Sarvtor.ru

SarVtor.Ru
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Бетонирование пробоин

Бетонирование пробоин

Пиротехник

Старожил форума
  • 12.03.2012
  • #1
  • egor65

    Коллега
    • 12.03.2012
  • #2
  • Re: Борьба за живучесть судна.

    У себя пробоину цементировал в полубаке так: 500 цемент, песок речной, соотношение 1/3, добавил «жидкое стекло» на ведро 4 столовые ложки, плюс немного армировал проволокой 5 мм. Так мне посоветовали. Отходил 2-е навигации. «Чайка» в момент протечек была цементирована аналогично. Делали срочно. Дожила до ремонта.

    Да, но дырочки сначала нужно заделать чепиками деревянным или еще как-то. Чтобы не текло ни в коем случае, а то потом будет подтекать из под бетона. Так меня учили.

    kalastaja

    Коллега
    • 12.03.2012
  • #3
  • Re: Борьба за живучесть судна.

    Мой рабочий РМ-376, прослужил на Онежском озере без ремонта корпуса с постройки в 1983 по капремонт 2008. Нос и корма при подьеме на слип выглядели как ежики, от саморезов. Бетону больше 4 тонн вывезли. Цемент Портланд 500 или если есть возможность то выше маркой, а все остальное по выше сказанному. Да под саморезы желательно резинки побольше вырезать.

    Дмитрий П

    Коллега
    • 13.03.2012
  • #4
  • Re: Борьба за живучесть судна.

    валенок

    Старожил форума
    • 13.03.2012
  • #5
  • Re: Борьба за живучесть судна.

    Дмитрий П

    Коллега
    • 13.03.2012
  • #6
  • Re: Борьба за живучесть судна.

    Пиротехник

    Старожил форума
    • 13.03.2012
  • #7
  • Re: Борьба за живучесть судна.

    Дмитрий П

    Коллега
    • 14.03.2012
  • #8
  • Re: Борьба за живучесть судна.

    Это не страшно.Бетонирование пробоин

    Заделка повреждений корпуса судна при помощи бетона обладает значительными преимуществами перед другими способами, так как отличается надежностью, долговечностью и герметичностью. С помощью бетонирования можно не только устранить водонепроницаемость корпуса, но и частично восстановить местную прочность в районе поврежденного корпуса. Заделка пробоин бетоном проводится для более надежной герметизации корпуса судна после временной заделки пробоины пластырем, особенно в труднодоступных местах (под фундаментами паровых котлов, механизмов, в оконечностях и на скулах судна). Кроме того, практика показала, что в большинстве случаев только бетонированием удается восстановить герметичность затопленных отсеков судна, сидящего на камнях или на жестком грунте.

    Недостатки бетонирования повреждений заключаются в том, что это очень сложная и трудоемкая процедура. Бетон плохо переносит вибрацию и обладает малым сопротивлением растяжению. Бетонирование необходимо осуществлять в сухом помещении, так как подводное бетонирование намного труднее и менее надежно.

    Читайте так же:
    Цемент глушителя абра это

    Бетонированием могут заделываться надводные и подводные пробоины. Простейшей является заделка пробоин, расположенных выше действующей ватерлинии, в том случае если нет возможности заварить эти неплотности при помощи газо- или электросварки. Такая заделка выполняется при наличии в обшивке мелких отверстий, трещин, которые предварительно закрывают пластырями, пробками, клиньями; законопачивают; корпус судна в районе повреждения тщательно очищают, в труднодоступных местах его можно прожечь паяльной лампой; затем устанавливают опалубку и заливают бетоном.

    Рис. 1. Постановка цементного ящика на пробоину. а — днищевую; б — бортовую; 1 — упор; 2 — опалубка; 3 — водоотливная труба; 4 — жёсткий пластырь; 5 — клинья для упора; 6 — клин для пробоины.

    Установка цементного ящика. В целом организация установки цементного ящика на пробоину, расположенную в подводной части корпуса судна, осуществляется следующим образом (рис. 1):

    если есть возможность установить мягкий пластырь на пробоину с внешней стороны корпуса, это сделать целесообразно, исключая большие протечки воды в аварийный отсек;
    изнутри аварийного отсека на пробоину необходимо установить и раскрепить жесткий пластырь 4 в виде деревянного с мягкими бортами; если на судне нет пластыря необходимого размера, его следует изготовить;
    борт в районе пробоины тщательно очищают;
    сколачивают деревянную внутреннюю опалубку (ящик) вокруг пробоины (вокруг жесткого пластыря или пробок, юшньев), состоящую из четырех стенок и крышки; опалубку рекомендуется плотно прижать к аварийному борту; щели в ящике тщательно заделывают (проконопачивают); если позволяет ситуация, целесообразнее использовать металлическую коробку;
    в нижней части ящика проделывают отверстие и устанавливают с небольшим уклоном дренажную металлическую трубку 3 (диаметр трубки 3 необходимо подобрать таким образом, чтобы вода свободно сливалась без напора);
    над внутренней опалубкой устанавливают второй, наружный ящик (опалубка) большего размера, состоящий только из четырех стенок (без верхней крышки); расстояние между стенками наружного и внутреннего ящиков и превышение над крышкой должно быть не менее 250 мм;
    длину дренажной трубки подбирают с тем расчетом, чтобы она выходила за пределы наружного ящика (опалубки);
    после закрепления опалубок пространство между стенками ящиков заполняют предварительно приготовленным цементным раствором;
    после окончательного заттвердения цементного раствора отверстие в дренажной трубке забивают деревянной пробкой.

    Приготовление цементного раствора. Цементный раствор (бетон) необходимо изготовлять вблизи места работы (если позволяют размеры аварийного отсека) на специальном настиле с бортами из плотно сбитых досок.

    Читайте так же:
    Выравнивание полов без цементной стяжки

    Компоненты цементного раствора и их соотношение:

    быстротвердеющий цемент (портландцемент, глиноземный, цемент Байдалина или другие) — 1 часть;
    наполнитель (песок, гравий, битый кирпич, в крайнем случае шлак) — 2 части;
    ускоритель твердения бетона (жидкое стекло — 5—8% общего состава смеси, каустическая сода — 5—6%, хлорид кальция — 8—10%, соляная кислота — 1—1,5%);
    вода (пресная либо забортная, однако приготовление бетона на морской воде уменьшает его прочность на 10%) — по потребности.

    Вначале на настил высыпают наполнитель (песок), сверху — цемент, затем составные части цемента перемешивают, работают, как правило, вдвоем, загребая лопатами навстречу друг другу.

    На середину смеси порциями необходимо наливать воду и тщательно перемешивать до получения однородной массы, напоминающей густое тесто.

    Для сокращения сроков твердения цементного раствора добавляют ускорители в процентах относительно общего состава смеси, указанных выше.

    Приготовленным раствором немедленно заполняют пространство между внутренней и внешней опалубкой. Цемент схватывается примерно через 8—12 ч, а окончательно затвердевает через 3 сут.

    При бетонировании значительных пробоин в раствор целесообразно установить арматуру (связанные проволокой стальные пруты), приваренную к корпусу судна.

    Различные варианты бетонирования повреждений показаны на рисунках 2 — 7. Установка цементного ящика (бетонирование) является временной мерой. Поэтому при постановке судна в док или по его приходе в порт поврежденные связи заменяют или заваривают отверстия. В том случае, когда нет возможности поставить судно в док, бетонную заделку на корпусе судна обваривают, т.е. заключают в привариваемую к корпусу стальную коробку. При этом, если есть возможность, то снаружи или изнутри заваривают саму трещину или разошедшийся шов в корпусе судна. Листы, образующие стенку коробки вокруг бетонной заделки или цементного ящика, обычно приваривают непосредственно к обшивке или набору судна. Затем все свободное пространство цементного ящика заполняют новым раствором и сверху заваривают накладными листами.

    История возникновения бетонных дорог

    Технология бетонирования дорог впервые стала использоваться в США в 1893 году. В 30-х годах ХХ века она пришла и в страны Европы. Благодаря тому, что бетонные дороги очень долговечны, технология стала популярной, и на сегодняшний день в США 60% федеральных трасс построены из бетона.

    Бетонные дороги популярны не только в США: в Германии они составляют 38%, в Австрии — 46%.

    Читайте так же:
    Что такое прочность цементного камня

    Использование: бурение и ремонт скважин на нефть и газ. Сущность изобретения: устройство содержит корпус, в котором размещены вал с долотом и рабочие органы. Вал выполнен полым с открытой с двух сторон полостью. Рабочие органы размещены во внутренней полости вала и жестко связаны с ним. 1 ил.

    ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗБУРИВАНИЯ ЦЕМЕНТНЫХ МОСТОВ В СКВАЖИНЕ, включающее корпус, размещенный в корпусе и соединенный выходным концом с долотом вал и приводящие вал во вращение рабочие органы, отличающееся тем, что, с целью повышения эффективности работы устройства за счет увеличения на валу крутящего момента, вал по всей длине выполнен полым с открытой с обоих концов вала внутренней полостью, причем рабочие органы для приведения вала во вращение размещены во внутренней полости вала и жестко соединены с ним.

    Создание парковки

    Прежде чем приступать к выполнению задач, надо уточнить, как залить площадку бетоном под авто во дворе, а делается это в несколько шагов:

    • подготовительные работы на участке;
    • обустройство дна будущей площадки, опалубки;
    • последующее армирование;
    • подготовка раствора и его заливка.

    Чтобы соорудить стоянку, необходимо знать вес авто. Это позволит подобрать правильную марочную прочность бетона для соответствующих нагрузок. Лучше всего использовать цемент 500-й марки (с внесением морозостойких добавок), речной песок.

    Подготовительные работы

    Этот этап включает определение расположения парковки, замеры и все необходимые расчеты. Площадка должна быть доступной для свободного передвижения автомобиля. Габариты стоянки зависят от количества паркуемых авто, их размеров и веса. При этом плита не должна вплотную располагаться к фундаменту любых строений. Границы участка размечаются колышками и веревкой.

    Подготовка грунта перед бетонированием

    Обустройство

    Разобравшись с тем, как сделать парковку на даче своими руками, надо подготовить сам участок. Удаляется трава и мусор, снимается не меньше 20 сантиметров грунта, обустраивается песчаная подушка:

    • дно засыпается слоем песка (до 15 см), выравнивается, увлажняется и утрамбовывается;
    • засыпается щебень (минимум 10 см), ровняется и утрамбовывается;
    • третий слой не обязательный (но рекомендуемый специалистами) – агроволокно/геотекстиль (материал будет сдерживать другие слои и не позволит им расползтись при заливке бетона и из-за его тяжести).

    Сама площадка должна иметь небольшой уклон, надо предусмотреть место слива.

    Читайте так же:
    Удельная плотность цемента песка

    Опалубка и армирование

    После высыхания смеси опалубка будет демонтирована. Ограждения могут быть деревянными или металлическими, скрепляются между собой любыми удобными способами. Реже применяется несъемная опалубка. Для ее создания используют бордюрный камень, который устанавливается по периметру. Потребуется подготовить соответствующее основание.

    Маяки выставляются после обустройства опалубки. Они необходимы для контроля ровности заливки смеси. Маяками могут выступать штыри из металлопрофиля или подобные материалы. Расстояние между маяками допускается не более 0,5 метра.

    Маяки для опалубки

    Армирование используется для усиления прочности будущего основания. Для этого перед заливкой на предыдущие слои укладывается арматура в один или два слоя. Делается решетка из прутов, диаметр которых должен быть 8-10 миллиметров, сами прутья желательно связать в местах стыка. Категорически запрещено использовать сварку, поскольку сетка будет очень жесткой.

    Раствор и заливка

    Иногда в смесь не добавляют щебень. Тогда масса должна быть такой плотности, чтобы могла проникнуть между камнями в подготовленной подушке.

    Заливка осуществляется за раз, количество бетона должно хватить на слой основания 20-25 сантиметров. Для стоянки стандартная смесь делается из следующих компонентов: 2/1/3 щебень/цемент/песок. Воды должно быть достаточно для создания густого раствора.

    Отвердевание происходит в течение двух суток, чтобы выпустить воздух из массы основание прокалывается в нескольких местах. Можно оставить пазы для предотвращения деформации бетона из-за температурных перепадов.

    Специалисты рекомендуют накрывать саму конструкцию пленкой и увлажнять ее 3-5 раз в день. Это дает возможность бетону быстрее высыхать и лучше схватываться. Процедуру повторяют в течение недели. Бетон полностью застывает и набирает марочную прочность через месяц. Только тогда он может использоваться по назначению.

    Бетонированный участок двора

    Маяки: изготовление, установка

    Опытным путем, перебрав массу других способов, пришли к выводу, что для многослойной утепленной плиты, у которой теплоизоляционный контур может прогибаться маяки на «лепехах» не вариант. Зато отлично себя проявила арматура:

    • Прут d10-d12, длиной 50 см.
    • На него наваривается гайка М18.
    • Количество маяков, величина индивидуальная и рассчитывается исходя из габаритов плиты.

    Примерно в 2,75 метра от борта, где предполагается маяк, натягиваем веревку, по веревке вбиваем эти самодельные шпильки через каждые 1,5 метра. Высоту шпильки контролируем по нивелиру. Это будет 0. Также не забываем про трубы канализации и прочие закладные в подушке. Потом на эти шпильки надевается профиль 28/27,толщиной 0,6 мм. Соединяем профиля внутри между собой бруском 40х25 мм и саморезами. Следующий маяк также на расстоянии 2,75 метра. После укладки маяки вытаскиваются (после протяжки по ним бетона, перед затиркой плиты гладилками).

    Читайте так же:
    Баржа для перевозки цемента

    Инструментальная мастерская с емкостью долива

    НАЗНАЧЕНИЕ

    Предназначена для оснащения бригад КРС. Применяется для хранения инструмента, выполнения мелких видов ремонта инструмента при текущем, капитальном ремонте и освоении скважин, а также для хранения и долива технологической жидкости.

    На емкости может быть установлено насосное оборудование различной производительности, в зависимости от требований заказчика, так же в зависимости от климатических условий емкость может быть оборудована обогревом и утеплением.

    Советы и рекомендации

    Чтобы забетонированный участок служил долго и исправно, рекомендуется учитывать в работе такие нюансы:

      Работы по бетонированию производят при температуре от 5 до 25–27 градусов тепла.Для дренажного слоя берут щебень мелкой или средней фракции, потому что крупные фрагменты сразу не утрамбуются надёжно. Впоследствии это приведёт к смещениям водоотводящего слоя и появлению трещин в бетоне.Если на участке, который планируется забетонировать, проложены инженерные сети и системы коммуникаций, их рекомендуется укрыть защитными коробами.В случаях когда заливка за 1 день невозможна, площадку заполняют по слоям: в первый день 10 см и во второй день столько же. Если заливать по сегментам, между частями останутся неровности и трещины.При заливке раствора в жаркую погоду бетонную поверхность до момента полного высыхания накрывают полиэтиленовой плёнкой, а на протяжении первых 2 недель дважды в день поливают водой из шланга. Так в бетоне сохранится необходимый уровень влажности, площадка не растрескается.В условиях глубокого промерзания грунта монолитная заливка при низких температурах покроется трещинами, поэтому рациональнее прибегнуть к модульной заливке отдельными сегментами.При самостоятельном изготовлении арматурной сетки для укрепления основы не советуют приваривать прутья друг к другу: это лишит конструкцию подвижности.

    Бетонирование придомовой площадки – процесс затратный по времени и усилиям, но позволит существенно сэкономить семейный бюджет. При поэтапном выполнении работ и соблюдении рекомендаций заливка участка бетоном проходит без сложностей и не требует специальных строительных навыков.

    Правильно забетонированная поверхность прослужит долго, украсит территорию и будет функциональна в использовании.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector