Как утеплить фасад деревянного дома? Инструкция

Как утеплить фасад деревянного дома? Инструкция

Как правильно утеплить фасад деревянного дома, не совершив при этом типичных ошибок. Эффективный и несложный в выполнении способ утепления наружных стен минеральной ватой: описание процесса от выбора материалов и подготовки поверхности до создания многослойной системы теплоизоляции.

Новый деревянный дом — конструкция нестабильная, подверженная усадке, поэтому задумываться об утеплении и облицовке фасада стоит не ранее, чем через 2 года после возведения. А самым разумным решением будет устройство системы утепления, отложенное на 3-5 лет.

Качественная теплоизоляция строения не только обеспечивает сохранение в доме тепла, но и предотвращает разрушение наружных стен от воздействия неблагоприятных атмосферных факторов: перепадов температур, дождей, высокой влажности и УФ излучения.

Применяется два способа утепления стен деревянного дома — наружное и внутреннее. Чтобы понять, почему приоритет стоит отдать первому, рассмотрим минусы второго.

Утепление в холодное время года выполняется быстрее. Не приходится долго ждать просыхания стен. Зимой точка росы сдвигается на улицу, поэтому влага не накапливается в толще сруба или кладки. К недостаткам такого утепления относятся:

• сложность выполнения работ ввиду высокой влажности воздуха;
• невозможность применения некоторых материалов.

К недостаткам утепления в холодное время года относится сложность выполнения работ.

Утепление фасадов деревянных домов штукатуркой

Сторонники деревянного домостроения делятся на две категории:

1. Те, у кого уже есть дом из дерева
2. И те, кто хочет его построить.

Если вторые спросят у первых совета, то разнообразие ответов запутает кого угодно.

К счастью, мы построили и ввели в эксплуатацию много домов из дерева.

Более того, многие дома эксплуатируем уже много лет. У каждого их типа есть свои достоинства, недостатки и нюансы.

Но есть и то,что их объединяет — это материал!)

Физические свойства дерева известны давно, так же, как и их недостатки!

Не будем сейчас вникать в тонкости строительства разных типов деревянных домов и рассуждать о домах, обшитых сайдингом, блокхаусом, имитацией бруса и прочим.

Этим технологиям уже много лет, они отработаны, и их цена и недостатки у всех на слуху. Хотя перед финишными видами работ всё равно идёт утепление.

Разговор в статье пойдет о вариантах утепления фасада деревянного дома.

Чем принципиально отличается утепление деревянного дома от утепления дома из блоков или кирпича?

1. Деревянный дом, в силу физических свойств древесины, более нестабилен.
2. Древесина — материал гигроскопичный.
3. Дереву необходимо «постоянное проветривание», иначе оно просто начнёт гнить.

Независимо от вариантов отделки деревянного дома , утепление будет одинаковым!

Делается оно по одному и тому же принципу, независимо от конечной отделки.

Итак, правильно утепляем деревянный дом!

Вначале необходимо напомнить принцип: утепление необходимо делать с наружной стороны.

Делается это, в основном, для удержания относительно стабильной температуры дерева во все времена года.

Думаю, никто спорить не будет, что температурные колебания в доме гораздо меньше, чем на улице!).

Теперь к делу. Перед началом работ по утеплению необходимо «проконопатить» и обработать дом «огне-» и «биозащитой». Не стоит пренебрегать ни тем, ни другим.

После вышеупомянутой обработки приступаем к монтажу первого слоя «пирога» утепления деревянного дома.

Ещё отмечу, что приступать к утеплению деревянного дома стоит не раньше, чем через год, лучше два, после постройки.

Первый слой — это пароизоляция.

Подробно о видах пароизоляции и правильном её применении можно прочитать здесь.

Если в Вашем доме будет использован один слой утепления , больше как правило не требуется, то приступаем к монтажу пароизоляции любого типа («B»,»C»,»D» или «Е») кроме «А».

Монтируем пароизоляцию гладкой стороной к улице, применяя строительный степлер и , желательно, оцинкованные скобы 6-8мм.

Рулон разматывается горизонтально с нахлёстом на предыдущий нижний слой не менее 10см.

Отмечу, что пароизоляция должна быть натянута и не иметь складок. Это очень важно!

В местах примыкания к кровле, окнам, дверям и цокольной части необходимо довести пароизоляцию до утеплителя кровли, окон и т.д. и оставить «запас» около 10 см.

После того как смонтирован первый слой пароизоляции, начинаем монтаж утеплителя.

Монтаж утеплителя на стену деревянного дома.

Утеплитель для стен деревянного дома должен быть рулонный! Необходимая плотность М15! Желательная толщина утеплителя 50 мм. Это стандартные параметры, и с поиском материала проблем не возникнет.

Почему именно рулонный утеплитель, а не маты? Всё очень просто: утеплитель необходимо монтировать так же, как и пароизоляцию, » внахлёст»! С «матами» такое просто невозможно! Есть, конечно, маты небольшой плотности м15, но при их применении расход материала будет ужасающим!

Если монтировать маты, «подбивая их плотно друг к другу», то через год — другой между ними всё равно появятся щели, и для устранения придётся снимать обшивку дома. Это не предположение, это реалии жизни, неоднократно, к огромному огорчению, имевшие место!

Ниже приведены фотографии из серии «КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ!»

Нет пароизоляции! При усадках дома будут образовываться щели между бруском и утеплителем и между плитами утеплителя. Нет утепления откосов окна!

Нет пароизоляции! При усадках дома будут образовываться щели между бруском и утеплителем и между плитами утеплителя. Нет утепления откосов окна!

Металлические элементы конструкции фасада образуют «мост холода»! В местах крепления в морозы будет образовываться наледь. При оттаивании будет намокать утеплитель и терять свои свойства! Как и прежде, нет пароизоляции! При усадках дома будут образовываться щели между бруском и утеплителем и между плитами утеплителя. Нет утепления откосов окна!

Раскатываем рулон вертикально с нахлёстом не менее 10 см. Почему нахлёст 10 см., поймёте чуть позже. Крепим утеплитель тем же строительным степлером, «зарядив» в него более длинные скобы 14-16мм.

Так же подворачиваем утеплитель к окнам, дверям, кровле и цоколю, оставляя запас 10-15 см.

Итак, дом обшит теплоизоляцией, переходим к следующему этапу:

Второй слой пароизоляции.

Последний слой пароизоляции всегда «А». Разматываем его аналогично первому слою, используя длинные скобы.

Тут ничего хитрого нет. Не забудьте что гладкая сторона к улице!

После монтажа пароизоляции необходимо зафиксировать на стыках сам утеплитель. Для этого используем обычный брусок, например, 30х30, просто прибивая его гвоздями или приворачивая саморезами к стене дома.

Как видно из описанного, процесс совсем не сложный. Однако при этом мы получаем гарантированно непродуваемую (и в то же время паропроницаемую) «дышашую» стену.

При этом (что немаловажно!) рулонный материал утеплителя с лихвой компенсирует все неизбежные механические колебания деревянного дома на весь срок его службы.

Два правильно смонтированных слоя пароизоляции сохраняют утеплитель сухим, а значит, и сохраняющим свои физические свойства.

В итоге должно получиться что — то похожее на это:

Надеюсь , что всё было доходчиво и обосновано, и статья была для Вас полезной!

После утепления можно приступать непосредственно к отделке фасада деревянного дома.

Ещё статьи по строительству и отделке.

Про Денис Александрович

7 комментариев

Михаил Курсенко

Здравствуйте, Денис Александрович! У меня возникла проблемма как написано в в этой статье, в месте “как не надо делать”
Дом из бруса 15х15, утеплён матами и обшит блокхаусом 7 лет назад. Первые 2 года было всё хорошо. дальше с каждым годом становилось все холоднее и холоднее. В этом году еле зиму пережили! Батареи огонь а дома холодно и из стен местами дует. Я вскрыл блокхаус в одном месте и всё стало понятно… между матами образовались небольшие щели.
Вопрос: что теперь делать и можно ли обойтись малой кровью? Спасибо!

Денис Александрович

Доброго времени суток, Михаил! Не хочу Вас огорчать, но “малой кровью” обойтись не получится.((
1) Блокхаус всё равно снимать. (скорее всего он нормально не снимется и придется докупать)
2) Утеплитель снимать и делать как в статье написано с применением мембран.
По итогу получается, что это полный демонтаж и новый монтаж.
Я бы ещё порекомендовал уйти от блокхауса и дерева в принципе на фасаде, так как его довольно часто приходится подкрашивать или совсем перекрашивать.
Я бы порекомендовал металлический сайдинг. Цена кусается да и монтаж сложноват, но очень красиво и долговечно.

Михаил Курсенко

Спасибо, буду думать((

Фаргатъ Габдрахманов

А пароизоляция под утеплитель ведь не даст дереву дышать. Её лучше не ставить.
И “А” это не пароизоляция.

Денис Александрович

У разных производителей – разная маркировка. По последней “моде” , “А” – это “гидроизоляция” или “ветрозащитная мембрана” . Название сути не меняет!))
Если Вы внимательно прочитаете, что написано, то поймете смысл конструкции… Если не ставить плёнку под утеплитель, то насыщение влагой будет происходить быстрее чем испарение. Вывод следующий: если нет нижней паро-гидроизоляционной мембраны ( терминология значения не имеет, важны физические свойства материала), то смысла нет укладывать и утеплитель))) т.к. насыщенный влагой утеплитель просто не будет “работать”.
К большому сожалению, примерно 70% наших работ по кровле, заключается именно в “переделках” не грамотно смонтированных кровель.

Фаргатъ Габдрахманов

Уточню насчет насыщения утеплителя влагой. Паропроницаемость материалов от комнаты к улице должна расти, чтобы не было накопления влаги. Следовательно, если Вы поставите пароизоляцию между утеплителем и срубом то сруб сгниет. Вывод пароизоляцию лучше ставить тогда внутри помещения на сруб под обшивку или вообще не ставить, т.к. пленка “А” пар пропускает хорошо, а у утеплителя больше паропроницаемость чем у дерева.

Денис Александрович

” -Паропроницаемость материалов от комнаты к улице должна расти” Именно так, Фаргатъ! Но если не поставить мембрану с меньшей паропроницаемостью чем ближняя к улице, то утеплитель насытится влагой и перестанет работать. По этой причине, не нужно “усовершенствовать” технологию подобным образом…. лучше тогда совсем не утеплять)))
Паронепроницаемую изоляцию можно применять только при монтаже кровли в первом (ближнем к помещению) слое.

Написать отзыв Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Наш магазин!

Kolomaki официальный дилер в Москве

Наши статьи по разделам:

• Инженерные системы (14)
  • Водоснабжение (1)
  • Отопление (10)
  • Электрика (3)
• Котлы Protherm (8)
• Отделка помещений (5)
• Строительство (5)
  • Отделка и ремонт фасада (4)
  • Утепление (2)
• Строительство дорог (1)

Последние статьи:

• Протерм Скат (RAY) KE 14 подключение и настройка. 05.04.2020
• Настройка эквитермического режима. 15.12.2019
• Автоматика для систем отопления. 06.02.2019
• Система отопления с настенным котлом. 05.02.2019

Комментарии:

• Денис Александрович к записи Коды ошибок котла Protherm Klom 17
• Timur к записи Коды ошибок котла Protherm Klom 17
• Денис Александрович к записи Коды ошибок котла Protherm Klom 17
• Timur к записи Коды ошибок котла Protherm Klom 17

Форумы

• Автоматика
• Водоснабжение
• Дизайн проект
• Канализация
• Новости форума
• Отделка помещений
• Отзывы
• Отопление
• Проекты
• Прочее
• Советы бывалых
• Строительство
• Электрика

• VK
• Facebook
• Odnoklassniki
• Instagram
• Google+

Что бы зарегистрировать постройку, вам необходимо получить технический план
Когда и зачем вам может понадобиться регистрация жилого дома?

Если вам пришло письмо о том, что на вашем участке найдено не зарегистрированное строение, как же они выявили это, всё очень просто, на территории Москвы и Московской области ежегодно проводят аэрофотосъёмку и отслеживают незаконно построенные .
Чем это грозит?
Если своевременно не зарегистрировать строение то будет начислен штраф в размере 5% от кадастровой стоимости
Так же не возможно будет совершить любые операции с этой недвижимостью.
Сейчас, что бы зарегистрировать дом необходимо получить уведомление о начале строительства, и не важно когда дом был построен, такое законодательство, что бы получить уведомление нужно обратиться в администрацию вашего района, с заявлением и схемой дома, и после получения положительного ответа можно приступить к регистрации дома.
Если вы не знаете, как написать заявление и подготовить схему можете заказать эту услугу у нас, и мы подготовим все необходимые документы и передадим их вам, останется только передать это в администрацию.

Утепление фасада деревянного дома

Огромный выбор современных строительных материалов и технологий часто усложняет застройщикам подбор оптимального варианта для собственного строительства. Каждый производитель пытается эффективно продвигать на рынке свою продукцию, в рекламе, к сожалению, не всегда раскрывается вся правда о физических и эксплуатационных характеристиках материала. Иногда дается полуправда, а иногда можно увидеть и откровенный обман покупателя. Мы постараемся быть объективными, статья не защищает ничьи интересы. Мы лишь дадим правдивую информацию о способах и методах утепления фасадов деревянных домов, а окончательное решение пусть каждый примет самостоятельно.

Постоянное увеличение стоимости энергоносителей заставляет собственников деревянных домов заботиться об их утеплении – это прямая экономия существенных денежных средств в отопительный сезон. Кроме этого, во всех развитых странах уже давно действуют государственные стандарты по тепловой защите зданий, ни один проект строения не получит официального разрешения на строительство, если в нем не предусмотрена тепловая защита внешних стен согласно действующим нормам. И в нашей стране в последнее время приняты жесткие меры по теплотехническому планированию с учетом энергосбережения (ТСН НТП 99 и СНиП 23-02-2003). Каждый регион имеет свои показатели по минимальной толщине стен с учетом материала их возведения, способа дополнительного утепления и существующих климатических условий. Возьмем, к примеру, московский регион. Исходные данные – дом построен из соснового обрезного бруса, тепловодность материала в данных условиях составляет 0,18 Вт/м°С. Это значит, что минимальная толщина стен в таком доме без дополнительного утепления должна составлять 54 см, только такая толщина может обеспечивать все требования действующих стандартов по тепловой защите внешних стен.

Реально построить деревянный дом с толщиной внешних стен в более чем полметра? Вопрос риторический, ответа не требует. Что касается кирпичных или бетонных зданий, то у них толщина стен должна достигать двух метров. Выход – использовать дополнительное утепление фасадных стен с применением современных материалов, обладающих низкими показателями теплопроводности. О том, как утеплять стены деревянных домов и какие именно утеплители использовать, мы и поговорим в этой статье.

Отделка фасада и утепление стен – какой вариант выбрать

Многие владельцы домов не видят большой разницы межу утеплением фасадных стен изнутри и снаружи, считают оба способа равноценными. Но это далеко не так, давайте подробно рассмотрим этот вопрос как с точки зрения строителя, так и сточки зрения владельца дома. Сразу заметим, что во многих случаях интересы строителей и потребителей не совпадают. Строителям нужно работы выполнять быстро и с минимальными усилиями – это напрямую влияет на прибыль. Владельцам дома нужна надежность, эффективность и минимальная цена выполнения работ по утеплению стен. Что следует иметь в виду при выборе способа утепления фасадных стен деревянного дома?

Ни одно из существующих сегодня финишных покрытий деревянных стен (лаки, краски и т. д.) не может служить более 10-15 лет. Спустя это время нужно делать косметический ремонт – дерево неизбежно потеряет свой внешний вид. Для реставрации и возвращения «внешнего облика» деревянного фасада понадобится только немного краски или лака, кисточка или краскопульт – и фасад полностью восстановит свои первоначальные характеристики. Но это еще не все. При минимальной стоимости выполнения лакокрасочных работ есть возможность полностью изменить дизайн стен: использовать другие цветовые решения, создавать на фасадных стенах различные геометрические узоры и т. д. И последнее. Наука не стоит на месте, есть большая надежда, что через 10-15 лет появятся такие новые краски и лаки, срок эксплуатации которых будет исчисляться десятками лет. Первый же ремонт с большой долей вероятности станет последним. Применение пластиковых панелей, винилового сайдинга или фиброцементных панелей нельзя считать оптимальным выходом по несколькими причинам. Пластиковые элементы под воздействием жесткого ультрафиолетового излучения теряют пластичность, в них появляются микротрещины, нарушается прочность молекулярных связей, что значительно понижает показатели физической прочности, при малейших динамических или физических нагрузках панель разрушается. По цене, конечно, этот материал дешевле всех остальных, но никому не хочется жить в доме с «дырявой обшивкой». Ремонтировать пластиковые панели нельзя, придется полностью менять внешнюю обшивку. Недостаток фибропанелей – большая цена и большой вес. Общий вес обшивки может достигать таких значений, что придется усиливать фундамент дома или еще во время проектирования предусматривать устройство дорогого армированного ленточного фундамента с увеличенными несущими способностями, что вызывает значительное увеличение сметной стоимости строительства. Кроме этого, фибропанели выгорают на солнце, а восстановление первоначальной цветовой гаммы невозможно.

Стоимость деревянных домов существенна, это значит, что каждый квадратный метр полезной площади дорого обходится владельцу жилья. В московском регионе минимальная толщина стен брусчатого дома должна составлять 150 мм, а для того, чтобы теплопроводность стен отвечала действующим требованиям, нужно их дополнительно утеплять слоем минеральной ваты толщиной не менее 10 сантиметров. Общее увеличение толщины стен составит: 10 см (минеральная вата) + 5 см (вентиляционный брусок) = 15 см. Это по всему периметру внешних стен. Допустим, размеры дома 8×10 метров, общая площадь внутренних помещений составит 80 м 2 . За счет монтажа утеплителя внутри дома размер каждой стены уменьшится на 30 см (с каждой стороны по 15 см), общая внутренняя площадь строения составит 74,69 м 2 . (7,7×9,7 м). Уменьшение внутренней площади дома более пяти квадратных метров, а это одна полноценная комната! Так стоит ли за свои же деньги уменьшать жилую площадь? Мы подсчитали только уменьшение площади, а если просчитать уменьшение объема (данные умножить на высоту комнат)? Объем помещения — также очень важная характеристика, оказывающая непосредственное влияние на комфортность проживания.

Какой использовать утеплитель

Надеемся, что со способом утепления вы уже определились, теперь следует остановиться на выборе утеплителя. Чаще всего применяется минеральная вата и пенопласт, именно эти два утеплителя возьмем для сравнения.

• Теплопроводность. По этому показателю большой разницы нет, оба материала имеют низкий коэффициент теплопроводности.
• Технологичность. И здесь оба материала почти равны, работать с ними несложно. Есть нюанс – с минеральной ватой, как и со всеми пиломатериалами, следует работать только в сухую погоду. Еще один момент – минеральная вата может в больших пределах деформироваться без потери целостности, пенопласт не имеет такой возможности. Эта характеристика играет важную роль во время усадки деревянного дома.
• Эксплуатационные характеристики. Пенопласт (более правильно пенополистирол) не пропускает влагу, деревянные стены перестают «дышать», в разы возрастают риски появления грибков и гнили в деревянных конструкциях. Теряются все преимущества деревянного дома – показатели микроклимата в помещениях существенно ухудшаются. Минеральная вата не становится препятствием для свободного воздухообмена.
• Экологичность. Абсолютно все полистиролы выделяют в воздух вредные химические соединения, относительная безопасность регламентируется только количеством этих выделений. Устанавливают «безопасные» нормы испарений химических соединений санитарные службы, нормы эти в каждой стране разные. Почему разные? Ответ простой. Санитарные службы, к сожалению, во время определения критерия безопасности товаров руководствуются не столько заботой о здоровье потребителей, сколько пытаются «упростить жизнь» производителям и увеличить их прибыльность. В отличие от пенопласта минеральная вата — не полимер, изготавливается из базальта, а это полностью безвредный природный минерал.
• Пожаробезопасность. Пенопласты горят, некоторые раньше, некоторые позже, но они не могут длительное время сопротивляться открытому огню. Во время горения выделяются токсичные вещества, которые чаще всего становятся причиной удушья. Минеральная вата способна более трех часов сопротивляться открытому огню, температура плавления превышает 1000°С. В связи с такими показателями ее часто используют для сооружения различных огнезащитных препятствий.
• Цена. Стоимость минеральной ваты несколько больше, чем стоимость пенополистирола. Но нужно помнить, что дешевая продукция может намного дороже обойтись в конечном итоге.

Как правильно рассчитывать толщину минеральной ваты

Расчет тепловой защиты регламентирован СНиПом 23-02-2003, конкретные значения зависят от климатической зоны расположения строения. В основу берется теплопроводность материалов и требования по тепловой защите. Во время расчетов принимаются во внимание показатели теплопроводности и коэффициент сопротивления теплопередачи.

Коэффициент теплопередачи R=d/K, где K – коэффициент теплопроводности материала, d – толщина материала. Коэффициенты теплопроводности зависят от влажности и породы дерева, в Московском регионе для хвойных пород древесины он составляет 0,18 Вт/м°С, теплопроводность минеральной ваты в пределах 0,05÷0,06 Вт/м°С. Имея эти исходные данные легко рассчитать рекомендованную толщину минеральной ваты в зависимости от толщины бруса. Возьмем, к примеру, Московский регион, примем, что толщина бруса дома составляет 150 мм, СНиП требует, чтобы коэффициент теплопередачи равнялся 3,28 м 2 ×°С/Вт. Как выполнить расчет толщины слоя минеральной ваты?

• Подсчитываем коэффициент теплопередачи бруса: 0,15 (толщина в м)/0,18 (коэф. теплопроводности)=0,83.
• Вычисляем, какая толщина должна быть у минеральной ваты. Для того чтобы иметь рекомендованный показатель по теплосопротивлению в 3,28 м 2 ×°С/Вт, нужно набрать за счет утеплителя еще 3,28-0,83 (коэф. теплопередачи сены из бруса)=2,45. Толщина минеральной ваты определяется по формуле d (толщина минеральной ваты) = R (недостающий коэф. теплопередачи)× K (теплопроводность минеральной ваты), в нашем примере d = 0,05×2,45=0,1225 м, приблизительно 12 сантиметров. Вот и все, теперь вы можете выбирать свою климатическую зону проживания, материал и толщину фасадных стен и самостоятельно рассчитывать минимальную толщину минеральной ваты.

Схемы монтажа направляющих для утеплителя из минеральной ваты

Главное отличие деревянных домов от всех остальных – они дают усадку. В связи с этим настоятельно рекомендуется не приступать к работам по отделке ранее, чем через год после возведения сруба. Усадка может в некоторых случаях превышать 10 сантиметров, а это не только усложняет процесс внешнего утепления, но и понижает его качество. Для того чтобы минимизировать последствия усадки, нужно использовать плавающий способ крепления направляющих, они должны обеспечивать свободную усадку сруба без деформирования несущих элементов внешней обшивки. Сегодня реализуются специальные металлические кронштейны, которые неподвижно фиксируются к стене, а сами рейки (металлические или деревянные) имеют возможность скользить вдоль стены по кронштейнам.

Минеральная вата производится прессованной или рулонной, сам принцип фиксации различных видов к стене ничем не отличается. Используются специальные метизы с широкими головками, с их помощью крепится слой изоляции. Утеплитель может располагаться в вертикальном или горизонтальном положении, конкретный выбор пространственного положения зависит от архитектурных особенностей здания. Важно – нарушение технологии может становиться причиной появления мостов холода. Что это такое?

Обозначение пенопласта и существующие на рынке виды

Многие новички встречаются с разными буквами, когда сравнивают этот материал и не знают, что они обозначают. Эти буквы – это тип пенопласта. Обычно, его маркируют, как «ПС», далее присоединяются другие буквы и цифры в зависимости от вида.В продаже имеется несколько видов пенопласта.

Первый вид – это беспрессовый, он изготавливается без участия давления. Гранулы высушиваются и вспениваются, процесс повторяется несколько раз. Этот материал на выходе получается более объемным, воздушным, а стоимость порядком дешевле, чем у остальных.

Следующий вид – это экструдированный. Он изготавливается при помощи формирующего отверстия, материал пропускается через него. Этот пенопласт абсолютно водонепроницаемый.

Третий вид пенопласта – прессовый, он изготавливается при помощи прессования. Материал получается более плотный, но теплоизоляция от этого выше у него не становится. Прессовый пенопласт не пользуется популярностью, так как рыночная цена на него выше, чем у беспрессового, но при этом он почти ничем не отличается.

Последний вид, встречающийся в продаже – автоклавный. Он производится одной американской компанией, дополнительных данных о нем нет.

Как правильно: с наружной или внутренней стороны?

Часто ходят споры о правильной стороне утепления – внутренней или наружной. Те, кто склоняется к первому варианту глубоко заблуждаются, поскольку все специалисты считают необходимым утепление бревенчатого дома снаружи.

Конечно, никто не отменяет возможность крепления теплоизоляции с внутренней стороны дома, но в таком случае участие стен в сохранении тепла становится минимальным. Вся ответственность ложится на внутренний утеплитель, окруженный промерзлыми и холодными стенами.

Практически во всех случаях это приведет к отрицательному эффекту. Углы дома начнут промерзать, станет появляться иней, появление грибка и так далее.

При утеплении деревянного дома предпочтение отдается варианту с наружным утеплением

К внутреннему утеплению стоит относиться как к дополнительному бонусу при чистовой отделке. Все внимание рекомендуется концентрировать именно на подборе теплоизоляции наружной стороны стен.

Утепление сруба снаружи имеет ряд весомых преимуществ:

Дерево практически не подвергается внешним воздействиям, а значит вы затратите меньше средств на защиту и обработку материала. К тому же, все погодные эффекты, мороз, дождь и так далее принимает на себя облицовка (стены можно обшить профлистом, сайдингом или любым другим материалом) и слой утеплителя, не позволяя влаге добираться до несущей стены;

Универсальность. Можно осуществлять утепление фасад деревянного дома в любое время, даже через несколько лет после возведения. Также владелец не ограничивает себя в выборе внутренней отделки, ведь ему не придется учитывать дополнительную теплоизоляцию.

Главной целью внешней отделки остается сохранение тепла и уюта внутри помещения, а не красивый внешний вид. Как утеплить бревенчатый дом своими руками, если вы не хотите тратить много средств и обращаться к специалистам? Давайте разберемся в этом вопросе.

Гидро и шумоизоляция

В деревянном здании очень важно провести гидроизоляцию фундамента и стен сруба. Стены можно обработать различными пропитками, которые заполняют все трещины в древесине. Очень действенным средством является жидкое стекло. Покрытым им бревнам влага полностью не страшна.

Фундамент же покрывают мастикой, которая защитит его от воздействия грунтовых вод.

Что касается звукоизоляции, то почти все утеплительные материалы являются хорошими шумозадерживающими соединениями, что очень важно при нахождении дома вблизи железнодорожных путей, шоссейных дорог.

Подводя итог всему вышесказанному, выбор утеплителя и способа утепления очень важен. И прежде, чем принять то или иное решение взвесьте все достоинства и недостатки, проконсультируйтесь со специалистом. Помните, что необходимо учесть все и особенности климата, и наличие грунтовых вод, и расположение других домов. В тоже время нужно помнить, что не стоит смотреть на цену вопроса, а лучше оценить все показатели. И тогда Ваш дом будет приносить радость на протяжении длительного времени.