной и горизонтальной линиями. Затем к стене приставляется подрозетник (открытой стороной) и обрисовывается по контуру – если отверстие под него будет долбиться вручную. Если же будет применяться коронка по бетону и камню, то ничего обрисовывать не нужно. В этом случае с помощью перфоратора или ударной дрели в стене делается отверстие глубиной около 7 см сверлом с победитовым наконечником Ø 6 мм. Затем в полученное отверстие вставляется коронка с зафиксированным в ней сверлом и вырезается отверстие для подрозетника.

Выбор коронки зависит от того, какой диаметр имеет подрозетник. Если имеется определенная коронка, то лучше всего выбирать подрозетники под нее, то есть немного меньшего диаметра, при этом учитывая, чтобы в них влезли розетки.

Когда отверстие готово, необходимо убедиться, что подрозетник свободно в него входит и не выступает наружу. Желательно, чтобы он входил немного вглубь – тогда алебастр, на который будет устанавливаться коробка, попав за нее, не будет мешать. Если подрозетник вошел в отверстие, можно начинать его устанавливать. Однако перед этим следует выполнить несколько простых, но важных шагов:

  1. Штробу возле подрозетника необходимо углубить или сделать скос. Если забыть про этот шаг, то при прокладке кабель не будет нормально входить в коробку.
  2. В самом подрозетнике заранее проделать отверстие для входа кабеля. Оно должно быть небольшим, чтобы внутрь коробки не попал раствор гипса, но достаточно широким, чтобы в него пролезло несколько проводов в оплетке. Как правило, отверстия делаются в лючках, но иногда может понадобиться сделать их в другом месте. Для этой цели лучше использовать канцелярский нож, разогретый на огне – так больше шансов не сломать стенки подрозетника.
  3. Если был куплен универсальный подрозетник, с него необходимо убрать крепежные лапки по гипсокартону.
  4. Отверстие в стене для подрозетника необходимо очистить от пыли (рукой, небольшой кистью, ветошью). Нелишне будет прогрунтовать бетон или хотя бы смочить его. Если этого не сделать алебастр быстро отдаст свою влагу сухому бетону и застынет до того, как коробка будет зафиксирована.

Иногда встречаются такие выключатели или розетки, которые невозможно вставить в подрозетник Ø 50 мм. Так как универсальный подрозетник несколько большего диаметра, то целесообразней приобрести его.

Когда эти шаги выполнены, можно приступать к монтажу подрозетника. Понадобится иметь небольшую металлическую или пластиковую емкость для замеса алебастра, а также тонкий шпатель. На крайний случай подойдет мастерок с острыми краями. Такими предметами легко наносить внутрь отверстия алебастр.

Замешивать алебастр (строительный гипс) нужно в совсем небольшом количестве, поскольку этот материал имеет склонность к быстрому застыванию. Консистенция полученной смеси должна быть похожа на сметану, но не слишком жидкая, иначе раствор будет стекать со стенок вниз.

Готовая смесь наносится небольшим слоем на стенки отверстия, после чего туда вставляется подрозетник. Важно, чтобы алебастр при этом не вдавился за днище подрозетника, а остался между его стенками и бетоном. Вокруг отверстия остались горизонтальная и вертикальная линии – по ним и выставляем подрозетник. Чтобы убедиться, что он нигде не выпирает и не запал, можно взять строительный уровень, при его отсутствии – небольшую ровную планку, например, отрезок металлического профиля, и приложить его к подрозетнику, фиксируя его в нужном состоянии. Вскоре алебастр застывает и подрозетник намертво фиксируется в бетонной стене.

Принцип установки подрозетников в кирпичную стену или перегородки из пеноблоков несколько похож, однако, стоит учесть, что использование коронки в этих материалах может привести к вибрации, из-за чего отверстия получатся большего диаметра. Следовательно, для установки коробки понадобится немного больший слой алебастра.

Устанавливая спаренные подрозетники, имеющие пазы для вставки друг в друга, необходимо отметить горизонталь будущих розеток или выключателей, а затем приложить подрозетники и обрисовать их. По верху и низу полученного круга каждого отдельного подрозетника проводится вертикальная линия. По точкам пересечения с горизонталью сверлятся небольшие отверстия, далее коронкой делаются отверстия для каждого подрозетника. Всё остальное – как было описано выше.

Стоит помнить, что у розеток есть склонность со временем вытаскиваться из подрозетника. Для этого их можно при монтаже закреплять шурупами в специальных отверстиях, находящихся по краям подрозетника. Однако сделать это будет можно лишь в том случае, если крепежные пазы розеток в подрозетнике при установке будут стоять строго вертикально или горизонтально (это зависит от конструкции розеток). При установке выключателей расположение пазов не имеет особого значения, поскольку их крепить не нужно.

Установка коробок под розетку в деревянную стену

В деревянном доме, прежде всего, используются подрозетники, изготовленные из тонкого листа металла. При этом, есть одна тонкость, которую нужно учитывать: дерево при сверлении выгорает, поэтому диаметр коронки должен быть меньше самого монтажного стакана. Иначе несовпадение отверстий сделает установку коробки невозможной.

Единственный, практичный выход – использовать внешние, накладные стаканы, без сверления отверстий, а также отказаться от внутренней проводки. Однако при этом, нужно позаботиться о дополнительной пожаробезопасности, делать монтаж согласно технических норм. То есть замаскировать неприглядные элементы электропроводки можно различным декором.

Важно учитывать, что дерево – легковоспламеняющийся материал, поэтому нужно соблюдать при установке все правила пожарной безопасности.

Независимо от типа подрозетников, формы и габаритов, требования к монтажу для них едины: правильно, последовательно все делать, не нарушать инструкций. Только так можно безопасно использовать впоследствии розетку, не боясь получить разряд электротока или повреждения бытовой техники.

Подрозетники представляют собой цилиндрическую чашу, которая монтируется в отверстие в стене. В него выводится конец скрытого в штробе кабеля. Зачищенный край провода соединяется с электроустановочным изделием, после чего оно помещается в монтажную коробку.

Подрозетники в большинстве случаев имеют универсальное устройство, что позволяет монтировать в них любые электроустановочные элементы:

  • Розетку.
  • Выключатель.
  • Диммер.
  • Терморегулятор.
  • Регулятор оборотов вентилятора и т.п.

В задней и боковых стенках подрозетника обычно имеется перфорация для выбивания сквозного отверстия для ввода кабеля. Это исключает необходимость сверления.

Непосредственное прикрепление механизма розетки или другого устройства к подрозетнику может выполняться двумя способами:
  1. На саморезы.
  2. Зацепом лапок.

Самым надежным является крепление любого механизма в подрозетнике с помощью двух саморезов. Они могут располагаться относительно друг друга по горизонтальной или вертикальной оси. Многие подрозетники имеют на своем корпусе 4 отверстия, поэтому являются совместимыми со всеми устройствами. Если же отверстия на розетке или выключателе располагаются только по вертикали или горизонтали, то необходимо подбирать к ним соответствующий подрозетник.

Крепление саморезами к корпусу установочной коробки особенно актуально при установке розеток. Это потому что при вытягивании вилки, их механизм может вырываться из коробки. Если он закреплен винтами, то это исключается. Несмотря на надежность такого способа монтажа, данные подрозетники используются не всегда. Дело в том, что они должны устанавливаться в стену идеально ровно. Если же допустить перекос, то компенсировать его слегка провернув розетку не получится, поскольку посадочные отверстия на ее рамке и самой коробке не совпадут.

Установка оборудования в монтажную коробку путем зацепа лапок менее надежная, но достаточно распространенная. При монтаже допускается небольшое смещение подрозетника. Розетки или выключатели выравниваются распорными лапками, они распираются в стенки коробки, обеспечивая крепкую стыковку. Такой метод установки больше всего подходит для выключателей и диммеров. Внутри установочной коробки имеются рельефные насечки, препятствующие вырыванию лапок механизма.

Материалы изготовления
Установочные коробки изготавливаются из двух материалов:
  1. Пластик.
  2. Металл.

Пластиковые подрозетники наиболее распространенные, что обусловлено их низкой стоимостью и диэлектрическими свойствами. Современные коробки изготавливают из негорючих видов пластика, поэтому они имеют универсальное применение. Единственным недостатком подрозетника из пластика выступает его упругость. Он пружинит в стене, поэтому если выключатель или розетка закреплены в нем лапками, то механизм возможно вырвать или сместить. По этой причине важно использовать коробку с толстыми стенками.

Стальной подрозетник проводит электричество, поэтому его применение на порядок опасней. Данные установочные коробки почти не используются. Изначально они пользовались спросом благодаря стойкости к горению, но современные изделия из пластика тоже имеют такое качество. Монтажные коробки для розеток из стали менее удобны в работе, но все же они имеют одно достоинство – обладают высокой жесткостью. Это является крайне полезным при монтаже с использованием разводных лапок.

Стальные подрозетники склонны к коррозии. В дальнейшем это качество может принести дополнительные трудности. К примеру, если надобность в розетке или выключателе в одном месте отпадет, то установочную коробку не вынимая можно замазать штукатуркой. Если она сделана из стали, а ее оцинковка уже сошла, то периодически поверх штукатурки могут проступать пятна ржавчины. Они заметны на обоях или просто окрашенных стенах. В случае с пластиковым подрозетником такое никогда не случится.

Отличия подрозетников по способу установки
Установочные коробки разделяют на 3 вида по назначению. Они бывают:
  1. Для полнотелых стен.
  2. Для гипсокартонных перегородок.
  3. Под плинтус.

Для полнотелых стен используются коробки подразумевающие крепление путем замуровывания. Они используются на стенах из бетона, кирпича, газобетона и прочих подобных материалов. Для их применения в стене с помощью специальной коронки сверлится отверстие, затем в него по штробе прокладывается кабель. Его конец пропускается через выломанное отверстие в подрозетнике, после чего установочная коробка размещается в отверстии по уровню. Затем из боков оно заполняется гипсом или алебастром. После застывания раствора коробка готова к финишному электромонтажу.

Для монтажа в гипсокартонные стены применяется подрозетник особенной конструкции. Он имеет на своем корпусе 2 упорные площади, которые в свою очередь закрепляются через длинные винты, идущие через всю площадь конструкции. Устройство зажимает стенки из гипсокартона как струбцина или тиски. Хотя данный тип установочных коробок и держится крепко, но все же он уступает подрозетнику вмурованному в монолитную стену.

Третьей разновидностью подрозетников является установочная коробка под плинтус. Она используется совместно с пластиковым плинтусом. Данная конструкция не подразумевает необходимость врезания в стену. Она просто накладывается по линии прокладки плинтуса. Благодаря своей форме подрозетник аккуратно состыковывается с плинтусом, в котором и прокладывается скрытая проводка. Такой вариант монтажных коробок достаточно редкий, поскольку подразумевается пренебрежение рекомендациями насчет минимальной высоты установки розеток. Данные подрозетники совершенно не подходят для выключателей.

Подрозетники для группы розеток и выключателей

При установке группы розеток или выключателей под одной рамкой, нужно добиться, чтобы все механизмы был установлены с одинаковым зазором. Чтобы дистанция между установочными коробками была идентичной, применяются подрозетники с соединительными перемычками. Они могут сращиваться между собой в единую конструкцию. В результате можно получить блок подрозетников из любого необходимого количества коробок.

Подрозетники могут иметь перемычки для соединения являющиеся частью их корпуса. Также они могут быть съемными. Съемные перемычки для объединения подрозетников полые внутри, поэтому через них можно прокладывать провода в случае необходимости подключения розеток шлейфом.

Также широко используются овальные установочные коробки, рассчитанные под одновременный монтаж сразу нескольких механизмов электроустановочных изделий. Такой подрозетник может быть рассчитан на установку 2-5 корпусов розеток или выключателей.

Особенности монтажа подрозетников

Для установки монтажной коробки в стену, необходимо просверлить в ней отверстие. Оно делается корончатым сверлом. В гипсокартоне применяется коронка для дерева. также возможно вырезать установочное окно обычным монтажным ножом. На кирпиче используется коронка с твердосплавными напайками или алмазным напылением. Для сверления в бетоне применяется ударное корончатое сверло.

Для монтажа подрозетников в полнотелую стену применяются коронки диаметром 68 или 72 мм. Использование последней позволяет при необходимости монтажа группы подрозетников высверливать немного более широкие отверстия, чтобы иметь возможность выставлять коробки по уровню.

Для монтажа в гипсокартон используются коронки по дереву диаметром 64 мм. В получаемом отверстии нужно дополнительно снимать фаску, чтобы подрозетник мог правильно разместиться и не выступать из стены.

Установка подрозетников выполняется на разной высоте, что зависит от того какое оборудование будет в него монтироваться. Для размещения в них выключателей света и другого оборудования, кроме розеток, высота от пола должна составлять 90 см. Непосредственно для розеток рекомендуются крепить установочную коробку на расстоянии 20-30 см от плинтуса. Подъем на такую дистанцию исключает промокание контактов в случае заливания пола водой.

Такой стандарт высоты продиктован правилами безопасности и удобства. Однако он не является обязательным. В отдельных случаях можно размещать подрозетники на любой другой высоте, отталкиваясь от особенностей электротехники, которая будет к нему подключаться. Так установочные коробки для розеток на кухне могут устанавливаться над столешницей, стандартная высота которой составляет 82-86 см. Сам подрозетник размещается над ней на высоте 5-10 см.

Часто бывает, когда нужно расположить розетку за телевизором, который закрепляется на стене с помощью кронштейна. Он может размещаться на самой разнообразной высоте, что зависит от размера его диагонали, поэтому розетка для него может оказаться даже под потолком.

При установке подрозетников нужно обратить внимание, что они могут отличаться между собой по глубине. У стандартных изделий она составляет 25 мм и 45 мм. Наиболее универсальные коробки 45 мм. Однако бывает оборудование, которое нуждается в более глубоком подрозетнике. Примером может быть терморегулятор для теплого пола. В некоторых случаях для его подключения необходимы более глубокие нестандартные установочные коробки.

Вывод

Установка розеток в бетонную стену достаточно проста. Вместе с тем надежно закрепить изделие в стене позволяет соблюдение технологии работ. Применение эффективных инструментов, качественных материалов и соблюдение правил безопасного выполнения работ обеспечат длительную эксплуатацию электрической сети.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector