Sarvtor.ru

SarVtor.Ru
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Заливаем «мокрую» цементно-песчаную стяжку

Заливаем «мокрую» цементно-песчаную стяжку

Напольное покрытие будет красивым и долговечным только тогда, когда оно уложено на качественное основание. Традиционный способ устройства основания — заливка «мокрой» цементно-песчаной стяжки. Рассмотрим технологию её создания.

Любая стяжка выполняет несколько функций. Прежде всего она обеспечивает прочность (способность выдерживать нагрузку), ровность и гладкость основания для напольного покрытия. Кроме того, она улучшает тепло-, звуко- и гидроизоляцию конструкции пола. Наконец, она даёт возможность скрыть электропроводку и инженерные коммуникации, в том числе систему водяного или электрического тёплого пола. Сегодня при проведении отделочных работ чаще всего делают выбор в пользу цементно-песчаной стяжки «мокрого» типа (как правило, толщиной до 60 мм). Для её устройства обычно используют так называемые сухие смеси (марок М150-300), то есть изготовленные в заводских условиях смеси сухих компонентов, основные из которых — цемент и песок. На объекте смесь затворяют водой, при этом она образует пластичную подвижную массу («мокрая» стяжка), формирующую при затвердевании прочный, камневидный материал. Традиционные сухие смеси сравнительно недорогие, но обладают рядом недостатков: в частности, стяжка долго набирает прочность (не менее 28 суток), подвержена усадке, способна разрушаться под воздействием высокой температуры, что может вызывать проблемы при её заливке поверх системы обогрева.

В последнее время появились смеси более дорогие, но лишённые перечисленных недостатков, — это цементно-песчаные материалы с добавлением полимерных модификаторов. Так, время затвердевания выполненной из них стяжки толщиной 10 мм составляет всего 3-7 суток. Благодаря высокой эластичности такое основание не растрескивается при температурных воздействиях от тёплого пола.

Подготовка к заливке стяжки

Чаще всего «мокрые» стяжки наносят поверх железобетонных перекрытий (монолитных, сборных). Предварительно базовую поверхность следует подготовить. Необходимо очистить её от пыли, а также — с помощью специальных составов — от масляных пятен и цементного молочка (смеси растворимых и нерастворимых солей), чтобы избежать последующего отслоения стяжки от основания. Подготовительные работы обычно включают в себя грунтование поверхности. Грунты — смеси компонентов в связующем веществе. Они бывают жидкими или сухими (их требуется смешивать с водой перед нанесением). Различают два основных типа грунтов — поверхностные (адгезионные) и глубокого проникновения. В случае новостроек чаще всего применяют материалы первого типа. После высыхания они образуют плёнку, которая повышает прочность сцепления (адгезию) стяжки с основанием. Не менее важная функция таких грунтов — препятствие оттоку влаги из стяжки в плиту перекрытия. Дело в том, что стяжка должна высыхать медленно: быстрый уход влаги из неё может приводить к её усадке, отслоению и растрескиванию. Плёнка, образуемая грунтом, удерживает влагу в стяжке. Грунты глубокого проникновения предназначены для укрепления ослабленных оснований, например недостаточно прочных старых бетонных стяжек или повреждённых новых. Проникающий грунт не образует плёнку, поэтому сверху его покрывают адгезионным грунтом. Грунт любого типа наносят в 2-3 слоя валиком или кистью (но не краскопультом: он не обеспечивает формирование сплошного слоя). Время высыхания состава, в зависимости от времени года и микроклимата в помещении, составляет 12-24 ч. Зачастую поверх плиты перекрытия настилают полиэтиленовую плёнку (толщиной не менее 150 мкм, с нахлёстом на стены и проклейкой стыков скотчем), чтобы создать слой гидроизоляции в конструкции пола. Она заменяет адгезионный грунт и подобно ему препятствует быстрому испарению влаги из стяжки. Обратите внимание: плёнка отделяет стяжку от перекрытия и стен. Чтобы такая стяжка не разрушилась под нагрузкой, рекомендуют обязательно укладывать её толстым слоем (минимальная толщина, по мнению одних специалистов, должна составлять 30 мм, по мнению других, — 50 мм).

Важный момент — стяжка не должна контактировать со стенами: цементные материалы склонны к усадке при высыхании и к температурному расширению-сжатию при эксплуатации (особенно находящиеся поверх тёплого пола), и если стяжка жёстко соединена со стенами, они препятствуют её подвижкам. Кроме того, свежеуложенная стяжка начинает быстрее отдавать влагу в местах примыкания к стенам, тем самым неравномерно высыхая. Всё это может приводить к появлению в ней трещин. Поэтому необходимо отсечь стяжку от стен, установив по периметру помещения демпферную ленту на всю высоту слоя стяжки, — либо готовое изделие из вспененного полиэтилена, либо полосы, вырезанные из пенополиэтиленовой подложки для ламината.

Для усиления и повышения стойкости к появлению трещин стяжку нередко армируют металлической или пластиковой сеткой (чаще всего это стяжки большой толщины — свыше 60 мм). Сетку устанавливают перед укладкой смеси, располагая её с помощью подпорок того или иного типа на уровне, соответствующем половине толщины будущей стяжки (и в любом случае на расстоянии не менее 15-20 мм от поверхности плиты перекрытия). Специалисты отмечают ряд минусов металлической сетки. Коэффициент температурного расширения металла больше, чем цементной стяжки, поэтому такая сетка может привести к деформации основания в процессе эксплуатации (что особенно вероятно при условии стяжки поверх тёплого пола). Кроме того, если металлическая сетка не защищена антикоррозионным составом, со временем она может начать ржаветь, при этом увеличиваясь в объёме и тем самым вызывая появление трещин в основании пола.

Читайте так же:
Пластиковый бак для цемента

Пластиковые армирующие сетки лишены подобных недостатков.

Укладка стяжки

Идеальный вариант — уложить стяжку на едином уровне для всех помещений, расположенных на одном этаже коттеджа. Для этого находят самую высокую точку на плите перекрытия и по ней выставляют уровень поверхности будущей стяжки. Однако возможны значительные перепады по высоте между комнатами, и подобное выравнивание может оказаться очень затратным. Если бюджет ограничен, то уровень стяжки определяют в каждом помещении (или в группе помещений) отдельно. Делают это с помощью специализированного лазерного инструмента. Как правило, найденный уровень фиксируют за счёт оцинкованных саморезов, ввинчиваемых в плиту перекрытия на нужную высоту (несколько штук на каждое помещение). По саморезам выставляют маяки: они и служат ориентиром той высоты, на которой должна быть поверхность стяжки. В качестве маяков обычно используют профили из оцинкованной стали. Их закрепляют на перекрытии различными способами, но чаще всего с помощью раствора из той же сухой смеси для стяжки, но более густой консистенции. Многие мастера предпочитают ставить маяки на раствор из алебастра или гипса (или с добавлением гипса в цементно-песчаную смесь), поскольку эти материалы твердеют намного быстрее цементной смеси. Однако эксперты-технологи выступают против такого решения. Они напоминают, что алебастр и гипс в материале для подпорки маяка не совместимы с цементом в стяжке. В процессе её затвердевания алебастр и гипс увеличиваются в объёме, из-за чего маяки могут подниматься вверх, что оборачивается трещинами в стяжке. Добавим, что маяки устанавливают вдоль длинных стен помещения с шагом, определяемым длиной правила (алюминиевой рейки), которое будет использовано для выравнивания стяжки (его максимальная длина — 3 м). Крайние маяки ставят на расстоянии 10-20 см от стен.

На упаковке каждой сухой смеси указано, в какой пропорции нужно смешивать её с водой. Недостаточно опытные отделочники намеренно делают раствор более жидким, ведь тогда он становится подвижнее, что упрощает и ускоряет процесс нанесения стяжки. Это неправильно: переизбыток влаги приводит к появлению в стяжке трещин, а также к её расслоению (поскольку песок оседает, а на поверхности остаётся смесь цементного вяжущего с водой) — в результате верхний слой такого основания оказывается непрочным. Многие мастера добавляют в раствор фиброволокно из полипропилена или стекла для армирования стяжки (как альтернативу сетке или в дополнение к ней), а также для исключения трещин. Расход фиброволокна — 800-1000 г/м3 раствора. В модифицированные смеси добавлять фиброволокно не требуется. Обратите внимание: важно перемешать раствор перед укладкой до состояния полностью однородной массы, иначе не добиться качественной стяжки. Получить такую массу можно, только перемешивая состав специальным миксером, перфоратором с насадкой или бетономешалкой (но никак не лопатой).

Обычно раствор заливают между маяками (чуть выше них), а затем выравнивают по их верхнему краю при помощи рейки-правила. Чтобы добиться максимально ровной поверхности, уложенную стяжку заглаживают (шлифуют) тёркой или другим ручным инструментом. Обязательно нужно предусматривать в стяжке компенсационные швы, позволяющие ей беспрепятственно двигаться при усадке и расширении (иначе велика вероятность появления в ней трещин). Швы выполняют в дверных проёмах, а также в помещениях большой площади (через каждые 6 м), прорезая их, например, ножом, болгаркой, перфоратором на глубину до 2/3 стяжки спустя сутки после её заливки. Рекомендуют укрыть свежеуложенную стяжку полиэтиленовой плёнкой на срок от 3 до 7 и более дней, чтобы предотвратить слишком быстрое испарение влаги. Как уже говорилось, время затвердевания обычной цементно-песчаной стяжки — не менее 28 суток. После того как она набрала некоторую прочность, желательно удалить из неё маяки, заполнив оставшиеся от них отверстия, например, тем же цементным раствором. Если этого не сделать, то в районе маяков возможно образование трещин. К тому же даже оцинкованные маяки со временем могут ржаветь.

Читайте так же:
Наполнитель для цемента белого цвета

Когда требуется поднять уровень пола на значительную высоту, нередко используют стяжку с добавлением керамзита. Этот материал, помимо прочего, улучшает тепло- и звукоизоляционные свойства основания. При создании такой стяжки обычно сначала засыпают керамзит, затем закрепляют его с помощью жидкого цементного раствора, после чего укладывают поверх него (или поверх разделительного слоя в виде полиэтиленовой плёнки) цементно-песчаную смесь.

Идеально выровнять стяжку по силам только опытным мастерам. Поэтому зачастую её укладывают с некоторыми погрешностями, предполагая финишное выравнивание с помощью наливного пола — саморастекающейся (самовыравнивающейся) смеси. Наливные полы бывают на основе цемента с небольшими добавками гипса или на основе гипса с небольшими добавками цемента. Классические наливные полы — тонкослойные (до 20 мм), способные компенсировать незначительную кривизну поверхности. Такие составы наносят после полного затвердевания черновой стяжки, предварительно покрыв её грунтом. Однако сегодня на рынке представлены и толстослойные материалы (до 100 мм), которые являются одновременно и стяжкой, и финишным ровнителем. Наливные полы — это чаще всего сухие смеси. Их затворяют водой, затем наливают на основание, равномерно распределяя по нему. Чтобы вытеснить пузырьки воздуха и облегчить растекание смеси, по поверхности пола проходят игольчатым валиком. Наливные полы очень быстро твердеют — до 7 суток. Минусом самовыравнивающихся смесей можно считать сравнительно высокую стоимость.

Почему на стяжке появляются трещины?

Трещины могут образовываться на стяжке по многим причинам. Рассмотрим основные. Если стяжка покрывается сетью поверхностных, хаотично направленных трещин, это результат слишком быстрого её высыхания, Такое может происходить из-за неправильно выполненных подготовительных работ (например, не покрыли бетонное основание грунтом, и влага из раствора уходит в него), из-за принудительной сушки тепловыми пушками, из-за сквозняка в помещении, из-за включения тёплого пола до полного отвердения стяжки. Поверхностные дефекты могут возникать и из-за некачественного перемешивания смеси, при котором вода неравномерно распределяется по объёму материала. Кроме того, избыток воды в растворе приводит к оседанию тяжёлого наполнителя и растрескиванию верхнего слоя стяжки, где скапливается смесь вяжущего и воды. Если появились протяжённые радиальные трещины, направленные от стены в глубь помещения, то это, скорее всего, результат отсутствия демпферной ленты по периметру основания. В месте контакта стяжки и стены возникает напряжение, вызванное усадкой стяжки, которое и приводит к образованию трещин. Отсутствие компенсационных швов, разделяющих соседние помещения или части одного помещения большой площади, — также причина появления подобных дефектов. Длинные ровные трещины могут образовываться в тех местах, где находятся стыки плит перекрытия (в случае сборных перекрытий), когда они не заделаны как должно. Ещё одна ошибка — установка маяков на подпорки из гипса или алебастра. Эти материалы при взаимодействии с цементом увеличиваются в обьёме, отчего в районе маяков появятся трещины. Добавим, что во многих случаях трещины можно устранить: «расшить» их (болгаркой, перфоратором), загрунтовать и заполнить цементным раствором.

При устройстве стяжки важно предусмотреть в ней компенсационные швы (пропилы на глубину примерно 2/3 от её толщины) по дверным проёмам: в этих местах смесь высыхает быстрее, и, если не будет швов, очень вероятно растрескивание стяжки. Желательно также делать компенсационные швы в больших помещениях — через каждые 6 м. Чтобы исключить образование трещин, следует обязательно установить по периметру комнаты демпферную ленту, отделяющую стяжку от стен. Залитую стяжку нужно накрыть полиэтиленовой плёнкой, чтобы предотвратить неравномерное и слишком быстрое её высыхание, способное вызвать трещины и другие повреждения в ней. Недопустимо проветривать помещение для ускорения высыхания смеси. Если под стяжкой находится тёплый пол, его нельзя включать до тех пор, пока она полностью не набрала прочность (то есть не раньше, чем через месяц после её укладки). Иначе стяжка будет стремительно обезвоживаться, что приведёт к её расслоению и растрескиванию.

Что такое ровнитель для пола

Ровнителями называют специальные смеси, предназначенные для выравнивания полов. Цементная стяжка, по своей сути, тоже относится к этой категории строительных материалов, и в умелых руках не хуже справляется с задачей, но с новыми составами процесс значительно упрощается и требует меньших временных затрат.

Ровнители часто называют также наливным полом. Готовая сухая смесь состоит из четко просчитанных пропорций каждого компонента, в соответствии с тем, какими характеристиками должна обладать получаемая стяжка пола. Кроме функции по выравниванию горизонтальных поверхностей, ровнители позволяют:

  • скрыть коммуникации, проходящие по полу;
  • устранить локальные неровности;
  • сделать единый уровень пола во всех смежных помещениях;
  • сделать наклонный пол, например, в санузле.
Читайте так же:
Как сделать цемент под мрамор

Если цементную стяжку вполне можно замешать самому, готовые смеси наливного пола состоят из нескольких компонентов, а рецептура у каждого производителя своя. Чтобы повысить качественные характеристики материала, применяются различные адгезивы, влагоудерживатели, пеногасители, пластификаторы, замедлители твердения и др.

По назначению все ровнители делят на две большие группы:

  • Ровнители на цементной основе. Чаще всего в них используется песок более крупных фракции, в связи с чем, эти смеси более густой консистенции. Стяжка получается прочная и сравнительно толстая (от 0,8мм), и подходит для первичного чернового выравнивания полов.
  • Ровнители на гипсовой основе. Позволяет получить финишное покрытие под любое декоративное покрытие. Часто в составе этой смеси есть и цемент, и песок, но более мелких фракций. Консистенция у наливного пола жидкая, что позволяет делать очень тонкий слой – от 3 мм.

Нужно также отметить, что есть универсальные ровнители, которые можно использовать и для черновой и для чистовой стяжки. Эти составы дороже, чем два основных вида, но позволяют сэкономить время.

Изготовление раствора

Цементно-песчаный раствор делается из сухого песка и цемента марки М-400. Одна часть цемента, добавляется в три части сухого, просеянного песка. Расход цемента 1 мешок на 2 кв. метра пола.

Смесь песка и цемента тщательно перемешивается. Лучше, конечно для перемешивания использовать электрическую мешалку с вращающемся барабаном, но можно это сделать и вручную. Для этого постелите на пол лист металла. Высыпите на лист мешок песка (50 кг). На горку песка высыпите треть мешка цемента. Лопатой перемешайте смесь. Повторите эту процедуру еще два раза, то есть в полученной смеси будет три мешка песка и один мешок цемента. Гору смеси сделайте в виде горы, а на верху горы сделайте кратер. Наливая в кратер воды, мешая лопатой смесь, делаете раствор для стяжки.

Готовый раствор должен выстоять 10-12 минут, для набора цемента связующих свойств.

Если вы предварительно не грунтовали основание, его нужно обильно смочить водой, но без луж.

Разметка основания

Практически никогда не будет идеальной поверхности для устройства цементно-песчаной стяжки. Следовательно, необходимо выставить наивысшую и низшую точки. Здесь помощником выступит лазерный уровень, дающий более точные результаты.

Первая отметка наносится самостоятельно на уровне 1 метра от поверхности, где будет в последующем залит раствор. Она послужит отправной точкой для горизонтальной линии. Для очерчивания подойдет карандаш или мел. Главное, чтобы данный уровень сохранился до последующих измерений. Название она получила свое – нулевой уровень.

Правила разметки

От самой высокой точки в помещении выставляется расстояние в 30 мм в высоту и на стене делается отметка. Следует также произвести измерение от данной точки до нулевого уровня. После этого производиться расчерчивание точек от горизонта вниз. Полученные результаты соединяются между собой. Именно эта линия и станет плоскостью будущей стяжки. По ней выставляются маяки и проводятся другие расчеты, соблюдая правила устройства полов.

Варианты технологии

Изначально прочность стяжки увеличивали исключительно посыпкой еще не застывшей стяжки цементом. Затем вяжущее стали смешивать с кварцевым песком, гранитной пылью, прочими мелкими абразивами и частицами твердых пород. После пропитки бетона жидким стеклом был замечен схожий эффект и резкое повышение водонепроницаемости конструкционного материала.

Не имеющие профильного образования индивидуальные застройщики часто относят к цементации обмазочную гидроизоляцию, так же улучшающую свойства бетона. Самым эффективным методом в настоящее время считается пенетрирование конструкционного материала на основе цемента. Эта технология позволяет изменить структуру конструкционного материала практически по всей толщине.

Сухим цементом

Сухим способом железнения стяжки является посыпка цементом. Особенностями технологии являются:

  • работы по упрочнению верхнего слоя бетона проводятся через 5 – 7 часов после заливки;
  • за это время формируется цементный камень достаточной прочности для хождения по стяжке;
  • после посыпки цемент втягивает избыточную влагу из смеси, формирует на поверхности камень с более прочной структурой в виде глянцевой корочки зеленоватого цвета.

Железнение сухим цементом.

После намокания цемента тесто необходимо втирать в стяжку, чтобы заполнить этим материалом поры. Работы производят металлической малкой или теркой.

Важно! Все остальные способы железнения относятся к мокрым технологиям, производятся после отвердевания бетона.

Цементным тестом/молочком

При бетонировании крупногабаритных конструкций в несколько приемов дожидаются набора прочности минимум 1,5 МПа (около 8 часов с момента укладки). Затем для повышения адгезии обдирают цементную пленку механическим способом, струей воздуха либо воды под давлением. По аналогии с этим можно зашлифовать стяжку перед железнением на следующий после заливки день.

Читайте так же:
Что такое тарирование цемента

Улучшить сцепление материалов можно так же грунтовкой, однако при этом следует учесть нюансы:

  • грунт является разделительным слоем, поэтому корка железнения будет держаться на поверхности стяжки за счет адгезии, но не будет иметь молекулярной связи с конструкционным материалом;
  • без грунта и шлифования корка железнения отвалится, растрескается или разрушится от эксплуатационных нагрузок.

Железнение производится любым удобным для втирания в стяжку инструментом по технологии:

  • подготовка поверхности – грунт или шлифовка для снятия цементной пленки;
  • приготовление смеси – цемент и вода перемешиваются в полужидком состоянии (сметана);
  • упрочнение – небольшое количество цементного теста наносится на кельму, полутерок, малку, шпатель или терку, втирается в бетон для создания равномерного слоя.

Железнение цементным тестом.

Мокрый способ железнения выполняется после полного набора прочности – минимум на 4 день при температуре воздуха от +20 градусов.

Жидким стеклом

Методика условно относится к гидроизоляции бетонных конструкций, хотя жидкое стекло в принципе не относится к обмазочным материалам этой группы. Тем не менее, при смешивании цемента с водным раствором силикатов калия/натрия в пропорции 10:1 и нанесения тонкого слоя этого материала на стяжку, конструкция резко увеличивает водо- и паронепроницаемость.

Упрочнение стяжки жидким стеклом.

Совет! Жидкое стекло резко снижает срок жизни раствора, замешивать его нужно небольшими порциями, чтобы выработать до начала гидратации цементного камня.

Специальными смесями

Чистый цемент для железнения обходится дорого, поэтому по аналогии с бетоном в смесь добавляют некоторое количество наполнителей и модификаторов:

  • абразивы – мелкий кварцевый песок, пыль габбро или гранита позволяет выровнять небольшие ямки и выпуклости стяжки, повышает прочность конструкции, позволяет заполнить пустоты;
  • полимеры – улучшают пластичность смеси, влияют на время гидратации цементного камня.

Смесь для упрочнения бетона.

Совет! Полимерные модификаторы могут конфликтовать с аналогичными наполнителями грунтовки. Поэтому следует придерживаться рекомендаций производителя по совместимости материалов.

В сухих смесях обычно содержатся редиспергируемые полимеры, которые могут выпадать в осадок из дисперсионного раствора при контакте с длинноцепочными полимерами, имеющимися в составе праймера, который используется в качестве грунтовки.

Наиболее частые ошибки

Самовыравнивающиеся смеси при правильном использовании дают отличное качество подготовки поверхностей пола. Мы перечислим несколько наиболее распространенных ошибок, эти знания помогут не допускать досадных просчетов.

    Неправильный выбор смеси. Некоторые мастера невнимательно читают или ошибочно понимают инструкцию производителя. Надо знать, что универсальных материалов для всех типов покрытий нет, производители выпускают широкую линейку товаров, каждый имеет свои особенности применения. Категорически не рекомендуется использовать смеси на основе гипса под штучное паркетное покрытие или линолеум.

Всегда выполняйте профессиональные рекомендации, не нужно придумывать новые технологии. Над разработкой каждого материала длительный период времени работали ученые, проводили различные лабораторные испытания с изменением условий и технологий. Рекомендации прописаны лишь после тщательного изучения вопроса.

Цены на грунтовку глубокого проникновения

Выравнивание пола цементным раствором

Выравнивание пола цементным раствором актуальная тема не только для владельцев только что приобретенных квартир с черновой отделкой, но и для всех кто замечал неровности в своем доме.

Обычно новые квартиры сдаются в черновой отделке, с кирпичными стенами и бетонным полом. Разумеется, плиты и кирпич хоть и клали, наверное по уровню, но перепады все равно остались. Когда вы начнете обставлять новое помещение мебелью, все эти даже незначительные перепады дадут о себе знать. Чтобы этого не случилось, следует выполнить выравнивание пола цементным раствором или как в последнее время называют «стяжка пола».

Что же следует знать, и как выполнить самостоятельно своими руками выравнивание пола цементным раствором. В основном выравнивание производят либо по специальным строительным направляющим маячкам, либо используют обыкновенные деревянные бруски. Сегодня рассмотрим оба варианта.

Инструмент и материал

Для проделывания данных работ потребуется инструмент.

— Электрическая дрель или перфоратор
— Дюбеля с саморезами и хорошая крестовая отвертка
— Строительный уровень
— «Правило»
— Шпатель и мастерок
— Строительные маячки для первого варианта
— Деревянные бруски для второго варианта
— Цемент и песок
— Тара для приготовления цементного раствора

Подготовка поверхности для выравнивания пола

Перед тем как производить выравнивание пола цементным раствором, следует тщательно подготовить поверхность. Для этого тщательным образом необходимо очистить ее от пыли и грязи. Для этого используем пылесос или старый добрый влажный веник.

После следует поверхность загрунтовать. Идем в ближайший строительный магазин и спрашиваем грунтовку для вашего пола. Пол у всех разный, у кого-то голая бетонная плита, у кого-то уже иметься слой цемента. В общем, обрисовываем ситуацию продавцу, берем грунтовку и домой.

Читайте так же:
Строительная отрасль производство цемента

Перед нанесением ее, тщательно прочитайте инструкцию на упаковке, все-таки не так просто пишут. У каждого производителя свои требования и правила для правильного использования грунтовки.

После того как грунтовку нанесли на пол, можно приступать к установке направляющих.

Выравнивание пола деревянными брусками

Данный способ является старым вариантом выравнивания пола цементным раствором. Раньше не было специальных направляющих маячков, и придумывали все на ходу, чтобы как то исправить кривые полы.

Суть работы заключается в следующем. Ровные и строганные бруски монтируют на противоположные друг другу стены, на необходимую нам высоту. Не следует крепить их высоко, так как нам следует лишь выравнивать перепады на полу. Поэтому используем бруски небольшой толщины. Второе на что следует обратить внимание, это на то, что их крепить следует по уровню, относительно друг друга. Следует оптимально подобрать высоту обоих направляющих, чтобы у нас не получилась кривая «стяжка».

После того как все готово на пол постепенно добавляют цементный раствор. Далее берем правило шириной от края одного бруска до края другого, и начинаем разглаживать цементный раствор по полу. Как вы поняли, ничего сложного здесь нет. Следует только не торопиться и тщательно сглаживать все неровности. В местах, где образовались пузырьки и впадины, добавляем шпателем еще цемента.

Выравнивание пола строительными маячками

Данный процесс наиболее популярен для выравнивания пола цементным раствором. В основном сейчас все им и пользуются. Суть работы заключается в следующем.

Покупаем специальные направляющие маячки для выравнивания, толщиной необходимой нам. После устанавливаем их на пол, примерно через каждые 40-50 сантиметров друг от друга. Далее крепим их к основанию саморезами или небольшим количеством цемента. При этом следует соблюдать уровень относительно друг друга. Далее заливаем промежутки цементным раствором и начинаем, также используя «правило», разглаживать раствор по поверхности.

Когда будите устанавливать такие вот маячки, советую использовать небольшие клинья, для того чтобы поймать оптимальный уровень. В случаи с деревянными брусками, там все просто. Бруски длинные и имеют в своем основании прочность по всей длине. А вот маячки довольно хрупкие, и гнуться во все стороны. Поэтому чтобы «правило» идеально ходило по ним, следует закрепить направляющие должным образом.

Приготовление цементного раствора

Ну и как же я мог забыть про самое главное, про наш цементный раствор и про то, как приготовить раствор для выравнивания пола своими руками. Разумеется, эту часть статьи надо было поместить повыше, перед установкой направляющих, но что-то так получилось.

И так выравнивание пола цементным раствором можно осуществить, если только вы правильно приготовили раствор.

Для того чтобы приготовить раствор для выравнивания пола своими руками следует перемешать цемент, песок и воду в необходимых пропорциях. За цементом идем также в ближайший строительный магазин и обрисовываем ситуацию продавцу консультанту. Примерно подсчитываем, сколько нам потребуется цемента и покупаем.

Далее нам необходим будет песок, зимой его достать будет проблематично, если только так же в каком ни будь магазине. Наберите в поисковике ПС Яндекс, может в вашем городе его и продают. Если за окном еще не зима, и идем на ближайшую стройку или детскую площадку, где песок обычно в большом количестве.

Нам потребуется только чистый песок, поэтому советую использовать решето, и отсортировать его от грязи и ненужного мусора.

Далее читаем на упаковке с цементом требуемые пропорции для приготовления смеси. Внимательно соблюдайте все рекомендации, которые указал производитель на упаковке, от этого будет зависеть качество полученной смеси.

После того как все приготовили, следует тщательно перемешать все ингредиенты. Мешать можно рукой, но лучше приобрести специальную насадку для дрели, и перемешивать ей в удобной для вас таре. Кстати, тару следует подбирать по больше, если у вас большой пол, так как вам придется постоянно готовить раствор, заново и заново.

На этом у меня все, теперь вы знаете делать выравнивание пола цементным раствором. Как видите, особо сложного тут ничего нет. Главное все выполнять правильно и не торопясь. На этом прощаюсь с вами, до новых встреч.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector