Sarvtor.ru

SarVtor.Ru
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Электропроводка под штукатурку: правила монтажа, штробление, поиск скрытого кабеля

Электропроводка под штукатурку: правила монтажа, штробление, поиск скрытого кабеля

В большинстве случаев при устройстве электропроводки ее скрывают под слоем штукатурки. Этот способом является более безопасным и надежным: ведь провода, замурованные в стену, надежно защищены от механических воздействий, влаги и коррозии. Есть у такого способа прокладки и минусы – ее будет невозможно перенести в другое место, да и определить местонахождения кабеля при отсутствии схемы будет затруднительно.

Сначала электрика

Если Вы приобрели совершенно новую квартиру или дом, то в нём ещё никогда не производился не только электромонтаж, но и другие виды работ. Поскольку сделать электрику в качестве первого этапа при таких исходных данных будет довольно просто и дёшево, такой подход можно считать вполне правильным. Самое важное корректно учесть, сколько сантиметров займут все слои будущей штукатурки, из чего изготовлены стены и какие перегородки являются несущими. Кроме того, сразу же стоит выбрать способ прокладки и закрепления кабелей – по потолку, полу или частично открытый в плинтусах. Неужели всё это так важно? Давайте разбираться.

Толщина отделочного слоя будет определяющим фактором для того, потребуется ли на объекте штробление. Глубина его может быть разной, но трудоёмкость работ всё равно будет существенной, если есть необходимость в утапливании проводов ещё на первом этапе. Предположим, что речь идёт об обычной жилой квартире, где будет эксплуатироваться стандартная по мощности бытовая техника, на стенах расположится необходимое число розеток, а на потолке – самые обычные светильники. В этом случае кабель будет прокладываться в гофре с наружным диаметром 16 мм. Очевидно, что наносить на стену слой раствора толщиной минимум в 17-18 мм – это огромный труд, перерасход материала и совершенно неоправданная затея.

Если нет необходимости кардинально выравнивать стены и доводить слой штукатурки до 2 см, однозначно потребуется штробление (пусть и частичное). В том случае, когда капитальный ремонт производится в старом доме, вполне вероятно, что нужно будет восстанавливать не только плоскости перегородок, но и прямые углы между ними. В подобных ситуациях часто используют штукатурку из песчано-цементной смеси, толщина слоя которой обычно лишь начинается от 12 мм, но вполне может превышать и 5 см. Очевидно, что здесь уложить провода в стену на начальном этапе будет довольно разумно. Разумеется, не исключено, что из-за неровностей поверхности для гофротрубки кое-где придётся делать углубления, но это будет не повсеместное штробление электроинструментом, а локальное долбление канавок вручную. В любом случае такой подход при описанных условиях обеспечит большую экономию и повысит защищённость проводки в стенах. Кроме того, одну и ту же работу не придётся производить дважды – вместо последующей заделки канавок, стены сразу будут выровнены по уровню гофры с нужным запасом и окажутся полностью готовы к следующему этапу электромонтажа.

Читайте так же:
Фасадные краски по штукатурке ral

Следует обратить внимание и на то, требуется ли в ремонтируемых помещениях (будь они в старом или новом здании) возведение дополнительных перегородок. Нередко случается так, что кривые несущие стены легче заделать цементной смесью без штробления, а новые возвести из газобетона и прорезать в них штробы. На прочности крепления полок и настенных светильников это не скажется, однако оптимизация работ и их себестоимость налицо. Резать цементные стены довольно сложно, а канавку в газобетоне можно проскрести даже отвёрткой.

Самый важный аспект, в котором часто ошибаются новички, выполняющие ремонтно-отделочные работы самостоятельно, – это позиционирование подрозетников и распределительных коробок по глубине. Если на ранних этапах разместить их почти вровень с плоскостью черновой стены, оставив выглядывать лишь несколько миллиметров, впоследствии, после накладывания нескольких слоёв разной штукатурки, выравнивания и оклеивания обоями, такие коробки окажутся слишком глубоко. Правильная последовательность работ в отношении данного аспекта выглядит следующим образом: сначала необходимо осуществить разводку проводов наиболее оптимальным способом, затем заготовить «колодцы» для подрозетников и монтажных боксов примерно на 60-70% их глубины, не закрепляя их, и только после выставления общего уровня стен, перед завершающим этапом отделки зафиксировать их в одной плоскости с перегородкой или на глубине 1-3 мм в её толще.

Тем не менее, для случаев с очень неровными станами обязательно необходимо принимать во внимание фактор удобства и безопасности сопряжённых работ. Штукатуры и маляра могут неумышленно повредить проводку острыми уголками шпателей и правил, даже если гофра будет корректно уложена. Кроме того, проложенные поверх стены кабели могут существенно мешать выставлению уровня и расстановке маяков по стене, из-за чего толщина цементной штукатурки будет незначительно увеличена – фактически, без объективных на то причин. Учитывая большой метраж, заказчику подобный перерасход обойдётся в крупную сумму.

При выборе способа укладки проводки перед оштукатуриванием обычно используют три вида крепления: замазывание смесью (наружное или в канавках), размещение гофры в пластиковых клипсах/хомутах, использование металлических скоб и хомутов. Существенного преимущества не имеет ни один способ, однако в ряде ситуаций специалист может прибегать к конкретному материалу, чтобы оптимизировать свою работу по времени или по расходу штукатурки.

Основные разновидности

Перед тем как установить подрозетник, нужно выбрать именно те изделия, которые действительно необходимы. Существует несколько видов этих изделий, отличающихся собственными параметрами и техническими характеристиками.

Читайте так же:
Фасад дома штукатурка или сайдинг

В зависимости от того, где их будут устанавливать, подрозетники различаются следующим образом:

  • Стандартные коробки, устанавливаемые в большинстве конструкций. Изготавливаются в виде пластикового стакана, в нижней части которого имеются прорези под кабели и провода. Эти же прорези способствуют улучшенной фиксации подрозетника в железобетонной стене при схватывании гипсового или алебастрового раствора.
  • Изделия, позволяющие установить подрозетник в стену из гипсокартона. В целом конструкция напоминает стандартную, за исключением лапок, с помощью которых осуществляется притягивание дна к поверхности. В процессе закручивания винтов, лапки постепенно поднимаются вверх и надежно прижимают подрозетник изнутри к гипсокартону.
  • Монтажные коробки, применяемые в монтажных конструкциях. Как правило, это металлические конструкции, выпускаемые в ограниченном количестве и ассортименте. Для подрозетников этого типа существуют свои требования.

Большинство выпускаемых розеток свободно устанавливаются в монтажные коробки, диаметром 50 мм. Помимо классической круглой формы, некоторые виды подрозетников выпускаются квадратными, прямоугольными, многосекционными, предназначенными для установки в бетон или кирпич.

Выбор и замена подрозетников выполняется с учетом такого параметра, как петля запаса. Он означает возможное количество проводов, располагающихся за розеткой или выключателем. Обычно средняя длина такой петли составляет до 20 см. Запас провода необходим на случай замены розеток, при выполнение распайки в подрозетнике, подрезают жилы, зажатые в клеммах. Если запаса не будет, придется наращивать провод с помощью клеммников, сварки, пайки или скруток. Поэтому излишки провода складываются и размещаются на дне коробки.

Что касается отверстий, чтобы вставить и вывести проводку, то их не стоит использовать все, которые намечены в коробке. Это приведет к попаданию крепежного раствора внутрь изделия, а в дальнейшем туда будет попадать пыль и мелкий мусор со стены.

Существует 4 варианта решения этой проблемы:

1 вариант — Вставить в старый подрозетник новый подрозетник.

Это возможно, когда задняя стенка старого подрозетника находится на глубине более 4 см или, если вы будете выравнивать стену, будет на глубине более 4 см.

Технология выполнения работ:

  • Купите новый подрозетник с креплениями (шурупами) для выключателей (розеток). Подрозетники бывают для капитальных стен или для гипсокартона. Вам нужен для капитальных стен, простой цилиндрической формы. Если простой формы нет, берите с «ушами», а «уши» потом обрежете ножовкой или ножницами по металлу.
  • Отключите электропитание в квартире (выкрутите пробку или выключите автомат). Но если вы считаете, что вам давно пора лечиться электричеством, то можете пропустить этот и похожие пункты.
  • Снимите клавиши и крышку выключателя (открутите крышку розетки). Как выглядит выключатель можно посмотреть здесь
  • Открутите сначала один провод и произолируйте его изолентой. Для надежности намотайте 3-4 слоя изоленты. Сделайте то же со вторым проводом.
  • Ослабьте крепления корпуса, раскрутив винты.
  • Отогните ушки, если они есть
  • Вытащите корпус выключателя (розетки).
  • Теперь, когда вы видите откуда у вас в подрозетник заходят провода, можно с достаточной точностью определить место, где делать отверстие под провода в новой коробке. Тут есть одна маленькая деталь, если у вас подрозетник был с «ушами», то устанавливать его надо так, чтобы отверстия для крепления выключателя (розетки) были сверху и снизу.
  • Выкрутите шурупы из подрозетника и положите так, чтобы их можно было найти.
  • Вырежьте или просверлите отверстие в новой коробке под провода. Отверстие можно делать побольше, чтобы был люфт при установке.
  • Просуньте провода в новое отверстие, провода загните в любую удобную сторону, чтобы они вам не мешали.
  • Включите электропитание в квартире.
  • Перфоратором просверлите отверстие в подрозетниках и в стене. Если ничего не бабахнуло и сверло у вас не обуглилось, поздравляю, в проводку вы не попали.
  • Забейте дюбель в стену.
  • Отключите электропитание в квартире.
  • Если подрозетник утапливается глубже чем надо, разведите алебастр и намажьте алебастром снаружи заднюю стенку и боковые стенки подрозетника. Если вы никуда не спешите, вместо алебастра можно использовать финишную шпатлевку.
  • Заведите провода в подрозетник и вставьте новый подрозетник в старый. Снимите шпателем излишки алебастра (шпатлевки).
  • Прикрутите подрозетник шурупом.
  • Оставшиеся щели между стеной и новым подрозетником зашпаклюйте алебастром (шпатлевкой) заподлицо со стеной.
  • После того как алебастр (шпатлевка) высохнет, возьмите корпус выключателя (розетки) и прикрутите провода.
  • Вставьте корпус выключателя (розетки).
  • Закрутите винты крепления корпуса.
  • Закрутите шурупы, крепления корпуса.
  • Поставьте крышку и клавиши выключателя (прикрутите крышку розетки).
Читайте так же:
Фасад дома штукатурка с доской

Если у вас нет перфоратора, или вы не хотите рисковать, можете просто поставить коробку на алебастр.

2 вариант — Прикрутить корпус новой розетки (выключателя) к стене.

Передняя панель корпуса евровыключателя (евророзетки) представляет собой квадрат с четырьмя отверстиями по углам. Диаметр отверстий — 3-4 мм. Для крепления в эти отверстия нужно использовать шурупы с маленькой шляпкой, в противном случае крышка выключателя (розетки) не станет на место.

Снимите старый выключатель (розетку), вставьте новый и отметьте карандашом места, где нужно просверлить дырки.

Если метки попали на алебастр, можно прикрутить корпус нового выключателя (розетки) к алебастру, на который был установлен подрозетник, для этого в алебастре нужно просверлить дырки диаметром не больше 2 мм.

Если старый подрозетник пластмассовый можно попробовать прикрутить корпус нового выключателя (розетки) к подрозетнику, для этого отверстия нужно сверлить под углом, чтобы попасть в подрозетник. Тут есть 2 недостатка: если между подрозетником и стеной пустота, незаполненная алебастром, то сверло пройдет по касательной и не просверлит подрозетник, если отверстие просверлить под большим наклоном, то шляпки шурупов будут торчать и крышка выключателя (розетки) не станет на место.

Во всех остальных случаях просверлить перфоратором 4 отверстия диаметром 5 мм, забить дюбеля, прикрутить корпус выключателя (розетки) к стене. Тут тоже есть недостаток: стена возле коробки часто не очень плотная и глубина отверстия может оказаться достаточно большой, больше 6 см, тогда возникнут трудности с подбором шурупов.

3 вариант — Уменьшить диаметр подрозетника в местах крепления корпуса выключателя (розетки).

Этот вариант я использую чаще всего из-за простоты и минимума инструментов и материалов, особенно когда зайдешь в гости попить чайку, а вместо печенья получаешь болтающуюся розетку. Для этого вам потребуются молоток, отвертка, нож, 2 деревянных клинышка длиной около 3 см, если вы не сможете сделать клинышки, можно использовать деревянный карандаш. Вкратце технология работ следующая:

  • Снять старый выключатель (розетку).
  • Справа и слева (если крепления новой розетки (выключателя) расположены справа и слева) отогнуть края подрозетника от стены с помощью отвертки или старой стамески.
  • Между подрозетником и стеной вбить клинышки (куски карандаша, карандаш предварительно заострить как клин, желательно вбивать по 2 куска карандаша с каждой стороны).
Читайте так же:
Укрепляющая грунтовка для известковой штукатурки

Таким образом размер подрозетника в необходимом вам месте крепления корпуса розетки (выключателя) уменьшится и когда вы вставите корпус нового выключателя (розетки) и зажмете крепления, то выключатель будет держаться крепко.

4 вариант — зажать корпус выключателя (розетки) ушками.

Этот вариант возможен, только для металлических подрозетников с ушками. Иногда удается снять старую розетку или выключатель, а на их место поставить новый, не поломав ушки (на рисунке обозначены оранжевым цветом):

Для выключателя такой зажим будет достаточно надежным, да и для розетки, в которую будет вставлена переноска — тоже. Чтобы снять старый выключатель или розетку, ушки нужно немного отогнуть с помощью простой отвертки, а после установки нового выключателя или розетки ушки подогнуть назад молотком.

На этом пока все.

Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

Читайте так же:
Фактурная штукатурка без выравнивания стен

Вариант 4. Не стандартный

Что делать, когда перегородка гипсокартона уже стоит, а у вас нет подрозетников для полых конструкций? Но есть монтажные коробки для бетона.

  • Собираете блок из подрозетников и делаете разметку на гипсократоне в виде прямоугольника с размерами собранного блока;
  • Выпиливаете прямоугольное отверстие в гипсокартоне;
  • В полость перегородки, вокруг отверстия, враспор, запихиваете газеты, образуя своеобразный короб 100 на 100 мм;
  • Устанавливаете блок подрозетников на гипсовый раствор, как в обычной стене. Раствор должен занять всю полость сделанного из газет короба;
  • Фасад подрозетников заделывается фугенфюллером или Ротбандом, далее шпаклюется вместе со всей стеной.

Виды штукатурной сетки

Сегодня производители предлагают две основные ее разновидности:

  • металлическую,
  • стеклотканную (пластиковую).

Вопрос, какую выбрать, звучит часто. Для определения необходимости использования потребуется исследовать поверхность стены на предмет перепадов и неровностей. Если перепад в пределах 5 см, то лучше использовать металлическое изделие. Если в пределах 2-3 см, то подойдет и стеклотканное.

Метод наружной установки

Чтобы снизить расходы и труд на монтирование, можно выбрать розетку накладного типа и ведение внешнего кабеля. Кабель защищается ПВХ-каналом, который может иметь различных типы и конфигурации. Кабельный канал должен быть покрыт прочной изоляцией (которая подвергается заземлению) во избежание поражения электрическим током. Наружная установка хороша для каждой системы подключения, но имеет минусы в смысле эстетики. Поэтому чаще используется в промышленных объектах или в качестве временного варианта.

Рассмотрев, как перенести розетку, уместно сделать вывод о том, что процедура эта несложная, однако при этом необходимо осознавать степень ответственности. Ведь речь идет об электричестве! Любая ошибка или мелкая погрешность может привести к короткому замыканию и возгоранию. Какими бы надежными ни были схемы подсоединения, как бы тщательно ни соблюдались меры безопасности, стопроцентной гарантии не существует. Поэтому первый перенос розетки в квартире лучше всего делать под присмотром опытного мастера.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector