Sarvtor.ru

SarVtor.Ru
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Виды и отличия внутренних и внешних штукатурок

Старый вариант отделки нравится многим людям. Почему? Всё элементарно: штукатурка прочная, дешёвая, простая в использовании.

По месту применения делится на:

  • наружную,
  • внутреннюю,
  • смешанную (универсальную).

Исключения составляют строения из газобетона, их можно оставлять такими как есть, если вам не важна внешность, например- нежилые вспомогательные постройки. Если же вы строите дом для людей и хотите, чтоб он прослужил долгие годы то внутренняя и внешняя штукатурка обязательны.

Для внутренних работ

Декоративная штукатурка имеет разный облик. Она долговечна, не боится ударов и трения, готовится на разных основах. Натуральные составляющие разнообразные:

Красная глина. Природный минерал практически бесплатный применяется редко из-за невысокой крепости.

Известь получают обжигом известняка, используется как связующее. Едкое, ядовитое вещество после высыхания становится антисептиком: препятствует образованию грибка. Ложится на любое основание. С добавлением песка применяется в сухих помещениях. С цементом получается прочное покрытие, которое используется в санузлах, подвалах, жилых комнатах, а также на фасадах. Известь с глиной – идёт на облицовку для повышения прочности. В составе с гипсом легкий раствор рекомендуется только на внутренние работы. Гипс выравнивает, снижает теплопроводность, ускоряет высыхание. чаще всего используется внутри помещений. Смеси с гипсом лёгкие, высоко пластичны, незначительно влагостойки. Иногда в гипсовую штукатурку добавляют мраморную пыль или мелкозернистый песок.

Справка! Обязательные условия во время работы — нормальная или пониженная влажность.

Цемент с песком годен для оштукатуривания фасадов и в помещениях повышенной влажности. Высокая теплоемкость: долго греется и потом длительное время отдаёт тепло. Состав склонен к намоканию (конденсация). В состав раствора для внутренней отделки добавляют теплоизолирующий перлит.

На основе полимеров – суперпрочная. Продаётся в готовом варианте для внешних и внутренних работ. дорогая. Поэтому используются для декора на дешёвой «подложке». Стойкая к истиранию, выгоранию.

Типы фасадной штукатурки для внутренних работ:

  • Структурная- неоднородной, зернистой консистенции на известково-цементной основе с добавками силикатов в виде камешков, гальки, мелких камушков, фрагментов коры.
  • Флоковая штукатурка («flock» – снежинки) материал на полимерной основе с несколькими компонентами, медленно сохнет.
  • Мозаичная на минеральных наполнителях. Мелкая цветная галька формирует орнамент. Она упругая и устойчивая к повреждениям. Пригодна на кухне и в ванной комнате. Отлично смотрится с керамической и гранитной плитками. Но обычно её используют для фасадов.
  • Шёлковая (японка) собрана из минеральных и целлюлозных волокон и слюды. В продаже готовая сухая. Впервые завезена из Японии.
  • Венецианская имитирует натуральный мрамор и другие камни, искусно передаёт природную фактуру. Состав разбавляют мелкой малахитовой, кварцевой, известковой пылью. Готовая поверхность легко отмывается тёплым мыльным раствором.

Фасадную штукатурку для внутренних работ можно приобрести в цветах или покрасить.

Внимание! Лучший эффект достигается при окрашивании непосредственно перед нанесением на поверхность.

Декоративная штукатурка универсальная отделка для минеральных оснований, легко наносится на бетонную, кирпичную, гипсовую и древесную поверхность.

Читайте так же:
Фасадная штукатурка ветонит для наружных работ

Штукатурить можно жилые комнаты, коридор, прихожую, кухню и ванную. В помещениях, где течёт вода, нужно её защищать от прямого её воздействия.

Для фасадов

Фасадной штукатуркой выравнивают стены, заделывают трещины и выбоины, утепляют и защищают фасад здания. Разновидности:

  • Минеральная — распространённая сухая смесь на основе цемента с крошки и добавок, уменьшающих водопоглощаемость. Способна защититься от грибков и плесени.
  • Акриловая – долговечна, рассчитана на 15-25 лет. Акриловое покрытие более уместно в тандеме с пенопластом. Теряет свой изначальный облик из-за пыли, поэтому не рационально применять у дороги.
  • Силикатная также долговечна, паропроницаемая, долго сохраняет презентабельный вид, не боится деформаций, антистатична , не боится воды .
  • Силиконовая в настоящее время пользуется спросом. Показатели: паропроницаемость, эластичность и антистатичность – высокие. Срок эксплуатации — свыше 20 лет. Не абсорбирует соли и газообразные ядовитые вещества. Не боится атмосферных осадков, грязи, механических воздействий.

Обычно, мы рекомендуем своим клиентам именно машинную штукатурку, так как это наиболее быстрый, практичный и экономный способ выравнивания стен во внутренних помещениях.

Механизированная штукатурка позволяет бригаде из трех человек выполнять до 150 м2 штукатурки в день. Это в 4 раза быстрее, чем при ручном способе. При этом повышается качество работы и прочность. Ведь штукатурная станция замешивает смесь однородно без комков с неизменной густотой, что положительно влияет на прочность штукатурного покрытия. Раствор подается на стены под высоким давлением, поэтому увеличивается адгезия. Благодаря отличному сцеплению со стеной, штукатурка не отслоится и будет долговечной.

Смеси для машинного нанесения стоит примерно на30 % меньше чем для ручного, а также механизированный подход гарантирует максимально экономичный расход.

Так как сложные технологические процессы, такие как замешивание и подача смеси производятся механизированным способом, значительно облегчается труд рабочих. Достаточно бригады из трёх специалистов для выполнения работы качественно, быстро, и недорого. А общий процент экономии от штукатурки механизированным способом составляет 30 %.

Оптимальные толщины штукатурок

Когда основание не имеет значительных перепадов или отклонений от вертикали, то теоретически выравнивание можно выполнить однослойной штукатуркой минимальной толщины, присущей данному виду раствора. Но на практике такое покрытие редко соответствует требованиям конкретного помещения, так как должно учитывать следующее:

  1. Необходимость покрытия электропроводки.Если в проводке комнаты используются кабели круглого сечения (маркировка «П» — обычный), то диаметр провода может превышать толщину минимального слоя штукатурки. При расположении линий в защитных гофрах покрытие должно быть ещё толще.
  2. Размещение на стенах предметов интерьера.Если стены бетонные, то при минимально тонкой штукатурке установка даже легковесных аксессуаров (настенный светильник, полки) будет затруднительна – дюбель в основание может не пойти, и потребуется сверлить бетон, но сверло может попасть в арматуру.
  3. Возможные механические воздействия на стены.Штукатурное покрытие минимальной толщины, выполненное по пенопласту, имеет невысокую прочность и уязвимо даже для незначительных ударных нагрузок (детские комнаты, перестановка мебели).
Читайте так же:
Фасадная штукатурка от деруфы

Таким образом, оптимальная толщина штукатурки – это минимальная величина, не только обеспечивающая выравнивание стен, но и учитывающая условия эксплуатации помещения.

Штукатурка кирпичных, бетонных и газобетонных стен

Максимально допустимая толщина однослойной цементной штукатурки по кирпичу – 15 мм. Если кладка выполнена качественно (отклонение от вертикали до 10 мм на этаж), то толщину покрытия ограничивают 7 мм плюс величина отклонения. Электропроводку при этом целесообразно монтировать по расшитым швам кладки. Допустимая глубина расшивки составляет 1 см, и этого вполне достаточно для заглубления большинства кабелей, используемых в бытовых сетях.

При отклонениях кирпичных стен от вертикали более, чем на 10 мм, толщина штукатурки возрастает на величину отклонения, но — без армирования только до 20 мм.

Максимальная толщина однослойного цементного штукатурного покрытия по бетону составляет также 15 мм. Что касается оптимального слоя, то здесь также следует учитывать соответствующий минимальный параметр используемой смеси, степень неровности основания и особенности помещения.

Оптимальная толщина внутренней цементной штукатурки стен из пенобетонных блоков определяется идентично кирпичному основанию. Что же касается покрытия снаружи, то оно допускается не толще 10 мм, так как превышение этой величины резко снижает паропроницаемость пенобетона – важное достоинство этого материала.

Оштукатуривание по твёрдому утеплителю

Наиболее распространёнными утеплителями стен с внутренней стороны являются различные виды пенопластов, прочностные характеристики которых определяются структурой и плотностью. Самый дешёвый пенопласт – пенополистирол мягок, а экструдированная его разновидность – пеноплекс в разы прочнее и используется даже для напольных покрытий. Однако, и пеноплекс не обладает достаточной для основания твёрдостью, позволяющей выполнить даже тонкослойное оштукатуривание без армирующей сетки.

Как правило, утеплитель монтируют на уже выровненные начерно стены, поэтому пенопластовое покрытие нуждается лишь в заделке стыков и чистовом выравнивании.

Широко распространена следующая технология:

  1. Пенопласт грибками крепят к основанию;
  2. Поверх утеплителя шпателем наносят слой штукатурки толщиной 3-5 мм, оставляя шляпки грибков открытыми;
  3. По свеженанесённой штукатурке укладывают армирующую сетку, шпателем утапливая её в раствор;
  4. Сетку крепят к шляпкам грибков саморезами;
  5. Поверх армирующей сетки наносят второй слой стартовой штукатурки толщиной 3-5 мм.

Результат отделки – армированный слой штукатурки толщиной 6-10 мм, арматура которой связана с несущим основанием посредством грибков, что обеспечивает покрытию дополнительную несущую способность.

Чтобы повысить прочность штукатурного покрытия, поверх второго слоя после его отверждения можно нанести третий такой же толщины – это позволит крепить на штукатурке легковесные предметы интерьера (часы, картины, компактные светильники) и повысит её стойкость к ударным воздействиям.

Штукатурка внутренних стен дома своими руками

Этот процесс включает в себя несколько основных процедур: разметку и грунтование, монтаж маяков, оштукатуривание, затирку.

Разметка поверхности и грунтование

Используя отвес или водяной уровень найти неровные участки и отметить их маркером. Разметить стену под монтаж маяков. Начинать следует от угла, отступив 0,3 м и проведя вертикальную линию. Расстояние от одного маяка до другого должно составлять 1,6 м.

Читайте так же:
Утепление фасада экструдированным пенополистиролом под штукатурку

На расстоянии 15 см от пола и потолка сделать отверстия с помощью дрели, вставить в них дюбели с саморезами и натянуть верёвку. То же самое нужно проделать и с другого края стены.

Обработать поверхность 1–2 грунтовочными слоями для улучшения адгезии. После того, как грунтовка высохнет можно продолжить разметку. Используя саморезы, закрепить несколько вертикально натянутых верёвок как на фото выше, которые послужат ориентирами при выравнивании стены.

А Вы знаете для чего нужна грунтовка стен перед штукатуркой? Подробная информация есть здесь.

Монтаж маяков

Примерная длина маяков – 2,4 м. Приготовить гипсовый раствор для фиксации маяков, который по консистенции должен быть похожим на творог. Это позволит ему не спадать со шпателя. Смесь наносят вдоль проведенной линии, после чего вдавливают в нее маяк так, чтобы он не доходил до шляпок саморезов.

С помощью уровня проверить правильность установки маяка. При необходимости следует отрегулировать его положение, затем выкрутить саморезы из стены.

Нанесение раствора и затирка

При нанесении раствора на поверхность, которая хорошо впитывает влагу, нужно её намочить. Заранее приготовленный раствор набрасывают на стену и выравнивают с помощью правила. Начинать штукатурить нужно снизу.

Правило следует держать перпендикулярно стене. Остатки раствора собирают шпателем и набрасывают наверх.

После того, как нанесенная смесь высохнет, приступают к выравниванию поверхности, используя затирочный шпатель. Делают это до тех пор, пока на инструменте не будет оставаться сухой раствор.

Процедура выполняется поэтапно – путём перемещения от одного участка к другому. Это завершающий этап оштукатуривания, после которого можно переходить к финишной отделке.

Грубая (черновая) штукатурка внутри помещения – процесс хоть и трудоёмкий, но по технологии нанесения сравнительно не сложный. А вот работа с декоративными штукатурками, особенно с некоторыми её видами, требует уже более высокого уровня мастерства и профессионализма.

Смотрите в следующем видео — как штукатурить стены внутри помещения:

Рекомендации по выбору

Выбору штукатурки стоит уделить особое внимание, ведь от неё зависит, сколько в итоге прослужит материал. Надо только разобраться в том, какие материалы и с какими поверхностями лучше себя проявляют.

Если оштукатуриваются стены с газобетоном, надо следить за тем, чтобы поры на поверхности не закупоривались. Иначе паропроницаемость будет нарушена. Цементно-песчаные растворы не подходят. Надо учитывать, что выпускается и специальная антивандальная штукатурка для стен.

Лучшее решение для газобетона – штукатурные смеси, имеющие в основе гипс. Слой в готовом виде будет пропускать через себя водяные пары, что способствует сохранению уровня паропроницаемости.

Газосиликатные блоки предполагают использование при изготовлении несколько иной технологии. Но ячеистая структура материала очень напоминает тот же газобетон. Потому и отделку можно осуществлять при помощи гипсовой штукатурки. Сухая штукатурка для стен быстросохнущая с известково-гипсовым составом – один из допустимых вариантов.

Читайте так же:
Установка коробки для розетки штукатурка

Дополнительные сведения

У каждого варианта смеси свой состав и свои особенности, которые отличаются от других разновидностей. Хорошая адгезия вместе с небольшим весом – характеристика, больше всего актуальная для пеноблока. Можно отдать предпочтения материалам, продаваемым в готовом виде.

Растворы домашнего приготовления неплохо справляются с деревянными вариантами. Вяжущие компоненты могут быть разными:

  • Цемент.
  • Известь.
  • Глина.

Глина и известь к настоящему времени используются реже остальных. Хотя среди их преимуществ отмечают наличие антисептических свойств, высокие показатели по теплоизоляции.

Строительные шпаклёвки – более дорогой вариант, но не стоит отказываться от них только по такой причине. Ведь этот материал для штукатурки стен внутри помещения даёт неплохие результаты.

Штукатурка.

Приступая к оштукатуриванию перегородки обязательно прогрунтуйте поверхность на которую будет наноситься штукатурный раствор. Делается это для увеличения адгезии (лучшего сцепления) материалов.

По количеству и объему нанесения грунтовки что-то посоветовать трудно: тут все зависит от состояния стены, перегородки. Если перегородка очень неровная то грунтовку рекомендую наносить кистью для лучшего проникновения грунтовочного раствора в щели, выемки, неровности. Для нанесения грунтовки на ровные поверхности подойдет любой валик.

Углы на дверях и окнах (откосы, проемы, и т.п.) очень рекомендую заранее отделать профилями – уголками, чтобы предохранить их от повреждении – при работе со штукатуркой возможны ошибки даже у опытных штукатуров, статья же предназначена для начинающих мастеров которые хотят что-то научится делать своими руками, поэтому лучше подготовиться к ошибкам заранее, а не ждать когда из рук выскользнет мастерок и отломит половину откоса, который вы делали 2-3 часа, и вложили в эту работу душу и даже пару раз звали жену посмотреть на ваш уровень мастерства…

Профиля крепятся, как правило, с шагом крепления 40-55 сантиметров.

Если при оштукатуривании Вы применяете обыкновенный цементно-известковый раствор (подробнее о приготовлении своими руками различных растворов читайте здесь ) то рекомендуется в сочетании с ним использовать стальной, оцинкованный профильный уголок, и не применять пластиковые, алюминиевые и другие подобные уголки.

В том случае если внутренняя перегородка построена из различных по составу материалов, то чтобы она после оштукатуривания не трескалась заранее заармируйте её. Сделать это можно при помощи штукатурных или универсальных пластиковых строительных сеток – очень удобно и быстрой – просто утопите её в первый слой раствора и наложите сверху другой,если есть сомнения в прочности конструкции армирование необходимо будет сделать диагональным – так по мнению специалистов прочность повышается до 30-35% ,сам я диагональное армирование практически не применяю, кроме совсем уж сложных случаев да и то связанных практически только с откосами на окнах .

При очень большом уровне неровности стен и перегородок Вам скорее всего для достижения нормального результат придется применить маяки (или так называемые направляющие), этим Вы «убьете 2х зайцев» и обеспечите равномерность нанесения штукатурки и с выравниванием стен Вам будет бороться куда легче.

Читайте так же:
Фактурная декоративная штукатурка разница

Маяки крепятся обычно с шагом до метра, крепятся они «на живую нитку» – все равно их, скорее всего, убирать после штукатурки, хотя многие оставляют направляющие в растворе, тем более, если они находятся в штукатурном растворе «заподлицо». Я привык убирать, тем более если это шабашка, то неизвестно кто после тебя и чего будет делать с этой перегородкой.

У каждого строителя-штукатура свои методы работы со штукатурным раствором.

Наиболее оптимальным и правильным, для начинающего мастера, считаю сделать первый слой, толщиной до 5ти миллиметров (на потолке 3-4), набрызгом жидкого раствора. Это слой служит для сцепления с последующей порцией, и поэтому выравнивать и затирать его ничем не нужно.

Опытные штукатуры могут работать и без первоначального набрызга, с более толстым слоем раствора, но повторюсь, с ним Вам будет спокойнее и удобнее, легче и гораздо проще, да и научитесь штукатурить Вы гораздо быстрее.

Сделав первоначальный слой при помощи набрызга, прогрунтуйте его после того как он застынет и схватится. После этого можно набрасывать финишную штукатурку (второй слой).

Далее можно переходить к разравниванию слоев штукатурного раствора который, нанесли на предыдущем этапе. Делать это само собой нужно пока раствор еще не застыл.

Инструмент тут нехитрый – полутерок и так называемое «правило», которое еще зовут штукатурной рейкой.

Чтобы выровнять раствор, полутером необходимо проводить по раствору снизу вверх (тут обычная физика – из-за силы тяжести раствор сползает вниз, мы подтягиваем его вверх, чтобы соблюсти вертикаль), одновременно делайте движения слева-направо по горизонтали.

Затирка раствора тоже процесс несложный, для этого Вам понадобятся терки. Они бывают самого разного размера, зачастую их делают своими руками. Терками уже в свою очередь делать нужно затирающие движения по кругу, пока раствор не совсем уплотнится и не выровняется.

Оставшиеся раковины, трещины, неровности и т.п. затрите тем же штукатурным раствором «заподлицо» с остальной плоскостью, после чего снимите направляющие маяки.

Все, перегородка готов к шпаклевке и последующей оклейке обоями или любой другой декоративной отделке.

Штукатурка закругленных углов

Перед отделкой углов выравнивают основание стандартным способом. Из пластичной проволоки делают закругленный изгиб, прикладывают его к листу фанеры и прочерчивают контур. Путем обрезки фанеры готовят шаблон. На поверхность закругленного угла накладывают слой штукатурки, формируют нужный рельеф при помощи шаблона. Для затирания угла используют мягкий войлок, который отполирует поверхность до гладкости.

Шаблон для отделки закругленного угла

При соблюдении всех рекомендаций оштукатуривание стен и углов можно вполне произвести своими руками. Несмотря на сложность работы для новичков, при аккуратности и следовании технологии положительный результат гарантирован.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector